Отделочные работы
Шрифт:
Процесс высыхания краски фактически можно назвать пленкообразованием, ведь именно за счет формирования пленки краска превращается в однородное и относительно стойкое покрытие. Краски различных марок образуют после высыхания разнообразные по твердости и упругости покрытия. Одни краски снимаются с поверхности подобно резиновым пленкам, а другие просто осыпаются.
Подготовка поверхности
Для того чтобы работа с кистью и краской была результативной, потребуется владение определенными навыками. Перед тем как взять в руки кисть или краскораспылитель,
Перечень работ включает в себя:
– предварительную очистку;
– восстановление рельефа поверхности;
– шпатлевку;
– шлифовку;
– грунтовку.
Очистку поверхности производят с помощью лещади – терки из бетона или кирпича, которая легко снимает старую штукатурку. Ею весьма удобно работать, но этот инструмент имеет один существенный недостаток – быстро забиваются поры и рабочая поверхность приходит в негодность. Лещадь просто изготовить из любого кирпича. Во многих других случаях для обработки потолков применяют наждачную шкурку или пемзу, которая более предпочтительна из-за своей высокой износостойкости.
Обязательно следует размыть старое покрытие – побелку – водой с мылом, раствором аммиака или 3 %-ным раствором соды, после чего промыть потолок чистой водой (рис. 7).
Рис. 7. Размывка потолка.
Старую водоэмульсионную краску счищают следующим способом: через мокрую ткань проглаживают горячим утюгом покрытые краской участки. Счистить краску можно и по старинке: размешать до образования пасты асбестовую пыль, каустическую соду или просеянный мел. Эту пасту намазывают на потолок и через 30 мин счищают шпателем вместе с краской.
В новых домах потолок представляет собой бетонную поверхность, которую перед покраской нужно обязательно шпатлевать и грунтовать. Перед тем как приступать к покраске, необходимо соблюдать несколько правил:
– для того чтобы качественно окрасить поверхность, ее зачищают и грунтуют. Стойкость будущего красочного слоя во многом зависит от грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности;
– оштукатуренные поверхности грунтуют с особой тщательностью, так как слой штукатурки обладает сильной втягивающей способностью.
Перед началом грунтования свежей штукатурке дают окончательно просохнуть в течение примерно 2 нед. Для того чтобы определить, готова ли поверхность к окрашиванию, лучше всего воспользоваться фенолфталеиновой пробой: нанести на поверхность несколько капель индикатора фенолфталеина и проследить за его цветом – появление розового свидетельствует о том, что штукатурка еще не готова к нанесению грунтовки;
– грунтуют только однородную матовую поверхность. Для этого наносят ровный слой шпатлевки, затем шлифуют двумя видами шкурок: грубой и тонкой;
– если поверхность ранее была уже окрашена и слой краски продолжает оставаться ровным и твердым, то его не снимают, а грунтовку наносят прямо на него;
– нельзя применять для ускорения высыхания красочного слоя обогреватели, краска должна сохнуть в естественных условиях при комнатной температуре. Нагревание приведет к тому, что красочное покрытие сморщится или вздуется пузырями, так как высыхание
его будет происходить неравномерно;– просохшим считается только тот красочный слой, на котором не остается следа от сильного надавливания пальцем.
Перед началом окраски прежде всего тщательно готовят поверхность. Для заполнения трещин, раковин или других неровностей используют различные виды шпатлевок.
Сначала оштукатуренные поверхности очищают от пыли и грязи. Эту операцию выполняют щетками и влажной ветошью. В результате чрезмерного старания можно размыть и саму штукатурку. Нередко на таких поверхностях образуются и потом выступают ржавые, масляные либо смолистые пятна, возникшие по причине некачественной обработки древесины, а точнее неудаления засмолов.
В первом случае поступают так: ржавые места на потолке покрывают известковым составом на молоке или закрашивают пораженный участок белилами, а затем грунтуют и штукатурят. Во втором случае места штукатурки, где выступила смола, заклеивают тонкими листами фольги, после чего эти места шпатлюют. Трещины на оштукатуренной поверхности заделывают замазкой, перед нанесением которой требуется предварительно провести расшивку – расширение незначительных трещин ножом для того, чтобы в них было удобнее вносить замазку. Требуемая глубина расшивки щелей – 2 мм.
Ранее окрашенные поверхности в каждом конкретном случае имеют свои особенности.
Если поверхность прежде была покрыта мелом, его обязательно удаляют, поскольку на меловую поверхность краска не ляжет. Мел удаляют с помощью скребка. Когда основная часть мелового покрытия будет снята, завершают очистку ветошью, смоченной в теплой мыльной воде, после чего поверхность высушивают.
Удаление набела (потрескавшегося и легко отстающего слоя старой краски) производят с помощью щетки, шкурки и скребка, а остатки растворяют химическими препаратами – соляной кислотой или раствором аммиака. В этих случаях работу ведут в резиновых перчатках и с соблюдением всех мер безопасности, а по окончании ее тщательно промывают поверхность водой.
В качестве средства для полной очистки поверхности от прочно держащегося слоя краски рекомендуется использовать составы промышленного производства, например средство БЭМ-2.
В домашних условиях можно приготовить неплохие по качеству очищающие пасты, рецепты которых приводятся ниже.
2 части нашатырного спирта смешивают с 1 частью скипидара. К полученному составу добавляют мел до достижения необходимой вязкости.
Гашеную известь в количестве 3 частей смешивают с 1 частью кальцинированной соды и 5 частями воды. Очищенную от старого красочного покрытия поверхность с помощью щелочных растворов требуется нейтрализовать раствором кислоты (уксусной или соляной), а после этого промыть водой.
Обработку поверхностей можно условно разделить на подготовку под водные и неводные окраски. Поверхности, которые подлежат окраске, должны отвечать следующим требованиям:
– оштукатуренные поверхности обязательно следует просушить (приблизительная влажность – не более 8 %, что можно определить с помощью фенолфталеиновой пробы);