Благоустройство территории вокруг коттеджа

Рис. 4.18.План небольшой бани

Рис. 4.19.План более просторной бани

Фундамент

Перед закладкой фундамента проводится геологическое исследование почвы, по результатам которого определяются его тип, а также желательный размер и материалы постройки, в нашем случае – бани.

Самый простой фундамент – камни, уложенные на землю и присыпанные землей. Однако поскольку нижние венцы пола укладываются прямо на землю, рано или поздно они начинают гнить и требуют замены. Естественно, такой способ устройства фундамента применим только на сухом основании, не дающем сезонных осадок. В противном случае из-за замерзания и последующего оттаивания фундамент периодически будет опускаться и подниматься вместе со срубом и баня разрушится.

Фундамент под баню закладывается на глубину промерзания почвы или на 15-30 см глубже.

Чаще всего применяется ленточный или столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент прост в возведении, но громоздок (рис. 4.20). К тому же для него требуется большое количество материалов. Для такого фундамента используются щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич, а также цементно-песчаный или цементно-известковый раствор.

Рис. 4.20.Ленточные фундаменты для бани: а– из бутового камня; б– на песчаной подушке: 1– цоколь; 2– гидроизоляция; 3– отмостка; 4– стена; 5– доски пола; 6– засыпка; 7– цементная стяжка; 8– подошва фундамента; 9– уплотненная глина; 10– песок; 11– уплотненный грунт; 12– песчаная подушка

Столбчатые фундаменты устраивают только под здания из легких материалов и на тяжелых грунтах (рис. 4.21). Строгая параллельность сторон такого фундамента стенам необязательна, допускаются отклонения в несколько градусов.

Гидроизоляция и столбчатых, и ленточных фундаментов выполняется из рубероида.

Рис. 4.21.Столбчатые фундаменты для бани: а– со столбами из кирпича; б– со сваей из асбестоцементной трубы: 1– асбестоцементный лист; 2– бетон; 3– подшивка фундамента; 4– асбестоцементная труба, заполненная бетоном

Сруб

После того как фундамент готов, можно приступать к строительству сруба. Наиболее распространенный «банный» материал в России – древесина. Это не только дань традициям. Дерево объективно является самым лучшим материалом, поскольку сочетает в себе высокую тепло– и гидроизоляцию, долговечность, экологичность, гигиеничность и другие качества.

В строительстве все древесные породы принято разделять на хвойные и лиственные. Основная масса используемой древесины – хвойных пород. Связано это с тем, что такая древесина отличается большей устойчивостью к загниванию из-за смолистости, а также правильным строением ствола с меньшим количеством дефектов. Чаще всего применяют сосну, лиственницу, ель, пихту, кедр.

Сосна – наиболее распространенная хвойная порода, древесина которой обладает высокими эксплуатационными свойствами и хорошо поддается обработке. Она имеет невысокую среднюю плотность и сравнительно высокую прочность. Сосна отлично подходит для изготовления несущих деревянных конструкций, стен, всевозможных столярных изделий, фанеры и др.

Лиственница по своим свойствам превосходит все хвойные породы. Ее древесина обладает большей плотностью и прочностью по сравнению с сосновой древесиной, хотя и имеет внешнее сходство с последней. Однако цвет древесины лиственницы более темный. Она характеризуется высокой смолистостью и поэтому обладает повышенной стойкостью к загниванию.

Ель также достаточно широко применяется в строительстве. По сравнению с сосной древесина ели отличается малой смолистостью и более низкой прочностью. Эта порода характеризуется средней плотностью. Менее стойка она и к загниванию, особенно при использовании в сырых местах. Ель довольно сложна в обработке из-за большей сучковатости и повышенной твердости сучков.

Пихта применяется наравне с елью, однако эта порода еще менее стойка к загниванию, менее прочная и практически не обладает смолистостью. Древесина пихты белого цвета, по внешнему виду напоминает древесину ели.

Кедр имеет мягкую, легкую, удобную в обработке древесину достаточной смолистости. По прочности он приближается к сосне, однако мало распространен в природе, из-за чего стоимость его высока.

Значительно реже используются в строительстве лиственные породы, такие как дуб, ясень, бук, береза, осина. Они применяются в качестве отделочного материала, при изготовлении мебели, паркета, фанеры и др.

Возведение сруба из натурального бревна – дело сложное и небыстрое, но именно такие постройки при использовании качественной древесины стоят столетиями (рис. 4.22). Основная трудность изготовления бревенчатого сруба кроется в том, что диаметр бревна со стороны комля всегда больше и к вершине постепенно уменьшается. Поэтому бревна нужно укладывать поочередно в разных направлениях, соблюдая ровность ведения сруба стесыванием излишков. Допустимый для хорошего результата уровень изменения диаметра – 1 см на 1 м длины бревна. Бревна подбирают одинаковой длины, причем хвойные породы лучше заготавливать зимой: так древесина меньше усыхает и трескается, не гниет и не коробится. Вообще, рекомендуется рубить баню из сырых бревен, чтобы они досыхали уже в срубе. Во-первых, сырая древесина более податлива в работе, а во-вторых, в срубе она высохнет равномернее. Конечно, такая постройка даст сильную усушку, зато не покоробится и не перекосится. Для абсолютно равномерной сушки в бревнах можно сделать надпилы до середины во всю длину. Значительно упрощает строительство сруба применение оцилиндрованных в заводских условиях бревен. Они сохраняют округлую форму, что позволяет соблюсти необходимую плотность постройки. При этом пазы и замки, вырезанные в бревнах, выверяются математически точно, что дает возможность соединять бревна под любым углом. В то же время заводская обработка совершенно не снижает качества древесины. Толщина бревен зависит от района строительства: в более северных, холодных зонах выбирают бревна потолще. Средний же диаметр оцилиндрованного бревна – от 25 до 30 см.

Рис. 4.22.Баня из сруба

Наиболее распространенный способ ведения сруба – «в чашу»: при пересечении бревен соседних стен в углах оставляют за пределами периметра сруба по 20-30 см с обеих сторон. Баня, построенная таким образом, будет очень прочной и теплой. Но внешний вид подобной постройки оставляет желать лучшего, да и последующая декоративная облицовка не представляется возможной. Еще один минус – неэкономное использование древесины.

Другой способ рубки, «в лапу», более экономичен, поскольку свободных краев бревен не остается, но работа требует больших трудовых затрат и определенных навыков.

Нижний венец сруба называется окладным венцом. Поскольку он соприкасается с фундаментом, для него используют самое качественное дерево – дуб или лиственницу. Для лучшей гидроизоляции бревна окладного венца обматывают рубероидом.

Во втором венце необходимо сделать паз для слива или заменить его навесом, закрывающим весь периметр цоколя. В обязательном порядке нужно оставлять свободное расстояние над стойками и косяками, поскольку стены постепенно дадут усадку.

Выводя бревенчатый сруб, важно учитывать длину контрфорса (выступа бревна) – как минимум 2,5 диаметра бревна. Рубка без контрфорсов возможна, однако она требует очень сложных соединений бревен и, следовательно, должна выполняться только профессионалами.

Чтобы бревна в срубе не «шатались» в горизонтальном направлении, в них просверливают вертикальные отверстия на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Отверстия должны проходить насквозь через два бревна. В них забиваются нагели (деревянные штыри). Заменять нагели металлической фурнитурой нежелательно, так как она подвержена коррозии.

Чтобы сруб не продувался ветром, рекомендуется использовать профиль бревна с пазом и гребнем. Гребень нижнего бревна должен входить в паз верхнего.

Оконные и дверные проемы должны быть отнесены от углов как минимум на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб не будет устойчивым. Оптимальная высота потолка в бане – 230 см.

Готовый бревенчатый сруб после окончательной осадки и просушки необходимо проконопатить, для чего между бревнами или брусьями прокладывают войлок, паклю, мох, пеньку или джутовые уплотнители, причем волокнистые материалы – волокнами поперек паза. Для работы применяются специальные инструменты – конопатки, лопатки или стержни из твердого дерева или металла. Оптимальная ширина инструмента – 50-170 мм; его лезвие должно быть достаточно гладким, чтобы не цеплять и не доставать забитый в зазор материал, а также не слишком острым, чтобы не рубить его. Материал забивается в полости не полностью – с обеих сторон должны оставаться свободные концы длиной около 5 см.