Богатый урожай из парника и теплиц

Если в теплице выращивается виноград, то для него рекомендуется соорудить постоянную опору. Временные опоры делают для томатов, они похожи на те, что используют в открытом грунте – фиксируют растения на каркасе теплицы. В деревянных теплицах опоры необходимо закреплять на каркасе гвоздями или шурупами, в металлических – зажимными скобами или болтами.

Деревянные колышки

На грядках для опоры растений можно применять обычные деревянные колышки или бамбуковые шесты (рис. 11).

Длина кольев обязательно должна соответствовать длине каждого растения. Их необходимо вбивать в почву при посадке. Для подвязывания растений используют мягкую садовую веревку. Если растения выращивают в ящиках или горшках, их рекомендуется подвязать к проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки рекомендуется свободно завязать вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его нужно обвивать веревкой вдоль стебля.

Сетка

В качестве опор для растений можно использовать пластиковую или проволочную сетку. Ее натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно закрепляют в каркасе теплицы. По мере роста растение аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой.

Сетки различаются по размеру ячей. Для таких культур, как лимоны и огурцы, подходит крупноячеистая сетка.

Проволока

Для высокорослых и лазящих растений опорой может служить проволока. Ее натягивают рядами горизонтально вдоль стен теплицы. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку рекомендуется фиксировать шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Также для натяжения проволоки можно использовать болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек. Проволока крепится с помощью натяжных болтов, установленных на одном конце каждого ряда.

Для поддержки фруктовых деревьев промежуток между рядами должен составлять 40–50 см, виноградной лозы – 25–30 см. Для поддержки бобовых культур и декоративных лазящих растений лучше использовать вертикально натянутые ряды проволок. При необходимости растения можно подвязать к проволоке мягкой веревкой.

Пластиковая сетка, как правило, недолговечна и сгнивает в течение одного-двух вегетационных периодов. Ее не рекомендуется устанавливать для поддержки многолетних растений. Для лазящих растений прочную проволоку натягивают, закрепляя на рейках, фиксированных на стене или каркасе теплицы.

Опоры для горшечных растений

Существуют специальные проволочные каркасы или скрепленные, подобно вееру, несколько легких реек, которые помещают в почвенную смесь горшка. В качестве опор для небольших лазящих и других декоративных растений можно использовать ветки. Это делается, например, в открытом грунте для поддержки гороха. Если для срезки выращивают такие цветы, как гвоздика, над грядкой или стеллажами горизонтально натягивают пластиковую или проволочную сетку, через ячейки которой пропускают стебли растений.

Способы крепления опор в теплицах

В теплицах с металлическим каркасом перед натягиванием проволоки и использованием других способов поддержки следует предварительно просверлить дополнительные отверстия или вкрутить специальные болты. В шпросы алюминиевых теплиц можно вставить болты с Т-образными концами. Таким образом болты поддерживают кронштейны, между которыми натягивается проволока.

Иногда на болтах удобно укрепить деревянную решетку-рейку, на которую натягивают веревку, сетку или проволоку. В деревянных теплицах используют болты, шурупы.

Постройка парников и теплиц

Устроить свой собственный парник может каждый огородник. Первым делом необходимо выбрать участок, защищенный от холодных ветров и хорошо освещаемый солнцем. Парник следует располагать по длине с востока на запад. Затем следует вырыть котлован шириной 1,5 м и длиной по количеству рам.

Глубина парника – 80 см. Чтобы стенки котлована не осыпались, их рекомендуется делать с сужением ко дну. Сверху котлована необходимо выполнить парниковую обвязку из бревен толщиной 15 см. Ее ширина должна составлять 1,6 м, а длина будет зависеть от количества рам. Обвязку следует выполнить так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 12–15 см. Это делается для лучшего стока дождевой воды и хорошего освещения растений. Под северный парубень подкладывают такое же бревно. Бревна обвязки соединяют между собой в полдерева.

Чтобы рамы держались на обвязке, к южному парубню прибивают рейку. Уклон обвязки следует определить точно, не допуская перегибов парубня, которые вызывают появление щелей между обвязкой и рамами.

Если участок находится рядом с подходом грунтовых вод, котлован рекомендуется делать не очень глубоким. Его достаточно вырыть примерно на 40–45 см. Вынутую землю лучше уложить по всему периметру котлована, уплотнить и довести таким образом глубину котлована до 70 см.

Если нет возможности приобрести готовую раму, ее можно сделать своими руками из обвязки и трех перегородок. Обвязки лучше всего делать из сосновых брусков сечением 55 х 47 мм, перегородки – 39 х 47 мм. Обвязку и перегородку рекомендуется соединить с помощью специальных шипов и водостойкого клея.

Для уменьшения затенения растений боковые грани перегородок лучше немного скосить. На верхней стороне обвязки и перегородок нужно выбрать фальцы, в которые затем поместить стекло.

Для остекления рам рекомендуется использовать белое стекло толщиной 1,5–2 мм, которое пропускает 80–90 % световых лучей (зеленое пропускает лишь 20–50 %).

Остекление рам следует проводить снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5–2 см, благодаря этому вода не будет задерживаться на раме, свободно стекая вниз. Стекла в фальцы парниковой рамы необходимо класть на тонкий слой специальной замазки, фиксировать гвоздями без шляпок или кусочками проволоки, а сверху по фальцу снова промазать замазкой.

Часто парник по размерам подгоняют к уже имеющимся нестандартным рамам, например оконным, которые с успехом можно использовать для укрытия парника. В этом случае и котлован, и обвязку необходимо делать, исходя из размеров имеющихся рам.

Всю древесину, применяемую для строительства парников, следует обязательно обработать антисептиком, чтобы не допустить ее гниения.

Вместо стекла можно использовать обычную синтетическую пленку. В этом случае парниковые рамы рационально изготовить с двумя перегородками, потому что света, таким образом, поступает больше и меньше расходуется древесины. Для обогрева парника котлован предварительно заполняют горячим навозом или другим биотопливом.

На участках, где рядом подходят грунтовые воды, лучше всего изготовить наземный парник таких же размеров. В этом случае обвязку делают из толстых досок шириной 5–6 см. По углам короба рекомендуется установить столбики из брусков длиной 50 см и к ним прибить доски. Перед тем как поставить короба, нужно разогреть навоз и уложить его слоем 50–60 см. Между двумя смежными парниками следует сделать зазор шириной 50 см, который также засыпают навозом. По мере сгорания в короба следует понемногу добавлять свежие порции навоза, после чего сверху насыпать слой земли.