Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!

Оптимальным местом для питомника может стать полоса земли вдоль южной стены постройки, не затененная другими растениями, но защищенная ими от ветра. Возможна посадка по обеим сторонам дорожки от калитки к дому. Как правило, здесь достаточно света и есть возможность подбросить снег с дорожки.

Помимо этого, малинник можно разместить вдоль северного забора, но при этом необходимо следить, чтобы с южной стороны не падала тень от других растений. В том случае, если участок надежно защищен от ветров, кусты малины можно посадить не вместе, а в разных местах. В этом случае лишние отпрыски следует удалять при первом появлении.

Особенности посадки

При хорошем уходе на одном месте малина может расти до 15 лет. Чтобы этого добиться, необходимо тщательно подготовить почву перед посадкой. Осенью или весной на участке, где планируется устройство малинника, внесите под перекопку 10 кг/м2 органических удобрений (перепревший навоз, 2 – 3-летний компост или перегной из парников).

В течение года на этом месте рекомендуется выращивать зелень и овощи. Весной можно посеять те, что быстро дают урожай, в июне – тыкву и кабачки. В зависимости от выращиваемых культур вносите минеральные удобрения.

Осенью после уборки урожая почву необходимо мелко разрыхлить, чтобы не выносить на ее поверхность нижний слой. На следующий год весной на этом же участке нужно высеять сидеральные или медоносные растения. В июле-августе измельчите их и заделайте в почву в качестве зеленого удобрения. Через месяц можно разбивать малинник.

Малина высаживается в два срока: в сентябре-октябре и апреле-мае. При осенней посадке используется посадочный материал, заготовленный не раньше начала сентября, а при весенней – взятый с маточного куста или из прикопки. В этом случае посадка должна проводиться до того, как почки на стебле и корневище пойдут в рост.

Сажают малину в выкопанные непосредственно перед посадкой ямы и борозды. Если почва перед посадкой была подготовлена, как было описано выше, то размеры посадочных мест зависят от особенностей корневой системы. Диаметр ямы для одревесневших отпрысков должен быть 20–40 см, для зеленого отпрыска – 10–20 см, для корневого черенка – 5 – 10 см.

В том случае, если вы не проводили предпосадочную подготовку почвы, внесите удобрения во время посадки. При копке ямы глубиной и диаметром 40–50 см, почву верхнего плодородного слоя складывайте по одну сторону, нижние 10–15 см – по другую. На каждый из этих холмиков высыпите по 5–7 кг органических удобрений и хорошо перемешайте.

Затем почву с левого и правого холмиков сбросьте в яму, сформировав небольшой бугорок. На него поставьте саженец и слегка присыпьте почвой, взятой из верхнего плодородного слоя. Полейте саженец 0,5–1 л воды, подсыпьте почву и полейте снова. Вода уплотнит почву, способствуя заполнению всех пустот вокруг корней. Окончательно засыпая корневую систему, ориентируйтесь на почку, расположенную на корневище: над ней должен быть слой почвы в 2–3 см. В этом случае она не будет страдать от недостатка влаги и низких температур, а побег сможет быстро достичь поверхности почвы и развить листья.

Вокруг посаженного растения сделайте лунку, полейте ее и засыпьте почвой, взятой с обоих холмиков, перепревшими опилками или перегноем. При осенней посадке мульча защитит почву от промерзания в бесснежные периоды, при весенней – от иссушения.

В качестве мульчирующего материала в весенний и летний периоды используется прозрачная пленка. В этом случае поверх нее рассыпьте опилки и торф, отражающие солнечные лучи. Для достижения наилучшего эффекта после посадки малины почву вокруг нее можно засеять травами и впоследствии содержать ее под залужением. Траву периодически скашивайте, измельчайте и используйте в малиннике в качестве мульчи.

Саженцы можно разместить в один или несколько рядов с учетом того, сколько отпрысков образуют полноценные растения. Между рядами оставляют 1,5–1,8 м, между кустами – 0,35 – 0,75 м. Особенно важно выдерживать такое расстояние при выращивании в виде сплошной ленты свободно растущих побегов, опирающихся на шпалеру.

Если вы предпочитаете кустовой способ выращивания, при котором все отпрыски между кустами удаляются, а остаются лишь те, что вырастают в непосредственной близости к саженцу, то используйте другую схему посадки. Растения размещайте по углам квадратов размером 1,2 х 1,2, 1,5 х 1,5 или 1,8 х 1,8 м. Площадь квадрата определяется количеством стеблей, оставляемых на плодоношение.

Установка опор

Если вы раньше сажали малину, то должны знать, что ее гибкие стебли легко склоняются к земле и успешно зимуют под снегом. Однако и летом под воздействие ветра, дождя и урожая они склоняются легко. В результате ягоды соприкасаются с почвой и загрязняются. Чтобы этого не происходило, нужно установить опоры.

Наиболее простая из них – вбитый в центр куста кол, к которому в двух местах на высоте 0,5 м и 1,7 м и привязываются плотным пучком все оставленные на плодоношение стебли. Однако чаще малинник формируется в виде выстроившихся в ряд стеблей, которые подвязываются к проволоке, натянутой вдоль ряда шпалеры.

Самая простая в исполнении шпалера – проволока, натянутая между двумя краевыми столбами на высоте 1,6–1,8 м. Оставленные на плодоношение стебли привязываются к ней по отдельности. При этом нужно стараться равномерно распределять проволоку по всей длине ряда.

Существует еще один простой способ подвязки. Конец шпагата привязывают к одному столбу и, двигаясь ко второму, приплетают попадающиеся стебли к проволоке. При этом нужно периодически делать узел, чтобы стебли не расходились и оставались в непосредственной близости к опоре.

Следует отметить, что последний способ является самым простым как в исполнении, так и при уходе за растениями. При удалении отплодоносивших стеблей, вы отвяжите шпагат от столбов и выдерните его, освободив все побеги. В то время как в предыдущем способе необходимо отвязывать шпагат на каждом из них.

Если у вас нет шпагата, можно обойтись и без него. В этом случае следует натянуть две нити проволоки и все стебли весной поместить между ними. Для того чтобы проволока не расходилась, ее скрепляют небольшими скобами через каждые 2,5–3 м.

Во всех вышеописанных случаях побеги растут свободно и мешают сбору урожая. Чтобы этого не происходило, нужно упорядочить расположение плодоносящих стеблей и растущих побегов замещения. Для этого вам потребуется наклонная шпалера. Для ее устройства в конце ряда устанавливают по опоре столб, кол и т. д. На каждом из них закрепляют в горизонтальном положении прочные рейки. На высоте 50 см – длиной 25 см, на высоте 1,7 м – длиной 50 см. Между ними натягивают по две нити проволоки.

Таким образом у вас получится коридор, в который весной нужно завести стебли, оставленные на плодоношение, а затем – отрастающие молодые побеги. В результате стебли будут склоняться под тяжестью урожая, а побеги сохранят вертикальное положение.