Большой справочник столяра. Все виды столярно-плотницких работ своими руками

– лаги обязательно должны быть устойчивыми;

– древесина по степени влажности должна находиться в пределах 12 %;

– требуется устройство вентиляции подпольного пространства.

Устройство кирпичных столбиков и монтаж лаг

Когда деревянный пол устраивается на первом этаже здания, где основанием служит грунт, то лаги нужно укладывать на кирпичные столбики. Размер столбиков – 25 х 25 см.

Для них обычно используется керамический кирпич. Сначала выполняется разметка: определяется, сколько и где нужно снять или подсыпать грунта, чтобы все столбики были расположены на одном уровне (с учетом высоты кирпича и толщины швов).

Подсыпку следует выполнять «несжимаемым» грунтом – песком или мелким щебнем. Ее слой может доходить до 5 см.

Грунт под столбиками следует уплотнить, для чего на этих местах рассыпается щебень слоем в 1,5–2 размера самых крупных кусков. Щебень трамбовкой «вбивается» в грунт.

На таких столбиках затем устанавливаются лаги. Поверх столбиков, под лаги, укладывается гидроизоляция из рубероида. Сами лаги делаются их бруса сечением 5 х 10 см.

Расстояние между центрами столбиков должно составлять 1 м. При увеличении этого расстояния нужно увеличивать и сечение лаги.

Если деревянный пол будет делаться по бетонной подготовке (плитам перекрытия), то лаги нужно укладывать прямо на бетон. В этом случае можно использовать брус значительно меньшего сечения (4 х 5 или 5 х 5 см), поскольку лаги будут испытывать меньшую нагрузку на изгиб.

Здесь они нужны исключительно для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков будет достаточно.

Расстояние между лагами будет определяться толщиной материала покрытия: для фрезерованной доски требуется расстояние в 60 см, а для покрытия из фанеры или ОСП толщиной 12–14 мм – 40 см.

Монтировать лаги нужно параллельно друг другу в единой горизонтальной плоскости. Сначала выставляется крайняя лага. Это делается с помощью строительного пузырькового уровня. Затем на противоположной стороне комнаты на той же высоте выставляется другая лага с помощью гидроуровня. Между этими лагами натягивается леска.

По ней будут устанавливаться все остальные лаги. При необходимости под них можно будет подкладывать пластины из сухого дерева.

В основном это требуется обычно при укладке лагов на бетонное основание. В процессе кладки столбики будут выводиться «в ноль».

Монтаж деревянного пола

Детали для изготовления пола раскраиваются так, чтобы торцевые стыки досок или плит приходились на середину каждой лаги. Крепление листовых материалов выполняется с помощью шурупов-саморезов с потайными головками. Доски чернового пола прижимаются друг к другу и прибиваются двумя гвоздями в каждую лагу по отдельности (можно вбивать через одну лагу). Гвозди лучше вбивать под небольшим углом по направлению друг к другу.

Если пол делается из фрезерованных досок, то просто прижать их друг к другу рукой будет недостаточно. Для большего сопряжения нужно использовать клинья, упоры или различные рычажные стягивающие приспособления (рис. 80).

Рис. 80. Сопряжение досок пола с помощью клиньев

Сначала к лагам крепятся клинья: вбиваются киянкой и прибиваются гвоздями. После этого стелятся доски пола.

Доски нужно прибивать гвоздями так, чтобы шляпка ушла ниже поверхности на 2–3 мм. Потом это углубление заделывается замазкой и полностью скрывается после окрашивания пола.

Вместо гвоздей для крепления досок можно использовать длинные шурупы. Это будет даже надежнее, хотя и более трудоемко, ведь придется сверлить отверстия под каждый шуруп и зенковать углубления для их головок. Если пол не будут потом окрашиваться или будет покрываться бесцветным лаком, то нужно использовать открытые или скрытые крепления.

Для открытых креплений нужно применять гвозди или шурупы с декоративными шляпками, которые будут являться элементом дизайна пола. В этом случае гвозди и шурупы нужно располагать на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной линии.

Для скрытых креплений используются различные виды крепежного материала. В этом случае шляпки гвоздей (головки саморезов) должны скрываться в специальные углубления, закрываемые затем точно подогнанными пробками из того же дерева.

Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, а также стальными кляммерами и пр. Можно использовать специальные гвозди без шляпок (рис. 81).

Рис. 81. Виды крепления доски пола: а – на гвоздях с замазкой шляпок; б – скрытое на кляммерах; в – на шурупах в паз доски; г – на гвоздях с декоративными шляпками

При укладке пола между концами лаг и стенами, а также между крайними досками и стенами обязательно нужно оставлять щели шириной 10–15 мм. Этот зазор необходим для компенсации влажностного набухания и температурного расширения древесного материала. Потом эта щель будет закрыта плинтусом.

Изготовление окна из дерева своими руками

Это довольно кропотливая работа, требующая высокой точности и знания некоторых тонкостей процесса. Оконный профиль имеет сложную форму, поэтому все его детали должны быть сделаны с соблюдением точных размеров, иначе окно получится негерметичным (рис. 82). Отливы для окна также очень сложны в изготовлении. Но при желании вполне возможно выполнить такое окно самостоятельно, проявив должную аккуратность и внимательность во время работы над каждой деталью.

В домашних условиях нетрудно смастерить более простой вариант окна, которое можно с успехом устанавливать на балконах, в дачных домах, на веранде и т. п.

Для изготовления окна лучше использовать срощенные доски с хорошо просушенной древесиной. Это позволит в дальнейшем избежать коробления и оседания окна в процессе эксплуатации.

Рис. 82. Готовое деревянное и остекленное окно

Сначала изготавливается оконная коробка, которая затем закрепляется в проеме. После этого к коробке крепится рама с уже вставленными стеклами.

Для оконной коробки нужно использовать доски размером 5 х 15 см, для рамы – брус сечением 5 х 5 см. Размеры исходных материалов будут задаваться в зависимости от размеров оконного проема.

Изготовление оконной коробки

Для изготовления коробки нужно на доске сделать паз таким образом, чтобы ее торец приобрел форму буквы «Г». Паз должен быть длиной 13 см и глубиной 1,5 см (при размерах доски 5 х 15 см (рис. 83).