Чай, чапати, чили, чилим…

Приобретаем благотворительную путевку и готовимся к поездке.

По инструкции необходимо взять с собой теплую одежду, одеяла, посуду, фонарь. И тут же оговаривается, что багаж необходимо сделать как можно легче. "Неужели мы будем носить рюкзаки на себе?!" – опечалилась я. Мне нравится ходить пешком даже на далекие расстояния, но перетаскивать тяжести не люблю, да и не могу. Для поддержания сил необходимо было приобрести что-нибудь компактное и питательное в расчете на шесть дней. В магазинах широкий выбор. Продаются даже таблетки для космонавтов, но мы выбрали печенье, непростое, дорогущее, по девяносто рупий за пачку, со всеми компонентами, необходимыми для поддержания жизни. Еще запаслись шоколадом и таблетками от тошноты и поноса и сразу почувствовали себя спокойнее.

Всего в путешествие собрались пятьдесят девочек и четыре преподавателя. И эта толпа должна была погрузиться в один автобус.

"Один автобус? – удивился Али. – Странно. В нем тридцать два места, как же туда поместится пятьдесят четыре человека? А расстояния… большие: Карнатака, Тамилнаду, Керала! Маршрут дней на десять, не меньше". Друзья решили, что затея эта нереальна. Оставалось проверить, действительно ли это так.

В назначенный день путешественники и провожающие собрались во дворе колледжа. Царила веселая неразбериха. Автобус должен был приехать в четыре часа, но приехал в шесть. Это для Индии обычная история, так что никто даже не волновался из-за такого пустяка. К транспортному средству ринулись все разом, по части быстро занять места индийцы все мастера. Пока самые шустрые лезли в двери, самые умные закидывали вещи в открытые окна на сидения. Но и мы не зевали, так как знали, что мест меньше, чем желающих ехать. Нам достались два места за кабиной водителя, и, довольные, мы разместили свои рюкзаки с одеялами под ногами, оккупировав себе жизненное пространство на предстоящие дни пути.

Как и ожидалось, не всем удалось разместиться, но девушки не унывали, они принесли стулья из колледжа и расставили их в проходе. Уже смеркалось, когда автобус тронулся в путь.

Мелькают за окном знакомые и незнакомые улицы, зажигаются первые фонари и вывески ресторанов и магазинов, спадает дневная жара. А в душе сверкает необъяснимая радость, я отправляюсь в неизведанные места и предвкушаю приключения, и все в этот вечер и после будет по-другому, а не привычным образом. Картинки за окном меняются, сердце веселится. Магнитофон работает на всю мощь, заливаются переливчатыми трелями популярные индийские певцы. Ехать в автобусе по Индии интересно. Здесь не бывает безжизненных пространств. Город сменяют поселки, поселки сменяют деревни, деревни перемежаются кокосовыми или банановыми плантациями, рисовыми полями, озерами и реками, в которых непрерывно моются люди и стирают яркие сари и белые дхоти. Стада буйволов или волов, процессии со слонами, люди, толкающие тележки с фруктами, движутся вдоль дороги навстречу проезжающему автобусу. То и дело впереди вырисовываются храмы и церкви, крепости и средневековые замки, которые не выглядят заброшенными. Беднота, собрав из разного подручного материала скромные лачуги, копошится вокруг них, разводит огонь, жарит кукурузу, жует тростник. Тепло, и не беда, что вся жизнь проходит под открытым небом. Такое впечатление, что всю дорогу показывают жизненный нескучный и ненавязчивый документальный фильм. Даже ночью не покидает ощущение, что я нахожусь среди тысяч и тысяч людей на этой древней земле. Но они настолько гармонично вписываются в эту среду, что их присутствие не раздражает, и мне не жаль делить с ними звезды, тонкий запах цветущих магнолий и ласковый южный ветер.

В большой кабине водителя разместились пятеро молодых мужчин.

Они оживленно болтают друг с другом. В Индии нет правила "хочешь жить – не отвлекай водителей", поэтому они постоянно общаются с посторонними, даже на крутых виражах горных дорог, не говоря уж о равнинах! Мы подумали, что все эти люди будут время от времени крутить баранку, ведь путь предстоит долгий, и им придется заменять друг друга. Очень скоро выяснилось, что водитель у нас один. Правда, у него есть помощник, который протирает стекла, выбегает из автобуса в трудных местах, чтобы показать, как проехать, и энергично жестикулирует, когда мимо окон проплывают другие транспортные средства. Правила вождения в Индии заключаются, по-моему, в том, чтобы уметь распознавать жесты всех шоферов на дороге и быстро, верно на них реагировать.

Остальные четверо оказались поварами.

Рано утром мы прибыли в какой-то перевалочный пункт, где можно было умыться и привести себя в порядок. Индианки побежали в душевые, вымыли головы и переоделись в свеженькие шальвар-камиз.

В Индии принято окатывать себя с головы до ног водой каждое утро

– ритуальное омовение. А вот ходить два дня подряд в одном и том же наряде не принято. Если индианка случайно останется у подруги на ночь, то скорее позаимствует у той платье, чем появится дважды в одном и том же одеянии. Только у нас с Жанной были рюкзаки, остальные девушки прихватили с собой громоздкие квадратные чемоданы дизайна времен колонизации. Еще бы! Надо же куда-то сложить наряды на шесть дней! Хорошо, что в России с этикетом проще.

На стоянке была пара столовых, и помимо блюд нашей бесплатной походной кухни можно было купить дешевой еды на стороне.

Чудесное печенье приберегли. Ближе к полудню мы приехали в

Мадураи – город в южном индийском штате Тамилнаду. Здесь находится знаменитый храм богини Минакши.

"В храм не пропустят в обуви, – объявили наши сопровождающие, – давайте оставим ее в автобусе и пойдем в храм босиком". Все согласились. "Ну что же, – кивнула Жанна на высокое, покрытое каменными рельефами здание храма, перед которым остановился наш автобус, – недалеко, пойдем". – К тому времени она уже перестала бояться чесотки и другой заразы. Сюрприз заключался в том, что храм, который мы увидели из окна, не был храмом Минакши! По пыльной, замусоренной и заплеванной улице оживленного тамильского городка мы шагали минут двадцать. Ощущение было не из приятных, но все идут, и мы идем.

Храмовый комплекс поразил размахом. Две тысячи лет тому назад город Мадураи был столицей южной династии Пандьев, а богиня

Минакши (та, чьи глаза напоминают двух рыбок) была их покровительницей. По преданию, еще до того, как Пандьи стали королями, муж и жена из этого рода взмолились о ребенке. Сама богиня Парвати явилась им в образе маленькой девочки в жертвенном огне. Три груди вместо двух было у нее. Но бог Шива предсказал, что третья грудь отпадет сразу, как только девушка встретит своего мужа. Девочка выросла и стала знаменитой воительницей, она добилась царства для Пандьев. А во время битвы в Кайлаше ей повстречался сам Шива. Пророчество сбылось, лишняя грудь отпала, и они с Шивой поженились. В образах Минакши и

Сундарешвары они остались в Мадураи навсегда. Каждый год, в апреле-мае празднуется их свадьба. Тяжелые мурти, статуи богов, устанавливают на огромные каменные колесницы. А потом сотни людей, объединив усилия, прокатывают эти колесницы вокруг храма.

В другое время колесницы стоят во дворе, и кажется, что они просто памятники эпохи, и никакой силой их нельзя сдвинуть с места.

На первый взгляд, в Индии очень много богов, но люди часто поклоняются одним и тем же богам под разными именами. В основном индусы делятся на три группы: вишнуитов, шиваитов и шактиев.

Вишнуиты больше всех богов почитают Вишну, бога-спасителя, который воплощается на земле, когда особенно тяжело, чтобы бороться с несправедливостью. Кришна считается одним из его воплощений. Они также почитают его жену, прекрасную Лакшми.

Шиваиты, прежде всего, поклоняются Шиве, созидателю и разрушителю, вершителю судеб. Он как сама природа, может быть милостив и жесток. Это бог воспроизводства и сексуальной силы.

Он образец идеального мужа, поэтому к нему обращаются молодые девушки с просьбами послать им достойного мужа. Но в другом аспекте он – бог аскетизма. Тогда его изображают обнаженным, со спутанными волосами, с третьим глазом во лбу и в ожерелье из черепов. Этим третьим глазом он испепелил бога любви Каму, когда тот ему досаждал. Позже он смилостивился и воссоздал Каму заново. Шактии поклоняются богине-матери. Шакти – женская энергия в процессе творения. Это также супруга Шивы, ее называют

Дургой, Парвати, Кали и другими именами. Союз Шивы и Шакти особенно почитаем. Символически их вечный союз изображен в форме лингама и йони, мужских и женских детородных органов, которые также являются объектами поклонения. Эта конструкция отдаленно напоминает яйцо на поставке. Даже в магазинах сувениров размеры ее сильно варьируют, она может быть не больше наперстка или выше человеческого роста.

Территорию ансамбля со множеством внутренних двориков и водоемов для омовения украшают восемь башен – гопурамов. Многочисленные ярусы, составляющие башни, сужаются к вершине. Самое высокое сооружение – пятьдесят метров. Сверху донизу они украшены горельефами. Рельефные изображения культового содержания ярко раскрашены в синий, красный, золотой, белый цвет. Богатство украшенных фигурами колон, залов, коридоров храмового комплекса поражает воображение. Особенно выделяется знаменитый тысячеколонный зал бога Шивы. Среди колон, украшенных скульптурами богов, героев, драконов, танцовщиц, музыкантов, нет одинаковых.

Мы отбились от группы и потерялись. Было интересно наблюдать, как верующие подносили к мурти богов расколотые на две половинки кокосы и светильники на топленом масле – дипаки. Еще они покупали белые липкие шарики и кидали их в статуи, загадывая желания. Если шарик прилипнет, то желание сбудется. Петляя по многочисленным залам, мы оказались в месте, где не было прихожан. Трудно было в такое поверить. Полуголый жрец сосредоточенно читал молитву, а мы подсматривали за ним, спрятавшись за колонной.