Цветник для ленивых. Цветы от последнего снега до первых морозов

Я не уплотняю почву после посадки, ибо в нее будет плохо проникать воздух, а он для хорошей приживаемости не менее необходим, чем влага. Чтобы саженец не раскачивал ветер и его не выпирало из почвы, его следует подвязать к колышку, который на будущий год можно вынуть.

После этого надо сразу замульчировать землю вокруг розы слоем торфа около 10 см или хотя бы накрыть ее газетами в 4 слоя и слегка присыпать землей по краям, чтобы газеты не унес ветер. Когда саженец приживется, у него пойдут новые листья, газеты можно будет снять, а почву под розами забросать зеленой травой, скошенной с газона, а еще лучше мелко нарезанными небольшими ветками козьей ивы, березы или другой древесной породы (кроме хвойных и дуба).

Розы не любят расти на одном месте более 10 лет, так как почва внутри корневого кома сильно истощается, и никакие внешние подкормки дела исправить не могут. Так что лучше их пересадить на новое место или полностью заменить почву на старом месте. Замечено, что новые молодые розы, высаженные на то же место, где раньше уже росли розы, расти не будут, если полностью не заменить почву.

Самый опасный период для роз на Северо-Западе — время начала таяния снега, то есть конец марта — начало апреля, когда происходит резкое колебание температуры от —10 до +10 градусов. Не надо с лапника убирать снег, так как он выравнивает перепад температуры. Но если вы под лапником осенью накрыли розы пленкой, то днем на солнце под укрытием температура может повышаться и до 20 градусов, что вызывает у роз преждевременное прорастание почек, из которых вырастают слабые побеги, напрасно истощающие растения. Кроме того, излишняя влажность под пленкой может вызвать подпревание коры. Поэтому уже в марте надо обязательно пленку из-под лапника убрать, открыв для этого розы при плюсовой температуре, но затем на розы снова набросать лапник. Если под лапником у вас розы накрыты лутрасилом, то ничего делать с укрытием не надо.

Как только снег стает, розы следует проветрить, убрав в дневное время лапник, не снимая лутрасил, однако к ночи лапник надо уложить снова, постепенно уменьшая его количество после каждого солнечного дня. Когда угроза больших морозов пройдет, и почва под розами оттает, можно освободить розы и от лутрасила, а также разокучить их.

Для зимнего укрытия роз вместо лутрасила можно использовать полипропиленовое волокно от мешков из-под сахара, вынув из них полиэтиленовый вкладыш (если они есть).

Сразу после того как вы раскрыли розы, следует сделать профилактическое опрыскивание стеблей любым препаратом, содержащим медь (медный купорос, Бордоская жидкость, Хом, Оксихом, Полихом). Проще все пользоваться хлор окисью меди (ХО-Мом), поскольку разводится препарат в холодной воде в металлической посуде.

Здесь садовода подстерегает опасность, можно обжечь растения слишком высокой концентрацией меди. Поэтому, сделав раствор, как указано в инструкции, сначала смажьте им кончик стебля и посмотрите на следующий день, не вызвала ли такая концентрация ожога, а потом уж опрыскивайте весь розарий.

Чайно-гибридные розы и Грандифлору после всех этих процедур надо накрыть двойным лутрасилом, то же самое следует сделать с плетистыми и не поднимать их на опоры, пока не стали прорастать почки. Но как только это произошло, надо сразу же подвязать их к опорам, иначе побеги искривятся и розы примут неказистый внешний вид.

Почву под розами (а также под любыми другими растениями) следует полить Фитоспорином плюс Гуми, чтобы, во-первых, освободить ее от патогенной микрофлоры (возбудителей грибных и бактериальных болезней), а во-вторых, внести отличную органическую подкормку.

С внесением минеральной подкормки можно не спешить, она потребуется растениям, когда они пойдут в рост. Особенно с азотными. Их у нас, на Северо-Западе, следует вносить только после окончания весенних заморозков, то есть в начале июня, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на два градуса. Азотную подкормку вообще не следует давать без калийной (их следует брать поровну). Если вы не вносили удобрение AVA, то после окончания заморозков надо сделать эту самую азотно-калийную подкормку в полив под корень по 3–5 л под каждую розу в зависимости от размера растения.

В первой половине лета розы нуждаются, во-первых, в подкормках и поливах, во-вторых, в профилактической защите от возможных болезней и нападения вредителей. Для этого надо подкормить розы полным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, магний, железо и микроэлементы. Кроме того, следует опрыскать розы (впрочем, как и другие растения тоже) защитным коктейлем: на один литр воды надо взять 2 крупинки Здорового сада, 2 крупинки Экоберина, 2 капли Циркона, 6 капель Фитоверма (или Искры-био) и 4 капли любого комплексного удобрения в хелатной форме (лучше всего использовать Унифлор-рост).

В момент бутонизации неплохо бы подкормить розы свежим навозом, разведенным водой в соотношении 1:10 или птичьим пометом, разведенным 1:20. Можно вместо этого воспользоваться настоем сорняков, который надо разводить водой 1:5 или Фитоспорином и Гуми или хотя бы одним из них.

Если стоит засушливая погода, розы придется поливать как следует (не менее 10 л под большие растения и не менее 5 л под относительно небольшие и только миниатюрные и полиантовые обойдутся парой литров). Сократить труд по поливке роз (и не только их) помогает систематическое мульчирование почвы под растениями сбритыми сорняками или травой, скошенной на газонах, потому что под этой массой почва всегда остается влажной и рыхлой. Убедитесь в этом сами.

Сорняки, естественно, следует в розарии выпалывать, а еще лучше срезать по уровню почвы (удобнее всего малым полольником Стриж).

Отцветшие соцветия и цветки следует сразу же убирать, во-первых, потому, что это способствует появлению новых цветущих побегов, во-вторых, нет ничего более жалкого, чем неухоженный цветник. А перед розами просто стыдно, если за ними не ухаживать так, как им это положено по их высокому рангу среди цветов. Лучше уж их совсем не заводить.

После окончания цветения надо срезать отцветшие соцветия до первого листа от верхушки побега для повторного цветения у роз, цветущих дважды за одно лето. У цветущих однократно отцветшие соцветия естественно надо тоже срезать.

При появлении болезней (мучнистая роса или ржавчина) можно использовать препарат ХОМ или Циркон, увеличив его дозу до 5–6 капель на литр воды.

При появлении тли можно использовать химический препарат Перимор (специально против тли), но лучше воспользоваться биологическим препаратом Фитоверм. Очень хорошо помогает Здоровый сад (следует увеличить дозу до 6–8 крупинок на литр воды). Но уж никак не Инта-вир, Децис или Карбофос, к которым все вредители давно привыкли, вам же следует поберечь свою печень, она вам еще пригодится.

В августе — начале сентября розы следует подкормить фосфорно-калийной подкормкой (каждого минерала по столовой ложке растворить в 10 л воды). Если стоит сухая погода, то лучше это делать в полив. Не забывайте, что фосфор плохо растворяется в воде, поэтому из него сначала надо приготовить вытяжку, расходуя на каждую ложку удобрения стакан кипятка. Этот раствор должен постоять ночь. А уж потом стакан вытяжки вылить в 10 л воды и добавить туда столовую ложку калия, который прекрасно растворяется в холодной воде. Расход подкормки 1 л под одно растение среднего размера.