Дом своими руками

Каждую паркетную доску обязательно прибивают к каждой лаге.

Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на верхние кромки лаг во время настилки паркетных досок. Основание из бетона должно иметь влажность не более 6 %. В зазоры между лагами и бетонным основанием подбивают клинья, а чтобы они не выскакивали, прибивают их к лагам гвоздями. Клинья предохраняют лаги от прогибания.

Крепят паркетные доски к лагам 60–70-миллиметровыми гвоздями, которые вбивают наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником.

При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию.

Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, после настилки не требуют дополнительной обработки.

При свешивании паркетных досок более чем на 100 мм под их концы укладывают дополнительные лаги. Настилая паркетные доски, систематически проверяют, не прогибается ли пол под ногами. В случае прогибания под паркетные доски укладывают дополнительные куски лаг или плотно подсыпают песок. При подсыпке песка вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства не делают.

Настилка паркетных щитов. Лаги для них укладывают вдоль длинной стены через 400 мм с таким расчетом, чтобы доски рам щитового паркета опирались на них с обеих сторон и стыковались на их осях.

Начинают укладку от угла, отдаленного от входной двери помещения, и ведут настилку вдоль каждой стены в виде буквы «Г» по двум натянутым шнурам, пересекающимся под прямым углом.

Щиты соединяют на вкладных шипах и плотно забивают их паркетным молотком по 3 штуки на сторону или в пазы закладывают соединительные рейки и насаживают их на щиты.

После окончательной выверки и уплотнения стыков щиты прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 60–70 мм. Гвозди забивают в 2–3 местах с каждой стороны, с наклоном в сторону паза, и добойником утапливают шляпки гвоздей в древесину.

Напольное покрытие из древесноволокнистых плит (ДВП)

Древесноволокнистая плита – ее еще иногда называют мебельным картоном – чаще всего служит для устройства задних стенок шкафов, сервантов, вспомогательных перегородок, днищ ящиков или диванов и т. п. Однако твердые ДВП домашние мастера используют и как самостоятельное напольное покрытие.

Сначала вдоль всех стен комнаты снимают плинтусы. Пол тщательно чистят пылесосом. На подготовленную поверхность укладывают и плотно подгоняют друг к другу листы ДВП так, чтобы не было щелей. До стен листы не должны доходить примерно на 5–10 мм.

Такой незакрепленный настил должен пролежать около недели и подвергнуться эксплуатации. По истечении этого срока листы подметают, чистят пылесосом и покрывают олифой (если отсутствует фабричное покрытие).

Дав листам полностью просохнуть, их крепят вдоль стыков гвоздями (лучше шурупами). Отверстие меньшего диаметра под шуруп предварительно рассверливают или пробивают. Шурупы вначале вворачивают или забивают лишь на 2–3 оборота в старое дощатое покрытие. После закрепления ДВП швы и отступ у стен шпатлюют и прибивают на место снятые плинтусы.

Материал основания и покрытие пола по-разному реагируют на температуру и влажность. Если эти расхождения значительные, например, в садовом домике, не отапливаемом зимой, «намертво» приклеенный лист ДВП подчас просто разрывает. У дощатых полов в сочетании с ДВП это случается реже, так как коэффициенты линейного расширения дерева и картона близки. Но доски под листами нередко прогибаются, поэтому швы расшатываются, выкрашивается шпатлевка, выпирают шляпки гвоздей. В раскрывшиеся щели проникает вода, и скоро кромки листов разбухают и вспучиваются, покрытие приходит в негодность. Однако существует оригинальный способ укладки покрытия, избавляющий сразу от всех перечисленных неприятностей.

Суть его заключается в том, что листы ДВП вообще не крепят к основанию пола, а только соединяют между собой, образуя как бы один сплошной, свободно лежащий настил, не зависящий от основания. В этом преимущество такого способа устройства покрытия пола перед первым.

Подготовительную работу при втором способе проводят так же, как при первом. Особенно аккуратно выбирают выступающие и отстающие куски старой шпатлевки. Листы ДВП укладывают с зазором около 3 мм. По периметру настил тоже не должен доходить до стен на 5–10 мм.

Для того чтобы получить монолитный лист ДВП размером на комнату, под каждый стык подкладывают полоски кальки, фольги или пленки шириной 50 мм. Они не дадут эпоксидной шпатлевочной массе прикрепиться к полу.

Эпоксидную массу готовят так. На 1 м шва при толщине листа 4 мм понадобится 8 г эпоксидной смолы, 8 г мела или цемента и 1,4 г отвердителя. Живучесть такой шпатлевки около 1 ч. Для удобства работы пользуются пустым тюбиком из-под зубной пасты, торец которого развальцовывают, заполняют шпатлевкой и снова закручивают.

При заполнении швов шпатлевкой листы ДВП должны быть плотно прижаты к основанию, чтобы не было затеканий эпоксидной массы, излишки ее снимают шпателем. Сверху швы закрывают полиэтиленовой пленкой, поверх них укладывают обрезки ДВП, придавив их грузом или прибив мелкими гвоздями к дощатому основанию.

Через 3–4 ч, когда шпатлевка загустеет, накладки снимают и снова выравнивают швы, срезая излишки шпатлевки или добавляя ее.

На следующий день можно установить на место плинтусы: там, где они неплотно прилегают к полу или стенам, подкладывают полоски поролона. Остается проолифить и покрасить пол.

Линолеум, плитки ПВХ

Сегодня вряд ли можно найти более дешевый материал, чем линолеумное покрытие.

Линолеум – рулонное напольное покрытие с гладким верхом, на основе или без нее.

На рынке представлено множество его разновидностей: в разной степени они обладают износоустойчивостью, свето-, влаго-, жаростойкостью, неподверженностью загрязнению, упругостью (не деформируется под тяжестью мебели), неприхотливостью в уходе и стойкостью к моющим средствам, антистатичностью, тепло– и гидроизоляцией, способностью скрадывать неровности пола разнообразием оформительских решений: рисунков и расцветок.

Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом или ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях – с керамической плиткой.

Среди новых качеств этого покрытия – недостижимая ранее экологическая чистота.

Не уступает он своим соперникам и по срокам службы: большая часть марок линолеума рассчитана на использование в течение 7–10 лет, а некоторые – и 30 лет.