Фотосъёмка движения

Необходимо также стараться избегать ситуации, когда съемка может быть испорчена неравномерным освещением, например, когда большие пространства за или перед объектом могут быть затемнены или на них падает тень. Во время зимнего и весеннего футбольных сезонов чаша стадиона может отбрасывать тень на половину поля. Игроки, находящиеся на солнечной половине, могут быть прекрасно освещены, в то время как в нескольких метрах от них будет находиться темное пространство, образующее неправдоподобный фон.

В таких случаях обычный экспонометр [15] , показывающий освещенность через объектив (система ТТЛ, — Примеч. пер.), предложит вам данные, не сбалансированные с темным фоном, и в результате экспозиция будет выше, чем нужно. Если фотограф работает с зеркальным фотоаппаратом с одним объективом и встроенным экспонометром, то он может его использовать, хотя лучше пользоваться отдельным экспонометром, улавливающим свет, идущий сзади и сверху. Если и это не помогает, следует обратиться к инструкции, вложенной в кассету от используемой пленки. В других экстремальных ситуациях, например при съемках летящего самолета, лыжных гонок зимой, сёрфера [16] на поверхности воды против солнца, безнадежно пользоваться обычной методикой установки экспозиции экспонометрами, принимающими свет через объектив.

15

Система ТТЛ — система экспонометрического устройства, в котором светоприемник расположен и измеряет освещенность за объективом, т. е. тот свет, который падает непосредственно на пленку.

16

Сёрфер участник соревнований по сёрфингу. Спортсмен, стоящий на специальной полированной доске, скользящей по волне прибоя.

Если возникнет такая проблема, то следует вначале сделать соответствующие поправки. При съемке футбола лучше устанавливать экспозицию, направив экспонометр на траву, освещенную так же, как и футболист, или на другой предмет средней яркости, адекватно освещенный. Для установки экспозиции при съемках сёрфера, самолета пли лыжника лучше всего использовать отраженный свет, но если его нет, а ваши возможности ограничены экспонометром, действующим через объектив, нужно применить другой метод определения экспозиции.

Установите на фотоаппарат штатный объектив, посмотрите в видоискатель, затем вытяните руки так, чтобы ладонь находилась напротив объектива примерно на расстоянии 30 см. При этом надо быть уверенным, что ни камера, ни ваше тело не отбрасывают тень на ладонь, которая полностью закрывает рамку. Таким образом, все, что требуется, — это установить экспозицию по свету, отбрасываемому вашей ладонью, и начать снимать в соответствии с этой экспозицией. Но нельзя надеяться на экспонометр всегда. Его надо рассматривать как вспомогательное устройство, оставляя окончательное решение за самим фотографом.

Выбор правильных сочетаний выдержки и диафрагмы

При условии, что объект хорошо освещен и используется пленка средней чувствительности, съемку можно проводить при выдержке 1/125 с и диафрагме 16 или при выдержке 1/2000 с и диафрагме 4. В обоих случаях экспозиция, если под ней понимать количество света, поступающего на пленку, абсолютно одинаковая, а полученные снимки будут разными.

При выдержке 1/125 с затвор движется со скоростью, иногда неспособной зафиксировать резко движущийся объект, и второй план снимка будет оставаться расплывчатым. А выдержка 1/2000 с может так «заморозить» снимок, что будут потеряны все столь необходимые элементы динамики. То же произойдет и со вторым планом, который ограничен глубиной резкости.

Снимки могут послужить хорошим примером того, как при наличии обдуманного плана можно сделать правильный компромиссный выбор и установить выдержку 1/500 с и диафрагму 8.

Каковы бы ни были показания экспонометра, у фотографа всегда есть выбор в установке выдержки и диафрагмы. Когда освещенность низкая, проблемой является подбор достаточно малой выдержки и широко открытой диафрагмы. Сильный свет может оказаться раздражающим, так как на снимке детали видятся по-разному, т. е. только объект съемки находится в фокусе, а все остальное нет.

Если на фотокамере установлен объектив с фокусным расстоянием 400 мм и выбор расстояния не представляет трудности, то даже при диафрагме 16, двигаясь назад для обеспечения более далекого расстояния до объекта, фотограф сможет добиться такого же результата. Если же у объектива фокусное расстояние 50 мм и нет никакой возможности увеличить дистанцию между объектом и камерой, то ничего не остается, как либо поменять пленку, что само по себе не очень практично, либо поставить фильтры.

Нейтральные светофильтры [17] разной плотности подходят и для черно-белых и для цветных пленок и очень удобны. Двукратный по плотности фильтр снижает силу света, поступающего на пленку наполовину, позволяя фотографу шире на одно деление открыть диафрагму; четырехкратный — на два деления, и т. д. Как же правильно выбрать сочетание установочных данных, не меняя пленки? Какими бы ни были условия, не всегда, с точки зрения фотографа, практично менять пленку только ради одного кадра, когда половина уже отснята. Но иногда возникает необходимость замены пленки. Это нужно, когда всю пленку, кроме одного кадра, предполагается экспонировать при одном и том же высоком уровне освещенности.

17

Нейтрально-серый светофильтр ослабляет прошедший через него световой поток. Величина показывающая, во сколько раз происходит это ослабление, называется кратностью светофильтра.

Снимая в свободный день летние ландшафты, побережье моря или авиационный праздник с земли, нужно помнить, что все эти виды съемок имеют одну общую черту — избыток ярко освещенного пространства. Так как большинство черно-белых негативов получается передержанными в таких условиях, то в любом случае, какими бы ни были показания экспонометра, нужно уменьшить экспозицию. При съемках на цветную обращаемую пленку уменьшение экспозиции на половину кратности также принесет большую пользу, так как усилится интенсивность цветовой гаммы.

С большим вниманием и осторожностью нужно относиться к проявлению пленки. Ни в коем случае не стоит без особой необходимости изменять рекомендуемую длительность этого процесса. Черно-белый негатив может потребовать недопроявки в случае, если объект слишком контрастен, и перепроявки, если объект недостаточно контрастен. Эта рекомендация применима только в тех случаях, когда снимался один и тот же главный объект и весь рулон пленки экспонировался при одном уровне освещенности.

Правильный выбор техники съемки и выдержки

Одной из трудностей при съемках является учет направления и характер движения объекта. Большинство людей, если их попросить проиллюстрировать понятие скорости, немедленно подумают либо о гоночной машине, либо о мчащемся поезде.

Применительно к фотографии эти примеры неубедительны, так как эти предметы движутся только в одном направлении. Гораздо труднее следить за относительно спокойным бегуном или танцовщицей на сцене. Их руки и ноги могут двигаться с невероятной скоростью.

Научитесь анализировать движение, с которым будете встречаться при съемках, и тогда можно будет заранее предугадать, какой нужен объектив и какими выбирать выдержку и диафрагму.

Съемка «с проводкой» (малые и большие выдержки)

Способ съемки «с проводкой» можно сравнить с движением спицы колеса. Камера расположена на месте втулки, а объект движется, как конец спицы на ободе. Цель движется вместе с объектом, заставляя камеру вращаться вокруг своей оси таким образом, что изображение остается в центре видоискателя. Гоночная машина более не движется по отношению к камере, вместо нее стремительно движется второй план. Практика выдвинула совершенный и наилучший и в то же время простейший способ, как, не находясь на гоночной трассе, снимать соревнования в течение часа. Сначала возьмите камеру без пленки, поставьте ноги немного шире плеч (около полуметра), встаньте лицом к объекту, но на приличной от него дистанции. В таком положении вы можете повернуться в талии, в зависимости от ваших природных данных, почти на 90° с одной стороны на другую. Затем поднимите камеру к глазам, найдите видоискатель, постарайтесь соединить локти на груди так, чтобы они с камерой образовали бы подобие устойчивой треноги, и постарайтесь поймать в кадр объект, когда он будет находиться как можно дальше. Затем поворачивайтесь с одной стороны на другую, не отрывая ног, вслед за объектом. Следите за ним до тех пор, пока он не выйдет из центра видоискателя. Цель этого упражнения — приспособиться к скорости объекта так, чтобы держать его в центре видоискателя на всем протяжении движения. Если нужно увеличить скорость поворота, чтобы поймать объект в кадр или, наоборот, уменьшить ее, потому что видоискатель ушел вперед, время, затрачиваемое на дополнительные движения камеры, не позволит достигнуть наилучшего результата. После этого упражнения следует приступить к работе с заряженной камерой. В начальной стадии используйте довольно высокую выдержку — 1/250 с. Отснимите весь ролик и проанализируйте результаты. Если фотограф продемонстрировал знание техники съемки, то на каждом снимке центр должен быть «заморожен». Единственно важным элементом техники съемки «с проводкой» является расстояние, а не то, с какой скоростью движется объект. Нужно практиковаться, продвигаясь ближе к объекту, чтобы он заполнил кадр. Чтобы повысить свое мастерство, постарайтесь, например, чтобы в кадре было одно колесо машины.