Гараж и мастерская

Для кладки кирпичной стены чаще всего используются цементные растворы, состоящие из 1 весовой части портландцемента марки 400 и 3–4 весовых частей песка. При снижении марки цемента необходимо соответственно снижать и количество песка, необходимого для приготовления раствора.

Помимо цементных растворов, для кладки можно использовать и универсальный известково-цементный раствор, о котором говорилось в главе, посвященной строительным материалам.

Подготовка неполномерных кирпичей

В процессе кладки довольно часто возникает необходимость применить как целые кирпичи, так и трехчетвертки, половинки и четвертки, особенно при перевязке. Для получения неполномерных кирпичей необходимо использовать молоток-кирочку с заостренным широким бойком. Можно использовать и кельму – тогда кирпич надо рубить ее ребром. На кирпич в намеченном месте нужно нанести риску на ложке с одной стороны.

Для этой цели вполне подойдет кирпич, имеющий какой-либо дефект, например отколотый угол. Точно так же нужно нанести риску с другой стороны, после чего сильным ударом от кирпича следует отколоть необходимую часть. Удар при этом можно наносить как по ложковой, так и по боковой поверхности кирпича (рис. 26).

Рис. 26. Приемы рубки и тески кирпича: а – отмеривание длины; б – проставление отметки

на рукоятке молотка; в – проверка длины частей кирпича; г – проставление линии рубки; д – насечка; е – рубка; ж – неверный способ рубки; з – рубка кельмой; и – рубка на ложку; к – теска

Нужно контролировать, чтобы в момент удара боек молотка был направлен перпендикулярно к плоскости кирпича, иначе линия отрубки получится неровной и скол окажется косым. Кирпич в этом случае будет иметь косой торец, что может существенно снизить качество кладки.

Иногда кирпич раскалывают вдоль. Для этого нужно нанести легкие удары по всем его четырем сторонам, после чего коротким сильным ударом по торцовой части отколоть его на нужном расстоянии.

Рекомендуется соорудить нехитрое приспособление, позволяющее раскалывать силикатные кирпичи абсолютно ровно. Для этого кирпич нужно положить между двух заточенных металлических пластин, двигающихся в шаблоне по направляющим, а затем ударом тяжелого молотка по ребру верхней пластины отколоть от него нужную часть.

Если на ручку молотка нанести зарубки, которые будут соответствовать величине каждого из видов неполномерного кирпича, то можно использовать молоток в качестве шаблона. С помощью такого молотка можно точно определять величину неполномерного кирпича и без труда отличать половинки от четверток и трехчетверток.

Как начать кладку

Перед началом кладки следует приготовить необходимое количество кирпичей. Кладку стен следует начинать с углов. На углах размеченной площадки фундамента нужно прежде всего установить порядовки. Их строго выверяют по вертикали (делается это с помощью отвеса). Нулевые насечки на всех линейках-порядовках должны находиться на одном уровне. Для этого удобнее всего воспользоваться уровнем (рис. 2, г). Затем к порядовкам, установленным для того, чтобы обозначить контур одной из стен, необходимо привязать шнур-чалку на уровне первого ряда. На углах шнур можно закрепить причальной скобой. Острый конец скобы нужно вставить в шов кладки, а второй, тупой, конец опереть на кирпич выверенного ряда (рис. 27).

Рис. 27. Установка причальной скобы: а – способ натягивания на скобу причального шнура; б – размеры причальной скобы

К нему привязывается причальный шнур. Оставшийся конец шнура лучше намотать на ручку скобы – тогда он не будет мешать каменщику и подсобнику в процессе работы.

Если использовать скобу, то при переходе на следу-ющий ряд достаточно лишь повернуть ее в новое положение, не устанавливая заново. Если таких скоб нет, то причальный шнур привязывается за воткнутые в кладочные швы гвозди. Но при этом способе шнур может часто провисать, так как гвозди не слишком надежно держатся в еще не застывшем растворе, поэтому придется постоянно проверять его натяжение, чтобы не ошибиться при проверке горизонтальности ряда (рис. 28).

Рис. 28. Закрепление причального шнура на гвоздях: а – расположение причального шнура относительно кладки; б – закрепление шнура на гвозде двойной петлей; в – натягивание шнура

Далее можно расстилать раствор. После нанесения раствора производится кладка углов (рис. 29).

Рис. 29. Выполнение кладки угла кирпичной стены

Вертикальность ребер углов нужно контролировать линейками порядовок, горизонтальность рядов – шнуром-чалкой.

Нижний ряд угловой кладки-маяка должен быть на четверть кирпича короче вышележащего ряда. В итоге боковая поверхность выложенного угла приобретает вид уступов. Этот прием позволяет в дальнейшем продолжать кладку дальше в сторону, используя уступы кирпичей как постель для раствора. Если этого не сделать, то при дальнейшей кладке на верхнюю поверхность кирпичей, вставляемых на выступы ряда, придется все время наносить раствор, что существенно затруднит работу.

После того как два угла одной стены будут выложены на высоту примерно 7–8 рядов, можно приступать к кладке простенка между ними. Не следует забывать о контроле горизонтальности швов. Горизонтальность контролируется с помощью натянутого между выложенными на углах маяками шнура-чалки. Как только высота выложенного простенка будет равна высоте рядов, выложенных на углах, так можно переходить к выкладке очередного угла. Последовательность выполнения всех операций повторяется до тех пор, пока все простенки не будут выложены. Затем на углах нужно завести следующие 7–8 рядов и продолжать до тех пор, пока стены гаража не поднимутся до проектной высоты. При этом периодически контролируется вертикальность стен и горизонтальность рядов.

Выполнение кладки до высоты, равной примерно 1,2–1,3 м, не представляет особых трудностей: ее можно вести прямо с грунта или пола. Затем появляется ряд неудобств, так как кирпич и раствор приходится поднимать слишком высоко, а также становится невозможным контроль качества кладки. Поэтому по до-стижении высоты кладки 1,3 м и более следует применять строительные подмости.

Ящики и бочки, случайно попавшиеся под руку, использовать в качестве подмостей не рекомендуется: находясь на них, можно легко потерять равновесие и упасть. На таких импровизированных подмостях, как правило, не хватает места для размещения кирпичей и емкости с раствором.

Подмости, удобные для работы, обычно состоят из широкого основания и козлов, на которые это основание крепится. На такой широкой площадке найдется место и кирпичу, и емкости с раствором. Важно, чтобы козлы были устойчивы и не переворачивались от энергичных движений каменщика.

Запас кирпича обычно размещается слева от каменщика, а емкость с раствором – справа. Можно делать и по-другому – все зависит от того, как удобнее работать конкретному человеку. Нежелательно сразу класть на подмости слишком много кирпичей, так как они сковывают свободу движений каменщика и создают опасность падения. Оптимальное количество – 5–6 кирпичей, поэтому в целях экономии времени лучше воспользоваться помощью человека, который бы постоянно подавал кирпичи и раствор.

Способы укладки кирпича на основание

Технология кладочных работ не так проста, как кажется на первый взгляд. Здесь существуют свои особенности, зная которые можно получить хорошее качество кладки.

Кладка вприсык

При этом способе укладки кирпичей на основание наносят раствор и разравнивают его в полосу шириной на 2–3 см меньше ширины кирпича, то есть в пустошовку. На растворную постель кладут кирпич плашмя, то есть постельной гранью. Кирпич в руке каменщика должен находиться в наклонном положении, чтобы его нижнее ребро задевало растворную постель и сгребало с ее верха раствор с расстояния 8–12 см к боковой грани ранее уложенного кирпича (рис. 30).