Гипсокартон: шаг за шагом
Шрифт:
Действующие европейские нормы требуют от производителя в технической документации указывать классы износоустойчивости и места их применения.
Кратко это можно отобразить таблицей.
Отсюда видно, что в прихожей или на кухне ламинат-полы должны быть более устойчивы к истиранию и воздействию влаги и его следует подбирать более влагостойким, а стыки (это не сборно-разборный замок) следует проклеить водоотталкивающим клеем. Также, учитывая особенности элементов дизайна, следует помнить, что если в остальных помещениях у вас постелен ковролин или плитка, то ламинат подойдет, ну а если паркет, то его лучше иметь его во всех комнатах.
Также нужно помнить об оптических возможностях при выборе и расположении рисунка. В узком помещении или прихожей длинные
Таблица 1
Кроме того, главная отличительная черта ламинат-полов – это то, что выбранные вами для данного интерьера расцветка и рисунок не позволят часто менять расцветку и рисунок обоев на стенах без нарушений общего интерьера.
Также, направляясь в магазин за покупкой, не забудьте взять с собой и план комнат с отметками дверей, окон, проходящих выступов и коммуникаций, чтобы продавцу по имеющимся у него таблицам можно было просчитать необходимое вам для монтажа количество ламинат-доски, пароизоляции, подложки, боулинга, если пол собирается на клей – клея, плинтуса, шурупов.Материалы и инструменты
Для укладки ламината необходимо иметь следующие инструменты.
1. Мерный и разметочный инструмент:
1) рулетка (достаточно 3–5-метровой с миллиметровой разметкой);
2) карандаш или фломастер;
3) металлическая широкая жесткая линейка 1–1,5-метровая, металлический уголок 25 × 40;
4) бумага для пометок раскроя необходимого материала и ручка.
2. Пилящий и режущий инструмент:
1) лучший вариант – электролобзик или паркетница с мелким зубом пил; в крайнем случае – ножовка по металлу и по дереву с мелким шагом зубов и небольшим разводом;
2) острые, большие раскройные ножницы;
3) большой строительный нож с меняющимся набором лезвий или 4) сапожный нож с оселком для его заточки.
3. Сверлящий и долбящий инструмент:
1) перфоратор с набором буров по бетону от диаметром 10 мм и длиной от 100 мм;
2) электродрель и сверла диаметром 10 и 12 мм.
4. Инструмент для крепления:
1) мощная крестовая отвертка со сменными битами или шуруповерт.
5. Плотницкий инструмент:
1) молоток 450–600 г;
2) клещи или плоскогубцы; 3)гвоздодер типа фомка.
А также рамные анкера или пластмассовые дюбеля, равные размерам сверл и буров диаметром 120, 150 и 20 мм (30–50 шт.) и соответствующего диаметра и длины саморезы для крепления лаг к бетонному перекрытию.
Для удобства обреза и правильного, параллельного наложения линий относительно стен, прижима плит приобрести 1,5–2-метровую строительную металлическую рейку, которой легко и проверить изгиб полов, и выставить более точный уровень.
Если вы берете рейку, то достаточен и 20–30-сантиметровый уровень, если вы от рейки отказались, лучше взять уровень длиной от 1 до 2 метров.
Для производства разметки необходимо иметь немного гвоздей № 70, шурупов и строительные капроновые шнуры, если вы не можете сделать разметку укладки по полу (это в том случае, если пароизоляция и подложка отдельно от ламинат-доски закроют основание ламинат-пола).
Выбор, приобретение и пользование необходимым инструментом для производства работ по устройству полов с ламинат-покрытием является немаловажным фактором. При выборе инструмента, как и при выборе пола, необходимо учитывать первоначальные факторы – цену и качество. От выбранного инструмента зависит и себестоимость затрат при самостоятельном проведении работ по укладке ламинат-полов. Это может быть профессиональный инструмент для длительного и оперативного использования или бытовой, для разовых работ. Также требуется определиться – выбрать ручной или электроинструмент.
Замененные детали деревосодержащих полов пропитать антисептическим составом и антипиреном с применением мер предосторожности, описанных в инструкциях к их применению.
Преимущество электроинструмента заключается в качестве и скорости производства работ, что определяет и себестоимость при минимизации отходов и брака.
С учетом того, что электроинструмент будет использоваться в домашнем хозяйстве не один раз, предпочтительно выбрать инструмент с запасом мощности выше 0,9 кВт, ремонтноспособный к замене вращающих и трущихся его частей. При отсутствии средств подойдет и разовый, в полном смысле этого слова, электроинструмент (бесподшипниковый и т. п.).
Подготовка основания под ламинат
После приобретения материала, всех необходимых инструментов, казалось бы, можно приступить к укладке ламината. Хотим предостеречь от этого опрометчивого шага. Упаковки с панелями надо выдержать при комнатной температуре – следует просто оставить их на время, которое потребуется для подготовки основания, характер которой будет зависеть от того, что будет им являться – бетонное перекрытие, дощатый пол, паркет и др.
Если это новые полы в помещении со стройвариантом – прежде всего необходимо определить уровень будущих полов с учетом толщины гидроизоляции, шумоизоляции, подложки и самих досок (плит, пластин) ламинат-покрытий. На их суммарную толщину основание должно быть расположено ниже уровня поверхности запланированных вами полов. Надо замерить уровень существующего перекрытия и при необходимости его выровнять, так как настилка ламинат-полов не должна превышать перепада уровня более чем 2 мм во избежание излома и их деформации.
Если существующий уровень с учетом вышеуказанного устраивает, но перепады более допустимой нормы или подходят к критическому размеру, надо постараться выяснить причины и устранить данный дефект. Хорошо, если это бетонная или песчано-цементная стяжка. Однако простое заделывание дыр строительным раствором желаемого результата вам не даст, так как растворы, даже клеевые, на полах держатся долго только толщиной, как минимум, 15 мм.
На площади 0,01 м2 и более (т. е. 10 × 10 см) небольшие выбоинки, трещины и сколы можно тщательно зачистить от мусора и пыли и зашпатлевать.
Если данные требования не отвечают строительным нормам и правилам (СНиП), то подобные неровности необходимо сдолбить, расшить и только после этого заделать, выровняв правилом, а небольшие отверстия – малкой или шпателем. Если вы самостоятельно готовите для этих целей раствор, то необходимо усредненно-надежная пропорция: на 1 часть цемента – 3 части просеянного песка. В песке недопустим ил и глиняные включения, так как при высыхании они способствуют образованию трещин за счет неравномерного высыхания, восприятия к воде, разнородных материалов.
Если это бетон, то пропорция должна быть такой: цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень (или керамзит) – 5 частей. Эти пропорции самые оптимальные и при высыхании (созревании) не требуют особого ухода в закрытых помещениях.
После очистки, перед укладкой раствора или бетона, нужно хорошо промочить старый бетон (раствор) – для улучшения сцепки, проникновения жидких фракций необходимой консистенции. Если этого не сделать, то старый сухой бетон (раствор) из свежего заберет необходимую воду, нарушится консистенция и новый бетон (раствор) станет менее вязким, высохнув, отслоится и будет «бухтеть».
Лучше брать готовые растворы на клеевой основе типа «ТИМ» и взбить их строительным миксером (насадкой на электродрель) в ведре до консистенции полужидкого киселя, что будет способствовать его растеканию, заполнению трещин и неровностей без дополнительной вибрации.
Для больших площадей лучше взять самовыравнивающие растворы и приготовить их согласно инструкции или самим сделать консистенцию жидкого киселя, залить, стянуть правилом (рейкой, остро зауженной с одной стороны) и при подсыхании присыпать («посолить») сухим цементом образующие лужицы.