Гипсокартон: шаг за шагом

Стандартная технология предполагает использование для основания влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Стандартные листы фанеры (1500 × 1500 или 1220 × 2440 мм) необходимо раскроить вдоль меньшей из сторон на полосы шириной 40–60 см.

Укладку фанеры нужно производить по диагонали к направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2–3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами. Листы фанеры тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей из расчета не менее 15 шт. на 1 м2 или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3–4 мм ниже поверхности фанеры.

Альтернативным креплением фанеры является приклеивание. Однако эта технология предполагает использование в качестве влагозащитного барьера специальные грунты или мастики, совместимые с применяемым клеевым составом, а также использование листов фанеры вдвое или втрое меньшего раскроя (по длине).

Специалисты рекомендуют использовать специальные грунтовые мастики или пленку из вспененного полиэтилена толщиной около 2 мм. Мастика (при необходимости в нее добавляется растворитель для достижения удобной в работе консистенции) наносится на поверхность при помощи валика. Пленку настилают по поверхности с небольшим нахлестом либо тщательно стыкуя полотна.

Перед укладкой доски необходимо произвести грубую шлифовку фанерного основания ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с зернистостью 40 или 60, после чего окончательно выровненное основание очистить от пыли.

Для того чтобы фанера легла горизонтально при наличии на поверхности неровностей, нужно купить сухую клеящую массу для плиток (например, ЕК-2000) и, загрунтовав старую поверхность, выровнять верхний слой при помощи клея для плиток. Фанерные листы перед укладкой в обязательном порядке необходимо загрунтовать олифой или жидкими гидроизоляционными мастиками, иначе она будет набирать влагу и покоробится вместе со всем, что на нее будет постелено. Листы целиком класть не рекомендуется, их следует разрезать хотя бы на две половины, при укладке оставляя швы между ними около 5–10 мм. Это делается для того, чтобы фанера не вспучилась в том случае, если на нее все же попадет влага. Швы можно заделывать клеящей мастикой.

Крепить фанеру можно пристрелкой, используя монтажный пистолет (в этом случае патроны и дюбели подбираются с учетом толщины фанеры) или сверлением.

При наличии слесарных навыков понадобится и электрическое точило со специальным кругом для заточки победитовых сверл, которые быстро тупятся в процессе работы. Для раскроя фанеры необходимы электролобзик или ручная циркулярная пила.

Не помешает также пробойник, в качестве которого можно использовать керн или короткое сверло для перфоратора, понадобится также тяжелый молоток или маленькая кувалда. Для сверления бетонных плит будут нужны сверла диаметром не менее 6 мм. Определившись с диаметром, необходимо приобрести пластмассовые дюбели и шурупы, диаметр которых соответствует диаметру сверла. Длина дюбеля подбирается с таким учетом, чтобы, пройдя фанеру, он входил в плиту, как минимум, на 30 мм. А длина шурупа или болта равна толщине фанеры плюс длине дюбеля. Количество комплектов «дюбель, гайка, болт или шуруп в сборе» зависит от количества фанерных плит. Головка шурупа должна быть для установки впотай.

Обязательные точки крепления фанерного листа – по периметру и центру. Другие зоны крепления устанавливаются по мере необходимости.

Аналогичным образом крепятся и обрезки фанеры: периметр, центр и точки по необходимости. Начинать следует с целых фанерных плит, размещая их по площади так, чтобы уложить их как можно больше. Свободная площадь укрывается обрезками.

Для раскроя фанеры удобнее всего использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу. При этом следует учитывать, что для такой работы подойдут только те типы сменных пилочек, которые предназначены для работы по дереву. Начинать укладывать листы нужно от порога помещения, так как целый лист всегда держится надежнее обрезка. Обрезки лучше укладывать в местах, где нагрузка на пол меньше или постоянна: у стен или в тех местах, где будет стоять мебель.

Разложив фанеру, можно приступить к крепежным работам. Болт или шуруп должен утапливаться в фанеру настолько, чтобы его головка была вровень с поверхностью фанерной плиты. Эта работа выполняется обычным (не победитовым) сверлом по дереву или металлу, чей диаметр должен быть чуть шире головки болта или шурупа. Если же применяются болты, то ширина сверла должна настолько превышать размер головки болта, чтобы на болт можно было надеть головку ключа соответствующего размера и завернуть его в дюбель. Для головки шурупа можно использовать сверло несколько больше, так как он будет вворачиваться отверткой сверху.

...

На недостаточно просохшую стяжку нельзя настилать фанеру, ДСП или ДВП, в противном случае они впитают всю влагу из нижележащего слоя и будут испор чены.

Сверление начинается широким сверлом – делается углубление (зенковка) под головку болта или шурупа. Затем победитовым сверлом сверление продолжается в центре углубления и прямо через фанеру уходит в толщу бетона. По достижении достаточной глубины отверстия на болт или шуруп надевается шайба, болт слегка вворачивается в дюбель, дюбель вставляется в отверстие фанеры и осторожно, чтобы не повредить дюбель, вместе с болтом он вбивается в отверстие в бетоне. Когда дюбель войдет в углубление фанеры, болт или шуруп завинчивается. Затем переходят к следующему отверстию. Время от времени нужно проверять сверло и по мере необходимости заменять или затачивать его.

В том случае, если бетонные плиты перекрытия лежат неровно и их перепад значителен, то полы следует выровнять цементной стяжкой. Ее толщина в самой высокой точке перепада плит должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы определить уровень, а значит, и толщину стяжки, следует заранее сделать отметки с помощью водяного уровня.

Разметив точный уровень во всех помещениях, необходимо найти самую высокую точку полов. Для этого нужно взять рейку длиной примерно около 1,5 м, поставить ее на пол у стены с отметками, в этом месте сделать пометку на рейке карандашом на уровне отметки на стене, затем переставить рейку в другое место, где необходимо проделать все то же самое. Если вторая отметка на рейке будет ниже, значит, во втором случае полы выше, чем в первом.

Произведя подобные исследования во всех комнатах, можно установить, где на рейке будет самая низкая метка: значит, в этом месте самая высокая точка полов – теперь это основная точка.

Во всех комнатах, где делались отметки по водяному уровню, нужно будет зафиксировать еще один, уже рабочий уровень отметок верхнего водяного уровня. Самая нижняя метка на рейке совмещается с меткой водяного уровня на стене: нижний край рейки будет показывать верхнюю точку полов. Если говорить точнее, то в нашем случае это будет верхняя точка самой высоколежащей бетонной плиты.

Отмерив эти 30 мм от нижнего края рейки по всем периметрам комнат, получают рабочий уровень полов. Поскольку толщина стяжки в разных местах будет неодинакова (в самой верхней точке, например, 30 мм, а в самой нижней может быть и 50–80 мм и более), то главное внимание следует обращать на то, чтобы выставить по возможности усредненный уровень полов по всей квартире. Но может случиться так, что уровень полов в различных комнатах может существенно разниться. И для того чтобы сохранить приемлемую высоту пола в каждой комнате, между ними делают пороги, а иногда даже небольшие ступени.

При укладке фанеры на цементную стяжку следует помнить, что по сравнению с укладкой на бетон такой монтаж имеет ряд своих особенностей. В частности, толщина фанеры может быть небольшой, но не менее 10 мм. Крепить фанеру к цементной стяжке проще, чем к бетону, однако, учитывая сравнительно большую хрупкость цементного раствора по сравнению с бетоном, пристреливать в этом случае фанеру не рекомендуется. Оптимальный вариант – сверление.

Для того чтобы фанерный лист плотнее прилегал к цементной основе, его нижнюю часть можно дополнительно проклеить клеем ПВА. В том случае, если есть подозрения на повышенную влажность среды, то нижнюю поверхность следует проолифить. Отверстия для крепежа следует сверлить правильными рядами. Еще одну проблему в фанерных чистовых полах представляют стыки между листами.