Гипсокартонные работы. Секреты мастера

Прежде чем приступить к моделированию навесного разноуровневого потолка, следует подготовить черновой потолок – очистить от грязи, пыли и остатков строительных смесей, с бетонного покрытия удалить остатки опалубочной смазки, обработать специальными антикоррозионными средствами металлические элементы несущих конструкций. Необходимо заново оштукатурить и заглянцевать всю потолочную поверхность.

В основе как подшивных, так и подвесных потолков – жесткий деревянный или металлический каркас. С помощью специальных подвесов он крепится к непосредственному существующему потолку, изначально имеющемуся в квартире (условимся называть его основным). С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка облицовывается листами гипсокартона (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Часть потолка с каркасом

Подвесной потолок – это обшитый листами гипсокартона каркас из металлических профилей, изготовленных из стальной ленты толщиной 0,55–0,8 мм методом холодной прокатки. Профили имеют швеллерообразное сечение, их поверхность покрывается слоем цинка – для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.

Каркас подвесного потолка состоит из профилей двух видов – потолочных и направляющих. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, полка – 27 мм. И спинка, и полка имеют по три канавки – для того чтобы легче было отцентровать крепежные шурупы, а также для придания профилю дополнительной жесткости.

К базовому потолку профиль фиксируется с помощью специальных подвесов (рис. 5.14). Основные их виды – прямой и с зажимом. Чтобы служить упором для подвесов с зажимом, края полок профилей специально загнуты внутрь. Прямой подвес крепится к потолочному профилю шурупами-саморезами. Гипсокартонные листы монтируются непосредственно к спинке потолочного профиля.

Рис. 5.14. Потолочные подвесы

Производители предлагают два типа каркасов для подвесных потолков из металлических профилей. Первый тип – основные профили (те, что крепятся к базовому потолку с помощью подвесов) и несущие профили (на которых располагаются листы обшивки) находятся на разных уровнях. При этом вес 1 м² потолка составляет 13 кг, максимальное расстояние между подвесами – 900 мм, а максимальный шаг, допустимый между основными профилями, должен быть не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем должен составлять 100 мм. Для соединения основных и несущих профилей между собой служит специальный двухуровневый ПП-соединитель (соединитель профилей).

Второй тип каркаса существенно отличается, так как основные и несущие профили находятся на одном уровне. Расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса.

От того, насколько тщательно подготовлено основание потолка, будет зависеть качество установки подвесной конструкции. Даже на новом и видимо ровном потолке при ближайшем рассмотрении обязательно обнаружатся небольшие бугорки. В новой квартире зачистить потолок можно пемзой либо шкуркой, старый потолок проще очистить, используя шарнирную терку на длинной рукоятке. Старая окраска снимается шпателем или металлической щеткой, предварительно смоченными в воде. Старую побелку лучше удалять сухим способом, не размывая водой, с помощью скребка в виде коробки с длинной трубкой. Если побелка крайне плохо поддается удалению, смочите поверхность потолка слабым раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. Если потолочные железобетонные плиты изначально уложены ровно, достаточно сначала зашпатлевать, затем заполнить швы между плитами специальным раствором. Потолочные выбоины и трещины лучше заделывать гипсомеловой шпатлевкой. Даже если базовый потолок в хорошем состоянии, все же лучше шпатлевать в несколько приемов. Тем более если потолочные перекрытия уложены на разной высоте, потолок придется выравнивать.

Можно оштукатурить потолок, однако со временем штукатурный слой отслоится от гладкой поверхности бетонного потолка, в этом случае нужно оставить поверхность потолка шероховатой, нанеся на очищенную от старой побелки плоскость глубокие частые насечки. С помощью металлических пластин и строительного пистолета крепим к потолочной поверхности арматурную сетку. Чтобы было проще, установим маяк нужной длины по толщине штукатурки и нанесем раствор, выравнивая его до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Достаем рейки и заделываем раствором, заглаживая участки поверхности под маяками.

Другой вариант – облицевать потолок «черновыми» листовыми материалами, например листами сухой штукатурки, цементностружечными, гипсокартонными, древесно-волокнистыми, древесно-стружечными плитами. Если базовый потолок с реечно-каркасной конструкцией, лучше крепить деревянные рейки к специальным металлическим уголкам, уже соединенным с потолочной поверхностью с помощью строительного пистолета. Зафиксировав на потолочной поверхности листы сухой штукатурки, замажем швы между ними шпатлевкой и оставим их открытыми. Можно закрыть рейками-накладками – это зависит от того, какой тип швов для вас предпочтительнее с интерьерной точки зрения.

Места примыкания потолков к стенам и перегородкам будут смотреться лучше, если использовать гипсокартонные элементы ломаной формы длиной до 2500 мм с длиной развертки сечения не более 500 мм. Они выкраиваются из листов толщиной 9,5 или 12,5 мм с V-образными пазами. Прямой угол формируется V-образным вырезом, выполненным под углом 90°. Картонная оболочка не должна повредиться, иначе конструкция потеряет целостность.

Перед формированием угла смажем стенки выреза жидким клеем и изогнем до совмещения стенок V-образного выреза, фиксируя их в таком положении до полного высыхания клея. Для формирования угла 45° угол V-образного выреза тоже должен составлять 45°. Более сложные фигуры формируются развертками, расположенными под ними.

Основой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, является жесткий деревянный или металлический каркас. Он крепится вплотную или с помощью специальных подвесов к базовому потолку, а с наружной стороны каркас потолка обшивается листами гипсокартона и декорируется.

В среднем вес такого потолка составляет 12–13,5 кг/м². Недостаток данного потолка – стационарность гипсокартонных листов, то есть невозможность замены. В случае затопления реставрировать потолок не удастся. С другой стороны, такое устройство потолка гарантирует идеальную звуко– и теплоизоляцию, между элементами каркаса поверх обшивки можно проложить толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно важна в загородном доме, где значительная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели. Наличие такого потолка уменьшает отапливаемый объем помещения, за конструкцией удобно прятать коммуникации. В городской квартире тем более важна звукоизоляция, так как большая часть шумов проникает в квартиру сверху.

Существует стереотип: «модный» потолок съест половину площади и станет довлеть над комнатой «перевернутым кораблем». Но возможны разные потолки, не обязательно помпезные, ажурные. Небольшой подвесной потолок по периметру помещения, с криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре потолка – удачное решение для маленькой квартиры. Такая конструкция проста в выполнении, не смещает визуальных акцентов и в то же время богато смотрится.

Вариант сборки потолка выбирается в зависимости от площади и общих дизайнерских задумок. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями определяется конкретными расчетами после выбора конструкции будущего потолка и расчета нагрузок, которые будут нести его фрагменты. Под общей нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного листа, каркаса из профилей, изоляционного материала и осветительных приборов. Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования подразумевает их подвешивание на самостоятельные несущие конструкции. Поэтому, делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных светильников и решеток, вы должны обрамить отверстия по контуру прорези дополнительными элементами каркаса, а гипсокартонную обшивку прикрепить к дополнительному каркасу по контуру прорези с помощью саморезов с шагом до 200 мм.

Монтаж подвесного потолка начинается после подготовки к установке электропроводки, коммуникации, вентиляции и другого инженерного оборудования. Осуществлять монтаж можно за счет крепления каркаса либо только к стенам, либо одновременно к стенам и плитам перекрытия.

Крепить каркас только к стенам имеет смысл, если площадь подшивного потолка относительно невелика. Начинаем с разметки, прокладывая по стенам на выбранной высоте горизонтальную линию по периметру помещения. Понадобится водяной уровень – эластичный шланг длиной 2–10 м с внутренним диаметром 6–10 мм, с прозрачными трубками с делениями, закрепленными на концах. В уровень заливается подкрашенная вода до заполнения прозрачных трубок. Работает водяной уровень по принципу сообщающихся сосудов. Совмещаем уровень жидкости в первой трубке с заранее сделанной отметкой на стене, прикладываем вторую трубку и находим следующую точку. Передвигая трубки, получаем ряд точек, расположенных на одном уровне по периметру, и соединяем их в линию с помощью отбивочного шнура. Затем распределяем и устанавливаем по стенам потолочные направляющие профили, сверля в них отверстия под пластиковые распорные дюбели. Фиксируем шурупами-саморезами с шагом не более 500 мм.

Элементы каркаса нарезаются сообразно размерам продольных и поперечных несущих. Если длина или ширина комнаты превышает стандартную длину профиля (в среднем она обычно составляет 3000–4000 мм), используем специальные удлинители профиля. Продольные швы между листами гипсокартона расположены по свету. Если комната большая, с несколькими окнами на смежных стенах, лучше заранее сделать раскладку листов по длине комнаты или прихожей, расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 600 мм по ширине листа и 1200 мм – по длине.