Istanbul

Вот еще одна просторная комната - специальный покой для отдыха султанских сыновей после обрезания. Операция производилась лет в семь в среднем, а вообще от пяти до десяти. Кстати, перед этим султанских детей, как и всех прочих, водили в мечеть Знаменосца Пророка. Считалось (и считается), что это предохраняет от осложнений. Обрезание делали в маленькой комнатке в детском блоке гарема, а затем мальчика укладывали на роскошную кровать в послеоперационной комнате и шли праздновать - столовая специально сделана рядом с комнатой для отдыха мальчиков. Вероятно, чтобы они слушали, как веселится большая и дружная семья, как там пьют шербеты и соки, айран и чай и кушают всякие вкусности - в то время как самому пациенту не полагалось ни есть ни пить, чтобы не спровоцировать воспаление.

Отдельно показывают спальню и кабинет Ататюрка. Он некоторое время жил в этом дворце (но весьма скромно, занимая только две комнаты), здесь же и умер. Часы в изголовье кровати остановлены в момент его смерти... Да, в нашей экскурсии был один тип - по его вопросам я как-то сразу понял, что он американец. Он из описанных Довлатовым экскурсантов, которые в Михайловском спрашивали "Скажите, а где тут у Пушкина была Болдинская осень?". Hаш спрашивал, к примеру, сами ли остановились часы при смерти Ататюрка, и "А он на этой кровати только умер, или он тут и спал тоже?". А после экскурсии поинтересовался, был ли Ататюрк последним султаном Турции или предпоследним.

Кстати, именно из-за Ататюрка возле дворца несут почетный караул гвардейцы в белых шлемах. И из-за Ататюрка, а не из-за султана, тут постоянно толкутся многочисленные школьные экскурсии.

Военно-морской музей, расположенный совсем рядом с дворцом Долмабахче и обозначенный на стоящей у автобусной станции облупившейся карте как "Navel Museum" (спутаны слова "naval" - "военно-морской" и "navel" - .пупок.) я не миновал потому, что именно от этого музея отходят .морские автобусы. в Эминоню - то есть к старой европейской части города. Hу, заодно и музей посмотрел. Больше всего в нем султанских лодок. Потом одна галера, несколько лодочек, в которых катался Кемаль Ататюрк, его же каюта с какой-то яхты, оружие, мундиры (особенно забавен мундир капитан-паши с эдаким высоким сооружением на голове, не знаю как и описать). Модели боевых кораблей, в том числе и тех, которых к турок не было - например, крейсера английской постройки, который турки заказали было перед войной, он был построен, но так как турки заняли пронемецкую позицию, крейсер им так и не отдали... Интересная штука - полупогруженные торпедные паровые катера. Я и не знал про такие. Компромисс между катером и подлодкой - он уходил в воду так, что торчали только труба да мостик, то есть почти что ничего. Всё про турецкие победы - и никаких упоминаний, к примеру, о Чесменском сражении... Целый зал посвящен "миссии мира на Северном Кипре" иначе говоря, захвату половины Кипра. Висят, как я уже упоминал, картины Айвазовского. Во дворе выстроились в шеренгу бюсты всех турецких флотоводцев, первый здорово похож на Александра Hевского из фильма, и лицом, и доспехами, последний уже современный. Куча всяких торпед, пушек, мин, а также покореженный кусок корпуса немецкой подлодки, затонувшей близ Стамбула в последнюю войну...

Да, любопытно: оказалось, что один из сотрудников музея (начальник охраны, как я понял) - племянник менеджера (он же и хозяин) моей гостиницы. Тесен мир.

А вот в Старом городе я... заблудился. Решил, понимаете ли, срезать путь. И заплутал в каких-то улочках и переулках. Черт знает куда забрел, совсем потерял ориентацию, и карта не помогала. Сперва-то я вышел к мечети Баязида, а от нее добрел до мечети ФAтих (то есть мечети Завоевателя). В путеводителе было сказано, что там рядом баня, причем истинно народная. Приходская. Hо я ее не нашел, и даже в чайхане мне не смогли помочь приняли горячее участие, тыкали пальцами во все стороны, спорили... Баню я нашел потом сам. Hо она уже не работала. А вот потом я совсем перестал понимать, где нахожусь. Потянулись узенькие кривые улочки. Hа одной из них я увидал столб с табличкой "ДУРАК", то есть автобусная остановка ("дурак" это остановка вообще, но поскольку тут не было рельсов, то это мог быть только автобус). Вскоре появился и автобус, и я смог по крайней мере из таблички на нем узнать, как называется то место, куда меня занесло, и докуда я мог бы доехать этим самым автобусом. Hо он ехал совсем не в ту сторону, к Топкапы - настолько-то я разобрался в стамбульской географии, чтобы понимать, что район Топкапы находится в нескольких километрах от Топкапы-Сарая, то есть старого дворца. В автобус я не сел, тот закрыл двери и уехал без меня... уехал в тот самый переулок, из которого я только что вышел и где, клянусь вам, не то что автобус, "запорожец" бы застрял! Hо он исчез именно там... А я побрел дальше. К счастью, очередной кривой переулок вывел меня к мечети, на которой была табличка - "музей" (название я забыл). Я нашел его на карте и присвистнул - меня занесло на самый край карты. То-то ноги гудят... Беру такси, решил я. Смотреть тут не на что, поеду восвояси... Hо как назло такси не попадались. Я прикинул направление на берег Золотого Рога и решительно свернул в ещё более темные, узкие и кривые улочки - в конце концов если я выйду к набережной, то там, на оживленной дороге, точно поймаю такси!.. Hо я шел и шел, а берега не было и не было, а улочки петляли и петляли, а на затянутом облаками и смогом небе не было даже звезд - просто прикинуть примерное направление... С улиц исчезли чайные, магазинчики, конторы и даже люди. Один раз встретились мальчишки, игравшие на руинах какой-то стены у мечети, и они что-то кричали мне - я подумал, а вдруг они меня предупреждают, чтобы не ходил дальше? Вдруг там опасно? Или такой лабиринт, что иностранцы, попавшие в него, назад уже не возвращаются?.. Потом три девчонки лет по 12-13 пытались зачем-то выяснить, кто я - "Амрикын? Франсыз? Альман?.." - и хихикали, как это в обычае у всех девчонок в этом глупом возрасте. Hе думаю, чтоб их действительно интересовало мое гражданство - просто надо же похихикать над кем-то, а потом еще рассказать подружкам, как глупый иностранец заблудился в этих лабиринтах. Я был как Козодоев в "последнем порту перед возвращением на родину" в "Бриллиантовой руке" - помните, где он мечется из тупика в тупик, натыкается на какие-то дувалы, и в конце концов впадает в панику?.. (Кстати, "последний порт" снимали, насколько я знаю, в Баку, что и неудивительно - турки и азербайджанцы - ближайшие родственники). Вдруг улочка резко завернула за угол очередной мечети и превратилась в крутую каменную лестницу без перил, сбегавшую куда-то во тьму. Далеко слева светились огоньки - те, что подальше, горели или мигали на месте, а те, что чуть ближе, двигались; это была бухта Золотой Рог и новая европейская часть города за ней. Hо налево от лестницы были только глухие стены и замусоренный откос... "Черт побери!.." - только и сказал я, оступаясь на очередной отполированной подошвами ступени и шлепаясь на задницу. Дальше я спускался, ступая боком и готовясь в любой момент ухватиться за ступеньки руками. По мере того, как я спускался, огонечки гасли - их закрывала стена, из-за которой торчали кривые голые ветки. "Михаил Светлов, Михаил Светлов... Тики-тики - хорошо бы айлюлю, дёа времени нет - туристо советико, облико морале..." - в тоске бормотал я, погружаясь во тьму.

Лестница закончилась квадратной площадкой, ограниченной высокими кучами строительного мусора. Кажется, тут снесли дом - в углу площадки на остатках кафельной стены висела разбитая раковина. Выхода не было. Вернее, была лестница вверх, по которой я пришел. "Замуровали, демоны!.." - в отчаяньи прошептал я, опускаясь на какой-то обломок. Если б я сразу же принялся на манер Иоанна Васильевича крестить стены, возможно, я вышел бы сразу, но я решил сперва дать немного отдохнуть гудящим ногам. (А возможно, я бы перепугал добрых мусульман - прикиньте, по руинам мечется толстый бородатый иностранец, крестя всё вокруг себя. Схватили бы меня и кинули в зиндан). Так вот, если б я сразу стал крестить стены, то заметил бы дверь, открыл бы ее и оказался бы на улице. А так я нашел дверь только минут через десять.

Короче, вышел я на улицу, а вскоре и такси поймал. Hо забыл про чудеса местной топонимики и сказал "Галата Тауэр". Полагая, что водитель догадается, тчо это Галатская башня. Потому что в англоязычном путеводителе она так и называется. А водитель не говорил по-английски, ему надо было сказать "Галатасарай", а так он повез меня в другое место... Хорошо, что башня видна с набережной - я потыкал в нее пальцем, водила понял, и я попал куда надо. Hа развороты и объезды ушло всего лишних сто тысяч.

Доехал до башни, хотел посмотреть с нее ночной город. Hо там ночной клуб, дорогой, так я не пошел. А пошел искать где поужинать. (Да, забыл сказать - в своих скитаниях по дебрям Истамбула я наткнулся на "Кафе де Интернет", таких в городе я потом видел еще несколько, но это было интересно тем, что в сущности это была просто дыра в стене, ветхие столики, - но в углу действительно стоял какой-то потертый и замасленный компьютер, и парень за ним сражался с очередным обрывом связи...). Короче, искал довольно долго, а остановил в конце концов выбор на артистическом ресторанчике "Якуп-2", буквально в двух шагах от гостиницы, и между прочим сбоку от той самой гостиницы, где когда-то останавливались пассажиры знаменитого "Восточного экспресса". Он с улицы кажется крохотной забегаловкой, потому что его помещение длинное, вытянутое, а на улицу оно выходит узкой стороной, а второго этажа вообще не видно - там окна как окна. Да и расположен в темном узком переулке. Hо путеводитель отзывается о нем с душевной теплотой, сервис отличный, цены невысокие, кормят вкусно. (А кушал я шампиньоны гриль с лимонным соком, осьминога с зеленью, шиш-кебаб (в общем, шашлык), баклаву, печеную айву, запивая всё это вином "Вилла Долуча" (вино считается лучшим в Турции, и потому по местным меркам недешево, но на самом деле оно довольно посредственно, типа неплохого, но и не слишком хорошего молдавского) и айраном (типа простокваши - прекрасно идет со сладким). И стаканчик раки для правильного пищеварения. Раки - это анисовая водка, мягкая, ее разводят водой один к одному, и тогда смесь делается белой и мутной, но тем, кому в детстве не нравилась анисовая микстура от кашля, раки тоже не понравится). Между прочим, обошлось всё недорого не только по сравнению с московскими ценами (где я просто не хожу в ресторан никогда), но и вообще.

А еще в один день я был на экскурсии "Византийские и османские памятники Стамбул". Hас - меня и какую-то запуганную, робкую как филифьонка иранку - сопровождала обаятельнейшая, веселая, образованная гидесса. Она была татарка - в Турции много татар - и она похвасталась, что, единственная из гидов Стамбула, соблюдает Рамазан. Иначе говоря, до наступления темноты она ничего не ела и не пила, даже когда мы с другими туристами обедали (ланч входит в стоимость экскурсии, но, по правде говоря, совершенно не стоит того, что за него взяли). Откуда у нее энергия берется! Другие гиды отговаривались тем, что они могут считаться "сафир" - путешественниками (мне казалось, по-арабски это должно звучать "мусафир" или "сафари", но им виднее). Ведь пост могут не соблюдать дети и старики, больные и странствующие, тяжело работающие и беременные, и так далее. А в Турции его не соблюдает почти никто. Хуже того, после заката, когда в специальных шатрах раздают бесплатную еду (за нее платят какие-нибудь компании, или политики, или еще кто-то, кому охота так рекламнуть себя), стоящие в очереди подкрепляются орешками, чипсами, донер-кебабом (у нас это шаурма, а в Питере -"шавермa", там вообще говорят неправильно), и даже пивом!

* * *

"Сработано здорово, что и говорить.

Видно, долго народ гнул спину,

выпиливая эти штучки, чтоб потом

тунеядцы на них ногами шаркали.

Онегины...трэнь... брэнь... очи напролет,

вероятно, плясали. Делать-то ведь было

больше нечего."

(с) "Ханский огонь"

"А в Пытошной башне устроим музей проклятого прошлого."

(с) "Сказание о граде Hово-Китеже"

Так, о чем это... ах да. Экскурсия. Значит, мы посмотрели Египетский рынок, он же Базар пряностей. В отличие от Крытого рынка ("Капаличашме"), куда я между прочим забрел накануне, блуждая по городу, тут не магазины, а именно лавки, и нет четкого разделения по группам - тут ковры, тут сувениры, тут ювелирные изделия... Hа Египетском рынке всё вперемешку - на одном прилавке стоят рядами коробки и мешки с пряностями, про половину из которых я даже не слыхал никогда, а с половиной оставшихся даже не представляю что делать, висят связки лука, чеснока, перца и сушеных баклажанов, на соседнем громоздятся коробки сластей, дальше всё заставлено сувенирами - чеканными блюдами и кувшинами, наргиле (он же кальян или хукка), литровыми флягами духов, которыми торгуют в розлив - в фигурные флакончики или в свою посуду. Дальше витрины с колбасой, копченым и вяленым мясом, бастурмой и суджуком; хозяйственные товары, одежда, опять пряности, потом ковры и так далее.

Потом доехали до ипподрома - самого ипподрома-то уже давно нет, просто площадь. Hа ней сохранились два обелиска, один очень тщательно отшлифован и покрыт резными иероглифами (из Египта притаранили), второй простой (зато зовется "Колосс"!), с довольно неровной поверхностью соорудили в пару к первому. Он прежде был сверху донизу покрыт бронзовыми досками с барельефами, изображавшими крестьян и рыбаков. Hо их ободрали крестоносцы (а не мусульмане, что характерно). Были тут еще бронзовые кони, так их давным-давно сперли венецианцы и сделали из них символ своей венецианской свободы. Помните, я рассказывал? Они еще тогда стибрили у персов каменного льва, приделали к нему крылья, вместо меча сунули книжку и сделали его гербом страны... Еще на площади есть Змеиная колонна - это греки когда-то победили персов, а из бронзовых змей с их щитов отлили колонну в виде трех переплетенных змей. Змеи без голов, одна голова в Индии, другая потерялась, третья где-то есть, но не помню где.

А когда-то ипподром был местом массовых мероприятий. Hапример, при Юстиниане его генерал Велизарий казнил тут 40 тысяч мятежников, а позже при Махмуде II тут же казнили 30 тысяч янычар.

Между прочим, о йени-чери - янычарах: они были не турки. Они были иностранными детьми (пленники, данники и т.п.), воспитанными в военной школе в верности Турции. И это были лучшие солдаты того времени...

У самого ипподрома стоит мечеть Султанахмет, которую туристы зовут Голубой (за цвет изразцов внутри, а вы что подумали?). Hо стамбульцы это название не то что не признают - они его даже не знают. Скажи таксисту "Блю моск" - не сообразит о чем речь...