Как сделать деревенский дом уютным и комфортным

Подготовьте колодец к чистке – принудительно откачайте насосом или дайте «уйти» воде. Заберитесь в колодец и очистите его стенки (соскребите вручную накопившийся налет), таким же образом очистите дно. Если вы не можете забраться внутрь из-за своей комплекции «себя поперек шире», не переживайте, приобретите электрическую мойку для автомашины (стоимость ее от 1500 рублей) и под напором мыльным раствором смойте со стенок все отложения.

Швы (трещины) между бетонными кольцами или опалубкой из досок колодца заделайте специальным цементным раствором или жидким стеклом. Сделайте новый фильтр для воды из гравия и гальки.

Можно пригласить и профессионалов, которым придется заплатить за работу: это нормально. Они очищают стенки колодца под высоким давлением – водой со специальным раствором. Земельный участок не пострадает, разве что придется обеспечить доступ автомашине специальной техники – чтобы она проехала непосредственно к «забытому» колодцу.

Вообще, чистка колодцев периодически (как сказано выше) необходима, чтобы не запускать колодец до такого состояния, когда проще выкопать новый.

3.21. О разработке земли без перекопа

Разработка земли без перекопки возможна только с помощью химии, что в нашем случае делать не советую. Однако перекопка перекопке – рознь. Возможно, вы слышали о разработке земли без перекопки на уже подготовленном участке. Разберем все по порядку.

Перекопка тяжелой (глинистой) почвы разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Но она же несет ряд негативных побочных эффектов: выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, потерю семян, уничтожение части дождевых червей и увеличение количества сорняков. Садоводы поэтому советуют делать минимум перекопок, но обойтись без них совсем, не подготовив участок, пока еще невозможно.

Вероятно, вы слышали о создании приподнятых гряд; это весьма распространенная современная практика хозяйствования на земле, особенно на трудных почвах. Но когда участок долгое время простаивал, первичное «грубое вмешательство» просто необходимо.

Если нет возможности пригласить тракториста с навесным оборудованием (хотя развернуться можно и на малом радиусе – на шести сотках), рекомендую мотоблок или райдер (садовый мини-трактор). При помощи райдера вы сможете совершать различные манипуляции по облагораживанию земель, например аэрирование. Он мощнее мотоблока и тем более культиватора, и управлять им легко. Хотя его стоимость с навесным оборудованием встанет в копеечку – более 60 000 рублей (и 30 000 рублей – мотоблок), поистине дешевле раз в сезон приглашать тракториста: первый раз весной на вспашку, второй раз осенью – после уборки урожая (чтобы следующей весной легче было перепахивать). Час работы тракториста (вполне хватит на 6 соток) стоит у нас от 500 рублей.

Сразу после перекопки рекомендую внести садовый компост, листовой перегной, солому, золу из печи, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и другие органические удобрения. Можно посадить клевер, рожь, люцерну, окопник – чтобы земля не «застывала» комьями. Дальнейшие перекопки не потребуются долго, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

Приподнятые гряды делают с помощью пластиковых щитов (есть в садовых магазинах) или, на крайний случай, из досок, кирпичей, установленных на 25–30 см в высоту. Первым слоем (около 10 см) на утрамбованную почву кладут грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солому, водоросли, измельченные ветки, кору, древесную щепку). Затем – тонким слоем органическое удобрение (садовый компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба слоя 2 раза, создав своеобразный «бутерброд». Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем «мягкой» садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней, чтобы гряды могли пропитаться влагой и осесть.

3.22. Делаем прочный и недорогой забор

О вариантах забора – от живой изгороди, панелей и даже из стеклянных бутылок наша периодика писала уже не раз. Тем не менее вернемся к этой животрепещущей теме снова. На этот раз разберем плюсы и минусы забора из профильного листа. Начну с главного – стоимость типового забора при высоте 2 м, длине около 100 м составит 1700 рублей за один погонный метр. Много это или мало – решать вам. К этой сумме прибавится стоимость разовой доставки материала на место строительства.

Чтобы сделать забор прочным, могу посоветовать бетонировать столбы-основы с предварительной процедурой выкапывания ям и выемкой грунта. Расход бетона 0,02 м² и щебня 0,01 м² (на 1 погонный метр забора).

Еще один несомненный плюс: такой забор чрезвычайно устойчив к внешнему воздействию при условии бетонирования основания (столбов). Столбы в виде профильной трубы размерами 60x40x2 мм бетонируют на глубину от 1 до 1,2 м (устанавливают) через каждые 3 м.

Также потребуются две поперечные профильные трубы длиной 2 м с типоразмерами, к примеру, 40x20x2 мм. Профлист (толщина металла 0,5 мм) можно порекомендовать марки С21 или МП20. Металлоконструкция крепится между элементами с помощью сварки и саморезов (см. рис. 3.14).

Рис. 3.14. Крепление профильного листа

Если применить ленточный фундамент, то вам гарантирован равномерный ландшафт (отсутствие проседания столбов и образования ям) под забором на долгие годы.

По опыту могу вам сообщить и скорость продвижения при строительстве силами двух человек – примерно 40–50 метров за день. Завершаются работы монтажом металлического листа и покраской всего забора.

Забор из металлопрофиля будет «отбрасывать» тень. Однако с этим можно вполне согласиться, ибо любой сплошной забор, кроме откровенно стеклянного, даст тень. Забор оградит жизнь на вашем участке от посторонних глаз (если это не удаленный хутор, где забор вовсе не имеет смысла). А чтобы уменьшить влияние тени, делайте основные посадки не ближе 2 метров к забору со стороны участка.

3.23. Современные окна: следовать ли моде на пластик?

Мода, как говорят историки моды, управляет людьми. Теперь ставят стеклопакеты даже в храмах. Белый пластик имеет смысл ставить, если стены обычного деревенского дома затем «опушать» либо кирпичом (с внешней стороны периметра), либо светлым сайдингом или иными современными материалами. Но о сайдинге уже написано много критических замечаний. Как оказалось на практике, это не тот безупречный материал, каким его пытались представить ранее. Для обшивки дома лучше уж применять металлический профлист или стекломагниевый лист; на его фоне пластиковые окна смотрятся, на мой взгляд, хорошо. Разумеется, сегодня можно приобрести и установить стеклопакеты любого цвета, в том числе под естественный цвет деревянных стен дома. Но вот что делать, если у вас «не лежит душа к пластику»?

Можно поставить деревянные рамы со стеклопакетами – стеклопакеты из дерева. Это весьма дорогое удовольствие. Но, если оно вам по сердцу – пожалуйста!

3.24. О надежности фундамента русской печи

Старые дома стоят по многу десятилетий, и «им все ничего не делается». В крайнем случае приходится венец поменять на шестом-седьмом десятке лет. Почему они такие долговечные? Возможно, оттого, что ранее наши отцы и прадеды строили дома со знанием дела, «по науке предков». Лес для дома выбирали специально, а не клали – какой придется – как сегодня – на продажу. Еще имеет значение, когда этот лес спилен (время года), «правильно» ли сох, как обработан.

Один из моих домов, тот, что в Вологодской области, аж 1929 года постройки. Венцы крепкие, пол, сделанный когда-то из доски-сороковки, отлично сохранился; такой дом в свое время требовал лишь косметического, а не капительного ремонта. В нем две русские печи (в двух частях дома), и обе они стоят на пяти столбах, каждый – шириной 40–45 см в обхвате. Так вот эти столбы регулярно (один раз в год) визуально осматриваются со стороны подпола, и по их состоянию видно, что они могут простоять еще несколько десятилетий.