Как вырастить саженцы

Их можно срезать с однолетних приростов весной до набухания почек или в начале зимы, пока не наступили сильные морозы. Заготовленные зимой однолетние приросты связывают в пучки и хранят в снегу или в подвалах в песке при температуре 0–2 °C. Небольшие партии можно упаковать в полиэтиленовые мешки и успешно хранить до весны в обычных холодильниках.

В годы с суровыми зимами на черенках, срезанных весной, обнаруживается подмерзание почек и камбия – это снижает приживаемость и качество саженцев.

Независимо от срока заготовки черенков оптимальная длина их около 15 см. Перед посадкой черенки сортируют и на несколько часов помещают в слабо-розовый раствор марганцовокислого калия так, чтобы их верхушки оставались над жидкостью. Грядки перед посадкой необходимо удобрить перегноем или хорошо разложившимся торфоперегнойным компостом из расчета 6–7 кг на 1 м².

Для усиления корнеобразования желательно прогревать пучки облепихи в ящиках или пластиковых пакетах с опилками в течение недели при температуре около 20 °C, при этом опилки слегка увлажняют теплой водой.

Посадка черенков должна быть только вертикальной. Над поверхностью почвы оставляют 1 междоузлие, его тоже можно замульчировать, покрыв слоем торфа, перегноя или песка до самой верхушки, но не выше этого уровня. Расстояние между рядами – 60–80 см, а между черенками внутри ряда – 15–20 см. За период вегетации необходимо 5–6 раз рыхлить почву, 3–4 раза поливать и пропалывать по мере появления сорняков, особенно важно уничтожать сорную траву в 1-й месяц после посадки.

Осенью выкапывают посадочный материал, отбраковывают пораженные облепиховым клещом и паршой саженцы, остальные окунают в глиняную болтушку и связывают в пучки – отдельно женские и мужские экземпляры.

Что дает зеленое черенкование?

Еще проще получить посадочный материал, применив зеленое черенкование. Оно имеет неоспоримое преимущество, так как позволяет успешно укоренять не только женские, но и мужские экземпляры. Дело в том, что на многолетних мужских маточных растениях из вызревших плодовых почек на следующий год в нижней половине прироста формируется урожай, а значит, новые вегетативные побеги не образуются. Это уменьшает коэффициент размножения одревесневшими черенками.

Агротехника размножения зелеными и одревесневшими частями имеет много общего, но зеленое черенкование требует более высокой влажности. Высаженные черенки желательно накрыть прозрачной пленкой и чаще поливать. Активизирует корнеобразование обработка аскорбиновой кислотой в течение суток и другими стимуляторами роста.

Йошта

Ее родители – всеми любимый, но немного колючий господин крыжовник и бесценное лекарство от всех хворей и горестей, кладовая аскорбинки, антипростудных, успокаивающих нервы и душу веществ – черная смородина.

Как же от них не унаследовать хоть что-то хорошее. Даже небольшая доля родительских достоинств, полученная при рождении йошты, смогла бы сделать эту культуру легендарной для садоводов.

Размножается ли йошта черенками?

Одревесневшие черенки заготавливают осенью и сажают в чистую от сорняков рыхлую плодородную землю, не засыпая верхнюю почку грунтом. Полезно замульчировать посаженные черенки перегноем или торфом слоем 3–5 см. Полив обязателен в любую погоду, черенки слегка обжимают землей. Весной уход такой же, как за черенками укореняемой черной смородины. Главная задача – обеспечить оптимальный режим влажности и питание укореняемых растений.

А что, если посеять йошту?

Не стоит покупать саженцы йошты на улице. Иногда бойкие продавцы выдают за йошту золотистую смородину, последняя может быть использована как подвой для йошты. На худой конец, можно приобрести немного семян йошты, за 200 дней до посадки поместить их в горсть прошпаренного песка и оставить в спичечном коробке в холодильнике до весны, изредка увлажняя песок и проверяя ближе к весне, не проросли ли семена преждевременно. Через 6 месяцев семена могут наклюнуться, тогда надо спрятать их под снег, хотя бы на балконе, до посева в грунт или высадить проросшие семена в цветочные горшки на подоконнике. В конце апреля сеянцы после воздушной закалки можно высаживать в грунт. Этот способ размножения не самый лучший, гибрид иногда после посева дает расщепленное потомство, и только опытный садовод способен в таком случае выбрать то, что нужно.

Шиповник

Можно размножать шиповник и семенами, но они требуют длительной стратификации и всходят недружно. В районах с продолжительным осенним периодом допускается посев не-стратифицированных семян в середине августа и в сентябре. Так как сеянцы растут медленно, их на постоянное место высаживают в двухлетнем возрасте.

Для ускоренного размножения ценных форм можно применить зеленое черенкование по общепринятой для ягодников методике.

Следует учесть одну особенность шиповника в этот период – высокую требовательность к воде – и поливать почаще, чтобы земля в период укоренения была все время влажной и выделяла пар, ускоряющий образование побегов и корешков.

Приживаемость можно значительно повысить, если зеленые или полуодревесневшие черенки предварительно обработать слабыми растворами ростовых веществ (гетероауксином 0,01 %-ной концентрации, витамином В₁, 0,01 %-ной янтарной кислотой).

Этот способ лучше сохраняет сортовые особенности, он предпочтительнее семенного, когда необходимо выращивать шиповник для получения плодов и маточных кустов.

Еще проще размножение отрезками корней длиной 15 см. Но привитой сорт получить при подобном размножении нельзя, полученный посадочный материал в таком случае целесообразнее использовать для озеленения или в лесомелиоративных работах. Но в любом случае черенки во время посадки надо расположить правильно – только горизонтально. Сажают их на глубину 10–15 см под лопату в рыхлую, чистую от сорной растительности почву, полив обязателен, даже если земля влажная. Однолетки рано весной обрезают, чтобы вызвать активное ветвление саженца.

Клюква

Черенки не следует нарезать, используя многолетние ветки, они не способны активно формировать корешки даже после обработки гетероауксинами. Лучше сажать по 2 черенка в 1 ямку, выкопанную лопатой на полный штык. Над поверхностью почвы оставляют 2–4 см черенка, обильно поливая почву у места посадки. Расстояния между рядами 30 см и 20 см – между растениями внутри рядов. До сентября необходимо поддерживать высокий режим влажности, не допуская появления корки на поверхности почвы, степень увлажнения будет зависеть от механического состава почвы. Но не все садоводы могут определить механический состав почвы на своих участках.

Что лучше – песок или глина?

Можно самостоятельно выяснить, какая почва на садовом участке. Это довольно просто. Нужно взять небольшое количество земли на ладонь и, растерев ее между пальцами, попробовать скатать шнур.

Если при растирании получается однородный тонкий порошок и между пальцами нет крупных царапающих кожу песчинок, то скорее всего это глинистые почвы. Чтобы окончательно удостовериться в этом, можно сделать разрез почвы ножом: песчаные частички не хрустят, а при скатывании влажного комочка между ладонями вытягивается тонкий шнур, значит, ошибки нет. Близки к ним по морфологическим признакам супесчаные почвы: шнур скатать нельзя, но во время растирания глинистая фракция отсутствует полностью.