Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад

Нередко возникает путаница между проявлениями вирусной инфекции и банальной нехваткой питательных веществ. Если это вирус, то его симптомы наиболее ярко выражены в начале вегетации, а к середине сезона они слабеют и сглаживаются; признаки минерального голода проявляются по нарастающей – сначала они еле заметны, но постепенно усиливаются и становятся очевидными.

Перепрививка

Наличие в любительском саду нескольких деревьев одного сорта или деревьев, не представляющих ценности, не редкость. Причины, по которым они появляются, различны. Например, это может быть случайная покупка или перестраховка, когда посадили 2–3 саженца, рассчитывая, что хоть один-то приживется, а сохранились все и др. И оставлять их вроде бы не имеет смысла и выкорчевывать жалко, тем более если деревья молодые, здоровые, плодоносят (со старыми лучше расстаться). Но можно поступить по-другому – перепривить имеющиеся деревья другими сортами.

Этот путь обладает рядом преимуществ. Во-первых, у вас есть дерево с развитой корневой системой, значит, оно раньше, чем саженец, вступит в плодоношение (уже на второй год, хотя восстановление кроны в прежнем объеме займет 3–4 года). Во-вторых, благодаря перепрививке реально двудомное растение сделать однодомным, т. е. и женский и мужской экземпляры будут находиться на одном стволе, что обеспечит нормальное опыление (это актуально, например, для облепихи), следовательно, вы сэкономите место в саду и используете его более рационально. В-третьих, приобрести черенок гораздо дешевле, чем качественный саженец. Таким образом, если перед вами встала подобная дилемма, вы сможете поступить правильно.

Теперь о перепрививке. Если речь идет о запланированной акции, то для этого в саду специально высаживаются дички плодовых деревьев, на которые и перепрививаются нужные сорта. Но независимо от того, является ли перепрививка сознательно поставленной задачей или вынужденной мерой, принципиальных технических отличий она иметь не будет. Если в вашем саду отсутствуют дички, вы можете перепривить деревья зимостойких, но малоценных сортов. Для этой цели подходят яблони и груши не старше 15 лет со здоровыми штамбами и основаниями скелетных ветвей. Как правило, перепрививают такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Анис, Боровинка, Грушовка московская, Белорусский синап, Коричное полосатое (яблони); Дюшес летний, Бессемянка, Дуля остзейская (груша); Местная кислая, антипка (вишня) и др.

Если посадочный материал целенаправленно выращивается, то для прививки отбираются одно– или двулетние саженцы семенных и вегетативно выращенных подвоев. При перепрививке вы имеете дело с деревьями, у которых крона сформирована. Замена высококачественного, но не очень устойчивого к морозам сорта осуществляется в штамб или скелетные ветви зимостойкого сорта. В результате новое растение получает проверенный, надежный штамбо– или скелетообразователь (рис. 83), и появляется более плодовитое, зимостойкое и долговечное дерево.

Рис. 83. Выращивание семечковых пород на штамбо– и скелетообразователях: а – на штамбе однолетки; б – перепрививка скелета кроны двух– или трехлетки

При желании экспериментировать можно привить несколько разных сортов в крону одного дерева, хотя здесь не обойдется без нюансов, поскольку необходимо учесть сроки созревания плодов и скомпоновать либо все летние, либо все осенние, либо все зимние сорта. В этом случае перепривитое дерево приобретет наибольшую зимостойкость. При нарушении этого принципа вы внесете разнобой в биоритмы вегетации и покоя, что отрицательно скажется на зимостойкости дерева. Подбирая скелетообразователь, ориентируйтесь на сроки созревания привитых сортов. Например, для летнего скелетообразователя (допустим, Грушовки московской) подойдет сорт с таким же сроком созревания; если перепрививается осеннее дерево (в частности, Коричное полосатое), то для него оптимальны летние и осенние яблони, но ни в коем случае не зимние. А вот на зимнюю яблоню (скажем, Антоновку обыкновенную) можно привить и зимние, и осенние, и летние сорта.

Для пользы дела

Зимние (или настольные) прививки отличаются тем, что, например, копулировку можно механизировать (разумеется, это реализуется в питомниках). Сейчас есть специально созданные для этого машины, которые делают срезы на привое в форме клина, после чего остается только совместить привой с подвоем и обвязать место прививки. Сконструированы и калибровочные машины, которые нарезают черенки и подвои и сортируют их в зависимости от диаметра.

Перепрививка яблони и груши может спасти деревья, пострадавшие от сильных морозов, поскольку в суровые холода они нередко вымерзают. Для восстановления дерева перепривейте поросль, развившуюся на штамбе выше прививки или на корнях. Если появилось несколько побегов, то прибегните к аблактировке (рис. 84), и в результате вы сохраните только наиболее перспективный в плане кронообразования побег.

При аблактировке корневой поросли (рис. 85) самый мощный побег привейте культурным сортом.

Если ни корневой, ни штамбовой поросли нет, но у пня здоровая древесина и коровая ткань, осуществите прививку за кору нескольких черенков, а после того как они приживутся, соедините их аблактировкой. В конечном итоге оставьте только наилучший побег, который станет основой для новой кроны. По прошествии нескольких лет штамб у перепривитого дерева будет восстановлен.

С помощью перепрививки можно устранить дефекты неправильно сформированной кроны дерева, причем есть целый ряд способов заполнить пустоту в ней. Самым простым является выполнение полулунного надреза со снятием коры. Оптимальный период для этого – весна.

Рис. 84. Аблактировка штамбовой поросли, появившейся выше прививки

Рис. 85. Аблактировка корневой поросли

Место для надреза должно находиться над спящей почкой, из которой впоследствии разовьется побег. Сняв кору, обязательно замажьте рану садовым варом. Той же цели вы добьетесь и с помощью прививки черенком. Рассмотрим их.

Прививка боковая за кору проводится во время сокодвижения. Для нее подберите тонкие черенки, которые можно достаточно легко прижать к камбию подвоя. Срежьте черенок косым срезом ниже почки, так же как при копулировке. Срез должен иметь определенную длину и составлять 3–4 диаметра подвоя. С противоположной стороны косого среза (ниже почки) удалите кору до камбия, чтобы такая поверхность была достаточно большой. На привое сохраните 3–4 почки и обрежьте его над верхней из них.

На коре подвоя выполните Т-образный разрез, уже знакомый по окулировке, отогните ее косточкой, вставьте черенок и обвяжите его.

Еще один способ – косая боковая прививка. Для нее подготовьте черенок таким образом: в нижней части его противоположных сторон сделайте два косых среза, которые должны соединиться в продольной плоскости под углом 30–45°.

На боковой скелетной ветви (это может быть и тонкий штамб дерева) в соответствующем месте выполните боковой зарез, глубина которого лишь немного превосходит длину боковой стороны клина у основания черенка. При этом нож полностью не вынимайте из зареза и в образовавшуюся щель вставьте кончик черенка. После этого извлеките нож, а черенок продвиньте вперед поперек зареза. Обвяжите место прививки.

Если кора еще легко отделяется от древесины, проведите прививку за кору в перевернутый L-образный разрез. Срежьте по косой нижний конец с обеих сторон черенка, причем с одной из них длина среза должна равняться примерно 3,5 см, а с другой быть немного короче. Обнажая камбий, постарайтесь не затронуть древесину.

Разрез в виде перевернутой L осуществите под таким углом, под которым черенок должен отходить от ветви (разрез ни в коем случае не должен быть параллельным оси штамба или скелетной ветви). Короткую сторону буквы L (верхний разрез коры) по отношению к нижней расположите под углом 150°. Кору разрежьте несколько наклонно, что позволит черенку без труда войти за нее и сохранять нужное положение.

Вставьте черенок, следя за тем, чтобы совместился камбий подвоя и привоя. Для большей надежности зафиксируйте прививку гвоздиком длиной 16–18 мм и обвяжите.

На яблони и груше при условии, что кора легко отстает от древесины, бывает успешной прививка в щель. Возьмите тонкий черенок, в нижней части срежьте на клин длиной около 2,5 см.

На ветви или тонком штамбе разрежьте кору параллельно их оси и длиной 5 см, при этом постарайтесь, чтобы кончик ножа не повредил древесину. Вставьте черенок в открывшуюся между корой и древесиной щель, причем угол может быть любой – достаточно приподнять или опустить верхушку черенка. Если требуется, чтобы развилась скелетная ветвь, сохраните на черенке 3 или 4 почки, для плодовой ветви их должно быть больше – 6–7. Фиксировать такую прививку не требуется, просто замажьте щель и торец черенка садовым варом.