Кухня

С отоплением дома средних размеров (2–3 спальни, гостиная, кухня, ванная и санузел) вполне справится система с естественной циркуляцией, а для лучшего водотока, во избежание образования воздушных пробок и для удобства слива воды, и верхнюю, и обратную линии системы водяного отопления на горизонтальных участках следует расположить с уклоном по направлению движения воды около 0, 5 см на каждый метр их длины. В самой нижней точке замкнутой системы водяного отопления (в конце обратной линии) рекомендуется врезать патрубок с краном для слива воды в канализацию, свободный конец которого можно вмонтировать непосредственно в канализационную систему. Это требуется для того, чтобы освободить отопительный трубопровод от воды (например, в случае ремонта).

4. Расширительный бачок представляет собой бак из простой или нержавеющей стали с отверстием на верхней грани.

Если бы система водяного отопления была полностью герметично замкнута, то при нагревании и, соответственно, расширении воды трубы разорвало бы от предельного давления. Расширительный бачок позволяет избежать этого: увеличивающийся при нагревании объем воды не вызывает увеличения давления, а просто поднимает ее уровень в расширительном бачке. Оптимальный объем бачка – 20–25 л, а заполнять его следует не более чем на 3/4 и не менее чем на 1/2 объема. В процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем воды в бачке: вода при нагревании (согласно физическим законам) испаряется, и если уровень воды опустится ниже точки врезки верхней линии, то система отопления разомкнется и циркуляция воды по ней прекратится. Это приведет к тому, что отопительная система не будет выполнять своего назначения – отапливать помещение. Однако вода, продолжая нагреваться, закипит в стояке, что может привести к взрыву котла или печи. При нормальной эксплуатации отопительной системы достаточно 1–2 раза за отопительный сезон доливать воду в расширительный бачок. Подпитку системы можно производить через верхнее отверстие бачка, а можно для этой цели врезать в стояк патрубок с краном, подсоединенный к системе водопровода.

Система канализации

Здесь опять-таки возможны два варианта: вы проживаете в многоквартирном или в частном доме. В первом случае вам необходимо знать, как правильно произвести установку сантехнического оборудования, замену изношенных канализационных труб или прочистить засорившийся сток (для этого необходим специальный многожильный стальной трос).

Если же вы занимаетесь прокладкой канализационной системы в частном доме, то ознакомьтесь с принципами ее сооружения.

1. Канализационные трубы на участке от дома (бани и пр.) до места стыковки с магистральной линией должны прокладываться ниже уровня промерзания почвы (это, кстати, относится и к системе водоснабжения). Для средней полосы России уровень промерзания почвы – около 1, 4–1, 7 м, более конкретные данные (непосредственно для вашей местности) вы можете узнать в любом проектном институте, занимающемся гражданским строительным проектированием, или на местной метеорологической станции.

2. Система канализации на горизонтальных участках должна иметь уклон не менее 35°.

3. Если на одной трубе у вас более одного источника сброса (например, при наличии объектов санитарно-технического оборудования на первом и втором этажах дома), то система не должна иметь верхней заглушки, иначе в процессе слива в верхней части канализационного канала будет создаваться разрежение воздуха, что приведет к плохой работе системы в целом и быстрой ее засоряемости.

Что касается системы внутреннего газоснабжения, то сборку и монтаж местного (в пределах квартиры, дома и надворных построек) газопровода, подключение к нему приборов-потребителей (газовых плит, водонагревательных приборов, котлов) вы можете произвести самостоятельно, но подключение ее к магистральной линии и проверку перед началом эксплуатации должны осуществлять только работники газовой службы.

Соединение стальных труб

Наиболее часто для сооружения различных трубопроводов используют стальные трубы. Соединение отдельных отрезков стальных труб можно производить на резьбе с помощью фитингов, на фланцах или сваркой.

Наиболее приемлемый для домашних условий способ сборки трубопроводов – на фитингах. Фитинги – это соединительные детали из ковкого чугуна или стали, соединяющие звенья труб на прямых участках трубопровода, в местах его поворотов, разветвлений, при переходе с одного диаметра на другой и т. д. Они могут быть выполнены в виде муфт, уголков, тройников и крестовин с внутренней резьбой.

Прежде чем начать сборку трубопровода, необходимо составить его план-схему с указанием всех соединений, переходов, изгибов и пр. Далее трубы нарезают на отрезки заданной длины, производят нарезку резьбы, при необходимости трубы сгибают (под нужным углом и нужного радиуса) и приступают к сборке. Удобнее всего начинать прокладку коммуникаций от прибора-потребителя (газовая колонка, водопроводный кран и т. д.).

Итак, на первую трубу накрутите муфту до упора (то есть заклинивания ее на сгибе резьбы трубы), в свободный конец муфты вкрутите вторую трубу (также до упора) и таким образом, по цепочке, соберите трубопровод до места подсоединения к магистральной линии.

При необходимости повернуть линию трубопровода на 90° вместо прямой муфты используйте угольник; если нужно сделать разветвление, то вместо муфты используйте тройник (если нужно добавить одну ветвь) или крестовину (если примыкает две ветви). Накручивать муфты на трубы или вкручивать трубы в муфты следует без рывков, плавно, следя, чтобы не было перекосов, иначе можно сорвать резьбу. При нарезке резьбы следует учесть, что длина резьбы на трубах должна быть несколько короче половины длины муфты (на 2–3 нитки); тогда соединение труба-фитинг получится более герметичным, так как резьбы труб будут утоплены в муфте.

Чтобы сделать резьбовые соединения трубопровода непроницаемыми для воды и газа, при их сборке используйте различные уплотнители: пряди пеньки, льна, асбестовый шнур и т. д. Последовательность выполнения резьбового соединения с использованием уплотнителя такая: сначала очистите резьбу от загрязнений, затем на нити резьбы накрутите пряди уплотнителя по направлению резьбы (или обмотайте резьбу лентой ФУМ по направлению резьбы; при этом, если нужно уплотнить трубы диаметром 15–20 мм, ленту следует наматывать в три слоя, если диаметр труб 25–32 мм – в четыре слоя), крайние две-три нити должны быть свободны от уплотнителя – так легче «поймать» резьбу. Для большей герметичности пряди уплотнителя можно пропитать суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе; но тогда учтите: разборка такого соединения будет затруднительной.

Собранный по методу цепочки трубопровод получается неразборным; в случае возникновения необходимости замены одного из отрезков трубы или одного из фитингов придется разбирать трубопровод полностью (по крайней мере, до дефектного участка). Поэтому в нескольких местах трубопровода следует устроить соединения не на муфтах, а на сгонах (достаточно по одному на каждое помещение). При выборе места для установки сгона постарайтесь учесть возможность возникновения потребности в дополнительной подводке. В качестве сгона следует использовать короткий отрезок трубы, на одном конце которого резьба нарезана обычной длины, а на другом – значительно длиннее; на конец сгона с длинной резьбой следует предварительно накрутить контргайку и муфту. Присоединив сгон к трубе, свинтите муфту на резьбу трубы до упора, применяя уплотнитель; затем на сгон у торца муфты намотайте свитый в жгут уплотнитель и вожмите его в фаску муфты контргайкой – соединение получается достаточно герметичным.

Для затягивания соединительной арматуры (фитингов) на трубах следует использовать специальные трубные ключи – разводные или ключи Бако.

Для соединения безрезьбовых стальных труб применяйте метод сборки трубопроводов на фланцах. Фланец представляет собой плоское кольцо с равномерно расположенными по его окружности отверстиями для болтов и шпилек.

Порядок сборки трубопровода на фланцах следующий:

– к концам труб приварите фланцы;

– соедините трубы, совместив отверстия для болтов на фланцах обеих труб;