Лестницы. Проектирование и монтаж
Шрифт:
После разметки пазов следует обратить внимание на концы каждой тетивы: после разметки нижняя линия проступи будет соответствовать уровню пола нижнего этажа, а верхняя линия проступи – уровню пола верхнего этажа. По этим линиям лишние концы тетив либо сразу отрезают, либо оставляют для врезки в перекрытие.
Сами пазы вырезают ручным инструментом или с помощью фрезерной машины. Фрезеруют тетивы по фанерному трафарету. Трафарет делают из прямоугольного куска фанеры с прибитыми к нему параллельно друг другу брусками, между которыми остается расстояние, равное ширине тетивы.
Трафарет с прибитыми брусками кладут на тетиву и отмечают на нем основную линию тетивы. Затем с шаблона для разметки пазов под ступени снимают рейки и кладут этот шаблон на трафарет для фрезерования так, чтобы опорные
Подготовленные тетивы устанавливают по месту с креплением к площадочным балкам, опорным стойкам, плитам перекрытия или стенам. При креплении ступеней в пазы сначала монтируют к установленной первой тетиве ступени, а затем устанавливают с креплением к ступеням вторую тетиву и стяжки. Вторую тетиву к ступеням и ступени к первой тетиве крепят на метизы и клей, плотно подгоняя элементы в пазы с помощью киянки. Непосредственно по тетиве стучать киянкой не следует: под инструмент подкладывают доску, которая распределяет нагрузку по плоскости тетивы. После сборки лестницу монтируют на место.
Монтаж больцевой лестницы
Перед началом монтажных работ необходимо сделать отметки на стене в местах будущего крепления настенных больцев. Когда разметка и все детали для сборки (больцы, проступи, крепежи) будут готовы, приступают к монтажу.
В стене (если лестница пристенная) сверлят отверстия и устанавливают в них больцы.
Если конструкция больцевой лестницы предусматривает установку опорного столба, его монтируют в первую очередь.
Монтаж ступеней начинают снизу. Если предусмотрены подступенки, их в больцевых лестницах обычно монтируют после общей сборки. Первой устанавливают нижнюю проступь, закрепляя ее на больцах к стене и к перекрытию нижнего этажа (при других вариантах опорных конструкций – к столбу, к тетиве или к косоуру). С внешней (дальней от стены) стороны лестницы больц устанавливают под ступень. При монтаже второй ступени больцем соединяют два внешних угла ступеней: задний угол нижней ступени и передний угол верхней (следующей) ступени. С внутренней стороны ступени крепят на установленные в стене больцы. Так продолжают монтаж до последней ступени.
Способ крепления ступеней друг с другом зависит от типа больцев – с открытой резьбой или со шляпкой. Винты со шляпками не надо закреплять снизу (снизу ступень удерживается на шляпе больца), распоры и крепления устанавливают только на верхней плоскости предыдущей ступени и на обеих плоскостях следующей (расположенной выше) ступени. В качестве распора используют втулки, в качестве ограничителей – гайки. Между деталями крепежа и поверхностью дерева устанавливают шайбы или стальные листы.
Затем приступают к монтажу ограждения. Если больцы не выполняют одновременно роль стоек ограждения, балясины или столбики устанавливают отдельно. Затем к ним крепят поручни. Для крепления поручней существует три варианта: сварка (если поручень металлический); крепление на металлических шпильках (поручень П-образного сечения надевают сверху на стойки с имеющимися в них отверстиями для прохода шпильки и в местах соединения закрепляют насквозь через эти отверстия); крепление на винтах с помощью трубы. В последнем варианте трубу прикручивают к стойкам с помощью метизов, а поверх надевают поручень с жестким клеевым закреплением на трубе. Все эти варианты предусматривают отсутствие креплений на внешней верхней плоскости поручня. Если поручень является частью несущей конструкции больцевой лестницы, следует остановить выбор на первом или последнем способе крепления поручня, где основной является металлический
профиль, соединенный со стойками ограждения. Этот профиль покрывают деревянным профилем, за который удобнее держаться при ходьбе.Изготовление ступеней
Проступи и подступенки выполняют путем обработки досок, распиливая их на прямоугольники нужного размера.
Внешние края проступей чаще всего закругляют, особенно если лестница предусмотрена со свесом проступей над подступенками. Все поверхности ступени должны быть ровными и гладкими.
В изготовлении сложнее всего проступи забежных ступеней. Их вырезают из подготовленных досок по шаблону нужных размеров. Чтобы сэкономить пиломатериалы, трапециевидные ступени для винтовых лестниц вырезают по следующей схеме на прямоугольном участке доски делают разметку по шаблону двух забежных ступеней в «шахматном» порядке, примыкая широкий край одной ступени к узкому краю второй. Если доска достаточно широкая, ступени размечают рядом друг с другом, если узкая – на некотором расстоянии. Следует учесть, что 3–4 мм между разметкой ступеней уйдет на распил.
Забежные ступени для поворотного участка маршевой лестницы могут быть изготовлены из клееной лестничной площадки соответствующих размеров путем ее распиловки.
Ступени для установки на обсадную стойку должны иметь прорези по форме стойки, а также намеченные места скрепления ступеней между собой (в наружных углах ступени) – в зависимости от типа крепления в этих местах необходимы сквозные отверстия или просто наметки. Прорези и наметки делают по одному шаблону для всех ступеней, чтобы лестница получилась ровной. Круглые прорези проделывают в досках с помощью специальной фрезы. Удобнее делать прорези не в каждой проступи отдельно, а стопкой («пакетом»), положив проступи друг на друга. Тогда сверловка отверстий будет более точной.
Если ступени винтовой лестницы на обсадной трубе будут скреплены со стойками ограждения с помощью врезки в пазы, вместо отверстий по краям ступени выполняют запилы по размеру радиуса или ширины сечения стоек. Для этого из деревянной рейки и выпиленного фрезой кружка изготавливают шаблон, по которому отмечают радиусы от центра отверстия для обсадной стойки до внешних углов проступи. На концах этих радиусов делают запилы.
Монтаж ступеней
Ступени устанавливают на место в соответствии с типом несущего элемента и подготовленных в нем креплений (пазов, набивных элементов, метизов).
Классические ступени монтируют в такой последовательности: устанавливают подступенок, закрепляют его, устанавливают проступь с закреплением и т. д. При установке элементов ступеней в пазы в тетивах их все монтируют в одну тетиву, а затем устанавливают вторую тетиву с заводом проступей и подступенков в ее пазы.
Существует несколько способов соединения проступей и подступенков между собой.
Чтобы ступени деревянной лестницы не были скользкими, на поверхность проступи крепят дополнительное покрытие, которое предотвращает скольжение. Это может быть, к примеру, ковролин или резина. Эти материалы следует крепить стационарно, а не просто класть на проступи, иначе лестница будет более травмоопасной, чем без них.
Если крепление ступеней выполняют с помощью саморезов или других метизов, их головки утапливают заподлицо или ниже плоскости элемента с последующей установкой в получившееся углубление деревянной заглушки. В этом соединении стык между проступью и подступенком следует проклеить. К металлическим кронштейнам деревянные ступени тоже крепят с помощью метизов.
Стыковка проступи и подступенка возможна в паз, на столярный клей: паз выбирают с нижней наружной стороны проступи, в виде бороздки глубиной 8—10 мм и шириной по толщине доски подступенка (либо по всей длине подступенка вырезают шип толщиной 20 мм, тогда паз в проступи делают толщиной 21 мм). При этом следует учитывать, что высота подступенка для соединения в паз должна быть больше, чем расчетная высота.
Из метизов для скрепления проступи и подступенка лучше применять резьбовые крепежи (например, шурупы). В любом соединении не лишним будет дополнительно проклеить стык.