Мебель своими руками

В сооружении места для сна особое внимание следует уделить прочности конструкции. Между вертикальными опорами (кроме тех мест, где затем будут установлены выдвижные ящики) мы вставляем отрезки рамы одинаковой толщины, обеспечивающие необходимую прочность конструкции. Вертикальные части прочно соединяем со стеной штырями или шкантами, а с полом – штырями или угольниками.

В качестве основания (рамы) используется прочный материал (именно здесь лучше всего использовать материал от старой мебели). Три наружных квадрата рамы закрываются наглухо, четвертый же, находящийся в углу, закрывается откидывающейся крышкой. В качестве мягкой подложки кровати мы используем поролоновые матрацы или подушки. Вокруг основания кровати оборудуем внешнюю раму. Тумбочка, поперечины которой служат для размещения книг, служит основанием для столешницы. К выдвижным ящикам снизу мы прикрепляем ролики. В нашем случае предусмотрены три таких ящика. Ящик спереди оборудуется как тумбочка, а в заднем отделении (при соответствующей высоте) можно вешать кофточки, блузы и другие предметы одежды. Части, выполненные в виде ящиков, можно использовать для хранения скатертей, полотенец и другого белья. Здесь найдется достаточно места и для размещения обуви, разумеется, в коробках. Важно только, чтобы все сооружения под основной рамой кровати были прочными. Для этого к потолку прикрепляем рейку, которая спереди закрывается козырьком, а снизу – толстой декоративной рейкой.

Кресло-качалка в саду

Если вам не удастся найти в мебельном магазине кресло-качалку для вашего садового участка, не огорчайтесь: такую качалку можно сделать и самому. Она, вероятно, будет не так гладко обработана, как покупная, однако в конечном итоге не это главное. Мы предлагаем вариант качалки с прочной устойчивой конструкцией, которую любой опытный мастер может изготовить из обыкновенных реек. На рис. 33 слева показаны в разрезе отдельные части конструкции. Основу нашей качалки составляют полозья – два закругленных куска толстых досок или брусков толщиной 4–6 см и шириной 15–20 см. В качестве материала для этой цели можно использовать сосну. Твердая древесина, например бук или дуб, будет служить дольше, однако обрабатывать ее гораздо труднее. В любом случае материал следует выбирать особенно тщательно.

Рис. 33. Кресло-качалка

Размеры (ориентировочные) нашей конструкции следующие. Высота собственно кресла (от верхней кромки полозьев) составляет приблизительно 42 см. Высота подлокотников может быть подобрана индивидуально; то же самое относится и к спинке качалки. Указанные на рисунке угловые соотношения не должны превышаться, поскольку это снижает прочность и устойчивость качалки. Кроме того, следует соблюдать соотношение между высотой кресла и общей длиной полозьев. Сечение планок, используемых для кресла-качалки, должно быть минимум 3x6 см в поперечнике. Сиденье, спинка и подлокотники, а также опора для ног изготавливаются из материала толщиной минимум 2 см.

Как видно из рисунка, вначале мы изготавливаем полозья. Соединение между ними осуществляется в местах, куда вставляются ножки кресла. Ножки, представляющие собой толстые рейки, соединяются шипами с полозьями. Передние ножки подняты несколько выше, поскольку они одновременно служат опорой подлокотников. Отдельные части в местах соединений соединяются внахлест. Вертикальные рейки спинки кресла соединены шурупами вверху с рейками кресла, а снизу с полозьями. Все поперечные соединения для сиденья и спинки привертываем шурупами к каркасу (при этом шурупы необходимо утопить).

Само собой разумеется, что это кресло-качалку можно использовать в саду только на твердом основании, поскольку газон от нагрузки и в результате движения качалки будет испорчен.

Обновленный шезлонг

Может быть, ваш дачный шезлонг уже требует ремонта, и мы предлагаем простой способ обновить его спинку-сиденье, а заодно придать ему летний имидж.

Тем, у кого нет шезлонга, мы советуем сделать его самостоятельно из металлических труб, выкрашенных в нейтральные цвета, каркаса старой раскладушки или из деревянных реек уже ненужной детской кроватки. Конструкция такой мебели может быть самой незамысловатой, а лучших условий для отдыха в знойные полуденные часы на площадке у небольшого искусственного водоема не предоставят никакие другие кресла и лежанки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо представить себе конструкцию того, что должно в результате получиться. Обивка нашего шезлонга состоит из трех элементов: основного и двух накладных карманов-подлокотников.

Процесс изготовления спинки-сиденья состоит из двух этапов: сшивания и фиксации готового изделия на деревянной или металлической конструкции. Сначала с помощью веревки определяем размеры спинки-сиденья. Для этого каркас устанавливаем в рабочее положение и, закрепив веревку на спинке так, чтобы она окружила верхнюю планку с трех сторон, фиксируем другой ее конец на нижней планке сиденья. При этом веревке дают провиснуть настолько, насколько хотелось бы, чтобы провисало спинка-сиденье шезлонга. Конец веревки на нижней планке также должен окружать ее с трех сторон. Длина этой веревки и будет соответствовать длине заготовок для спинки-сиденья. Ширину можно измерить с помощью рулетки. Она должна равняться расстоянию между наиболее сближенными между собой планками левой и правой стороны сиденья, плюс необходимые припуски на швы.

Для обивки шезлонга нам потребуются два разных вида ткани. Материал для лицевой стороны сиденья нужен прочный и в то же время внешне привлекательный. Это может быть, например, пестрое полотно от сломанной раскладушки, остатки надувного матраца или другая плотная хлопковая, льняная (или даже прорезиненная) ткань. Для изнанки также подойдет холстина, но наличие рисунка на ней уже совсем не обязательно.

Спинку-сиденье сшиваем по длинным сторонам лицевой стороной внутрь, предварительно прометав детали раскроя или скрепив их булавками. Получившуюся «трубу» выворачиваем лицевой стороной наружу и во всю длину по одной из узких сторон прокладываем три шва на расстоянии 1 см друг от друга и от края. В получившийся мешок вкладываем лист поролона толщиной 0,5–1 см и подходящей длины и ширины. Затем таким же образом прошиваем последнюю узкую сторону спинки-сиденья.

Последний этап этой несложной работы – закрепление узких краев готового сиденья на верхнюю и нижнюю планки деревянного каркаса шезлонга – осуществляем с помощью степлера. Если в вашем арсенале нет этого полезного инструмента, можно воспользоваться застежкой на пуговицы с навесными петлями, или даже сшить краешки спинки-сиденья, обернув их вокруг планок. Технология изготовления карманов-подлокотников во многом сходна с предыдущей. Только в данном случае припуски всех четырех сторон подлокотника и кармана должны оказаться внутри их (как у подушки). После этого карман пришивается на подлокотник. Кроме того, на нижнюю (недекоративную) сторону детали необходимо нашить две полоски ленты-липучки, чтобы тряпичный карман-подлокотник можно было зафиксировать на деревянном подлокотнике шезлонга в определенном положении.

Солнцезащитный навес на зеленом ковре

Сад – желанное место отдыха для человека. И конечно, желательно, чтобы это место было оборудовано удобно и практично. В данной главе речь пойдет об оборудовании солнцезащитного навеса, под которым можно поставить большой стол с удобными летними креслами и шезлонгами.

Основной каркас нашего навеса состоит из четырех балок и столбов диаметром приблизительно 15 см. Высота составляет 200–220 см. В принципе, размеры зависят от той площади, которую мы хотим закрыть навесом, однако расстояние между вертикальными стойками не должно быть больше 3–3,5 м. Соединение рамы в прямоугольник мы осуществляем балками, размером 15x15 см в поперечнике. Крыша составляется из кровельных реек, расстояние которых друг от друга зависит от ширины циновок навеса.

Рис. 34. Навес от солнца

В первую очередь мы осуществляем соединение деталей из древесины. В соединительных балках вырезаем шипы, а в столбах выдалбливаем проушины. Кровельные рейки аналогичным образом соединяем с поперечными балками или же прибиваем их снаружи сквозь балки большими гвоздями в торцы (при этом нужно следить за тем, чтобы древесина не раскололась). После того как необходимые рабочие процессы закончены, вертикальные столбы вставляем в заранее выкопанные в земле ямы и закрепляем. Если имеется возможность, вначале в землю вкапываем железные трубы и вставляем в них опорные вертикальные столбы. В любом случае яма должна быть достаточно глубокой. При высоте навеса два с лишним метра нужно, чтобы глубина ямы была минимум 60–80 см. Перед тем, как установить столбы, следует обработать их, предотвращающим гниение, составом.

Крышу навеса устанавливаем сверху и закрепляем косо вбиваемыми гвоздями. Поверх балок и кровельных реек мы раскатываем две или три (в зависимости от размеров) циновки. С одной стороны прочно закрепляем их на скобках, а с другой стороны они держатся на вынимающихся скобках, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия. Вынимающиеся скобки должны легко выниматься, чтобы через определенные промежутки времени свертывать циновки.

Чтобы придать всей конструкции особенно оригинальный вид, можно использовать отходы древесины, лучше всего – куски стволов разных размеров. Они вставляются в землю на некотором расстоянии от столбов, которые держат крышу навеса. На эти куски можно поставить глиняные чаши с растениями или большие горшки с цветами, которые прочно скрепляются со стволами с помощью шурупов. Такой цветочный ансамбль у места для отдыха в саду смотрится очень эффектно, особенно если чаши окрасить в белый цвет.