Москва пешком. Самые интересные прогулки по столице

Церковь Иоанна Богослова

Поворачиваем налево и идем через весь переулок. Нынешний Богословский, увы, уже ничем не напоминает прошлое. Место старинных особняков заняли дома и супермаркеты. До новейшего времени над разрушением Богословского «постарались» советские власти, застроив его левую часть невзрачными жилыми зданиями. Что будет дальше, предсказать сложно. В настоящее время улицы бывшей слободы точечно застраивают новыми объектами. Оптимисты надеются, что современные архитекторы все же смогут согласовать свои проекты с обликом и масштабом исторической застройки…

Мы идем до перекрестка и поворачиваем направо, в Большой Палашевский переулок.

Его название, вероятнее всего, произошло от живших тут мастеров-оружейников, которые делали палаши — прямые и широкие обоюдоострые сабли.

Приятная во всех отношениях улочка. Сохранилось много старых домов, в которых (без особых внешних перестроек) на первых этажах заняли места магазинчики и рестораны.

Далее поворачиваем через 100 метров налево, в Трехпрудный переулок.

Видите угловое здание с балконом (Б. Палашевский, 5)?

В этом доме жил и работал народный артист России А. Южин-Сумбатов (1892–1927). Сам дом — яркая иллюстрация архитектуры Москвы вековой давности.

Напротив него стоит скромный дом № 2 (по Трехпрудному переулку). Для ценителей изобразительного искусства на самом деле это важнейшее место. Дом принадлежал архитектору С. Гончарову. Здесь до эмиграции жила его дочь, художница Наталья Гончарова, и ее муж, художник Михаил Ларионов, работы которых известны сегодня во всем мире. В гостеприимном доме часто бывали художники А. Лентулов, И. Машков, П. Кончаловский, продюсер и театрал Сергей Дягилев и многие другие, то есть вся творческая Москва золотых и богемных 1910-х.

Чуть далее по этой же стороне во владении с садом прошли детские годы великого московского поэта Марины Ивановны Цветаевой. Отец Марины, искусствовед, основатель Музея изобразительных искусств Иван Цветаев, прожил здесь до своей кончины в 1913 году.

ИНТЕРЕСНОЕ ВОКРУГ

Музей-квартира Булгакова

Вот уже несколько десятилетий культовое городское место.

В простом жилом доме возле дверей квартиры в 1970–1980-х годах собирались толпы поклонников писателя. Соседи терпели. Власти не вмешивались. Но в 1990-х стихийному поклонению пришел конец. Двор и подъезд облагородили, повесили замки на входах. А в квартире сделали хотя и в честь великого мистика, но все же обычный музей. Ажиотаж на Большой Садовой потихоньку стих.

Ул. Б. Садовая, 10, кв. 50.

Тел. [phone]

Театр «Практика»

Одна из самых популярных театральных площадок современной Москвы. В спектаклях задействованы молодые звезды российского шоу-бизнеса. Постановки на самые острые социальные и политические темы. Зал крохотный. Билеты продаются на несколько месяцев вперед.

Трехпрудный пер., 11/13, стр. 1, вход с Б. Козихинского пер., через арку.

Тел.: [phone] (заказ билетов), 699–44–92, 699–80–11 (справки).

Позже маленький дом был снесен.

В 1926 году на его месте началось строительство жилого дома для кооператива «Творчество» по проекту М. Приемышева. В 1948 году здание было надстроено, а фасад, по новой тогда моде, оснащен декоративными деталями в романо-мавританском стиле.

Напротив нас стоит самый высокий в здешних местах, оригинальный дом № 5, сооруженный по проекту инженера Э.-Р.-К. Нирнзее (автора одного из первых московских «небоскребов» в Большом Гнездниковском переулке). Присмотритесь к дому повнимательнее: здесь есть готические эркеры, башни и эффектные нависающие балконы.

Далее по этой стороне дом № 9, похожий на замок. Его построил в 1900 году Федор Шехтель для типографии А. Левенсона, одной из лучших российских типографий того времени. Кстати, именно в ней была напечатана первая книга Марины Цветаевой.

Именем Шехтеля

Ну вот, наверное, и все. Согласитесь, прогулку по Бронным правильно закончить у здания, построенного архитектором, который сделал для этих мест так много.

Поворачиваем направо и выходим через Мамоновский переулок в сторону Тверской.

В Мамоновском находится Театр юного зрителя (№ 10, www.moscowtyz.ru). И когда-то именно здесь в 1913 году было кафе «Розовый фонарь», где молодой Маяковский бросал в лицо посетителям свое поэтически-революционное стихотворение «Нате!»:

Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, а я вам открыл столько стихов шкатулок, я — бесценных слов мот и транжир.

ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ФРАНЦА ШЕХТЕЛЯ

Федор Осипович Шехтель (Франц-Альберт) родился 26 июля 1859-го в Санкт-Петербурге.

Знаменитый российский график, живописец, сценограф и архитектор. Один из наиболее ярких представителей стиля модерн в Европе.

Самой первой постройкой (1894 год) считается жилое помещение на углу Немецкой (ныне Бауманской) улицы и Денисовского переулка.

К концу XIX века по проектам Шехтеля было построено уже немало зданий, преимущественно дач и особняков.

Общей идеей творчества стало средневековое зодчество. Но позже архитектор перешел к новому стилю — модерн.

Перелом от готики к модерну произошел в 1900 году. Весной Шехтель выполнил проект здания типографии А. А. Левенсона в Трехпрудном переулке.

После постройки особняка Морозовой Шехтель становится крайне востребованным по всей России.

В 1901 году Федор Осипович удостоен звания академика Санкт-Петербургской академии художеств. Кроме того, он почетный член Общества британских архитекторов, архитектурных обществ Рима, Вены, Мюнхена, Берлина и Парижа.

Его имя оставалось «неприкасаемым» даже после переворота 1917 года.

Шехтель становится председателем Архитектурно-технического совета Главного комитета государственных сооружений и преподает в Строгановском художественно-промышленном училище.

Однако большевики не могли долго мириться с подобной ситуацией. Шехтель был нужен власти, но она при этом указала ему «место» в новой иерархии.

Особняк, построенный Шехтелем для семьи, был национализирован, а зодчий с родными выселен.

Архитектор с мировым именем скитался по съемным квартирам, пока не нашел пристанища в квартире у своих московских родственников.

Умер Шехтель в Москве 7 июля 1926 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

В числе работ Федора Шехтеля: торговый дом М. С. Морозова на Мясницкой ул. (1898–1903); Ярославский вокзал в Москве (1902–1904), усадьба «Одинцово-Архангельское» В. Е. Морозова близ г. Домодедово Московской области (1892); театр МХАТ, Камергерский пер. перестроен из здания Лианозова (1902); усадьба Покровское-Рубцово, п. Пионерский Московской области; кинотеатр «Художественный», Москва, Арбатская площадь (1912); усадьба «Горки» Морозовой-Рейнбот (реконструкция, 1912 год) (в советские годы известная как «Горки Ленинские»), Московская область и многое другое.

Маршрут № 10. Дети Арбата

Большинство из тех, кто родился и вырос в Москве, любят кварталы Арбата, как свой родной дом. И для них понятие «родина» начинается именно здесь. В красивейшем уголке Москвы, с которым связано множество романтических историй и самых настоящих городских легенд.

Русский Сен-Жермен//Доктор Живаго//Дом Герцена//И снова Булгаков//По дороге в Новодевичий

Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, сорок тысяч других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.

Булат Окуджава, 1959

Улица Старый Арбат

ЗА ЗНАНИЯМИ И ВОСПОМИНАНИЯМИ

Первое упоминание об Арбате относится к XIV веку. Считается, что само слово «Арбат» — восточного происхождения, которое дали этой местности арабские купцы. А переводится оно как «пригород». Изначально в «пригороде» жили стрельцы, охранявшие западные рубежи города. И ремесленники, обслуживавшие царский двор: денежники, плотники, повара, конюхи. Они же дали и названия арбатским переулкам.

В середине XVIII века Арбат и Пречистенку заселили дворяне. С этих пор повсюду появляются роскошные особняки и усадьбы. Сюда переезжает весь московский свет: Толстые, Трубецкие, Голицыны, Волконские, Бибиковы. Буквально за четверть века Арбат превращается в изысканный район, который иностранные визитеры называют «Русским Сен-Жерменом».

В середине XIX века территория Арбата завоевывает титул самого престижного места. К аристократии присоединились интеллигенция, университетская профессура, писатели и художники. А вслед за знатными фамилиями потянулись и люди со средствами, первые русские миллионеры.

Кстати, с этого момента на улице Арбат (в отличие, например, от Пречистенки) происходят некоторые изменения. «Дворянская» часть остается только в середине улицы. Ближе к Смоленской и Арбатской площадям появляются особняки «новых москвичей», из купцов. И во второй половине XIX века облик улицы приближается к тому, что мы видим сегодня. Вырастают многоэтажные доходные жилые дома. А рядом с ними в огромном количестве появляются магазины, кафе и рестораны, театры и художественные студии. Постепенно Арбат становится культовым местом в среде московской богемы.

Впрочем, еще за полвека до этого литератор Петр Витенгоф в своих заметках пишет, что «житель Замоскворечья уже встает, когда на Арбате и Пречистенке только ложатся спать». А еще говорили, что «в Замоскворечье едут за деньгами, в Питер за чинами, а на Арбат — за знаниями и воспоминаниями».

Но в наше время арбатские «знания и вспоминания» оказались менее востребованы. Арбат стал, пожалуй, самой яркой иллюстрацией того, что пришлось пережить городу в XX веке.

Безмятежная жизнь продолжалась вплоть до революции 1917 года. Начиная с 1920-х арбатские дворики и усадьбы со всех сторон начинают теснить новые советские постройки, не имеющие (за очень редким исключением) какой-либо архитектурной ценности. Но это было еще полбеды.

В середине прошлого века случилась настоящая катастрофа. Для того чтобы связать загородные резиденции советских правителей и новостройки западной части города с центром, арбатский район «рубят» пополам невероятно нелепым и огромным Калининским проспектом (ныне Новый Арбат), который москвичи тут же прозвали «вставной челюстью столицы». Существует версия, что первоначально новая магистраль должна была пройти в большей степени под землей, мало затрагивая территорию района. Но убийство на улицах Далласа президента США Джона Кеннеди серьезно изменило планы советского руководства. Решили, что ехать через туннели опасно. Но и на поверхности мчащиеся на бешеной скорости кремлевские кортежи ничто не должно задержать.

Так или иначе, с лица города исчезают десятки домов и памятников истории. А главное, рушится целый мир всего района, сумевшего стать душой города и его архитектурной гордостью.

Но и это еще не все. Тридцать лет назад власти неожиданно пытаются исправить ситуацию и «назначают» улицу Старый Арбат официальной туристической зоной. В начале идея нравилась многим. Арбат стал пешеходным. После советской серости — необычайно ярким и по-настоящему свободным. Но дальше дело не пошло. Спустя время улица полностью коммерциализировалась, стала шумной и суетливой. Горожане бывают здесь редко. В последние годы здесь только толпы растерянных туристов в поисках сувениров и русской самобытности; уличные музыканты, подростки и маргиналы всех мастей.

Говорить об этом можно бесконечно. Но мы предлагаем познакомиться только с частью исторического квартала. Дело в том, что за последние сто лет район Арбата разросся до огромной территории: от Троицких ворот Кремля до Новинского бульвара и от Поварской улицы до Пречистенки. Так что рассказать о каждом доме или улочке в одной путевой заметке просто невозможно. Арбат затягивает. Здесь все — история. Поэтому сегодня мы увидим лишь небольшой отрезок арбатского маршрута, который, кстати, замечательно подходит для спокойной пешеходной прогулки.