Не говори «Бонжур» в Париже
Шрифт:
Сошли с кораблика, сфотографировали на борту название «Портовенере» для отчетности. А то забудем же все на фиг! Все в голове перемешается, через месяц и не вспомним, где были!
У нас было часа полтора-два, чтобы посмотреть город, на музеи времени нет, и не жалко. Портовенере – сам как музей! Сначала пойдем в церковь Сан-Пьетро, мы ее еще с моря углядели. Она стоит на вершине скалы, возвышаясь над всем побережьем. От набережной к ней идет широкая дорога, выложенная скользкими белыми плитами. Построена церковь в начале XII века на руинах другой – V века. Ее, в свою очередь, возвели на месте античного святилища, посвященного богине Венере. Отсюда и пошло название города.
Верхняя часть церкви – светло-серого цвета, нижняя половина – в полоску. Внутри церковь – тоже
У этого храма – бурное прошлое. В 1494-м году она пережила бомбардировку арагонской армии и, как следствие, пожар, потом был период прусско-австрийской оккупации, но самые серьезные разрушения оставил Наполеон. Вот уж вандал! Он приказал установить в церкви артиллерийскую батарею, что основательно разрушило храм. То, что мы видим сейчас – результат реставрационных работ тридцатых годов XX века.
Поразили двери – деревянные, окованные металлической узорной решеткой, как иконы в окладе. Створки украшают объемные фигуры библейских персонажей, отлитые из металла, размером двадцать-тридцать сантиметров каждая. Их было много, они занимали всю площадь высоких дверей.
На церковном дворе, в стене, ограждающей его со стороны моря – огромные арочные окна. Очень красивое место для фотографирования, поэтому многие свадебные церемонии проводятся здесь. Сегодня никаких церемоний не было, а то мы бы точно не дождались своей очереди, чтобы хотя бы заглянуть в окно. А так, всего-навсего азиатских девушек переждать надо было. Ха! На самом деле, лучше уж свадьба, чем азиатские девушки.
После церкви пробежались по улочкам. Конечно, грех по ним бегать – идти, не торопясь, надо и проникаться атмосферой старого города. Но мы, оказывается, так долго в церкви были, что времени только на стремительный марш-бросок оставалось. Кстати, сейчас слово «Портовенере» пишется раздельно: «Porto Venere», изменили написание совсем недавно – в 1991-м году.
Как и регион Чинкве-Терре, Порто Венере входит в список всемирного наследия Юнеско. Дата основания поселения уходит в давние времена – в первое столетие до нашей эры! Тогда это был маленькая рыбацкая деревушка, где никаких церквей и крепостных стен в помине не было. Входила деревня в зону влияния Западной Римской империи. После падения империи Порто Венере стал базой византийского флота, пока не был разрушен ломбардийцами в VII веке.
Как и на остальные города Лигурийского побережья, на город постоянно нападали сарацины. С целью защиты от них в начале XII века была построена крепость. В ней сейчас музей, в который мы рвались, но из-за дефицита времени не зашли. И вообще, если мы и сейчас не поторопимся, то торчать нам здесь до завтра! Кроме как по морю, из Порто Венере не выбраться. Поэтому бежим скорее на последний катер. До Ла Специи плыть недолго, и буквально через пятнадцать минут мы уже были там.
Ла Специя – второй по величине город в Лигурии после Генуи. Здесь – огромный порт, все круизные лайнеры останавливаются здесь. Кстати, именно на этот город жаловался Рафаэль из вчерашней траттории. Что большинство туристов останавливаются в Ла Специи, потому что здесь дешевле и выбор гостиниц больше. Оставляют здесь деньги, а в Чинкве-Терре – мусор. Может мне показалось, но у меня сложилось впечатление, что корень обиды Рафаэля имеет материальное происхождение.
По городу мы гулять не собирались, что увидим по дороге к вокзалу, то и хорошо. И если то, что мы увидели, и есть Ла Специя, то специально в нее приезжать не надо. Индустриальный город, много народу, причем, не такого красивого, как в Генуе или в Милане. Я имею в виду то, как они выглядят – очень простенько и провинциально!
Через полчаса мы были на вокзале, поезд подошел почти сразу. И если вы думаете, что мы поехали домой, то вы ошибаетесь. Мы в Риомаджоре направились, как и хотели с самого утра.
Размером Риомаджоре побольше Вернаццы, примерно такая же, как Монтероссо. И это,
пожалуй, самая «цивильная» из всех пяти деревень. Я – про людей. В остальных они бегают в том же, в чем и по горам – по-спортивному одеваются, а здесь – прилично, по-вечернему, как и положено перед ужином.Насчет ужина мы тоже здесь что-нибудь сообразим. В Риомаджоре есть очень славные ресторанчики, мимо одного из них мы как раз проходим – La Lampara. Здесь, наверное, будем ужинать. Но сначала деревню посмотрим.
Дома здесь – большие, некоторые даже на пять этажей. На верхней линии улиц – две церкви, из-за позднего часа уже закрытые. Покрутились возле них, дошли до длинной променады у моря. Понятно, куда люди приходят солнце провожать – оно здесь прямо в море садится. Закат сегодня обещали в 8:29, так долго мы в Риомаджоре не задержимся.
Обратно к ресторану старой дорогой не пошли, свернули в узкий проулок. А там – поросшие мхом ступеньки, ведущие к старым домам, апельсины в садах и виноград. Спустились по ним и нежданно-негаданно оказались там же, откуда пришли – у ресторана La Lampara! Это ли не судьба.
Ресторан был классом повыше, чем большинство в Чинкве-Терре, и цены – соответствующие. Официанты – вышколенные и одетые в униформу, на столах – белоснежные накрахмаленные скатерти, матерчатые салфетки. Все очень элегантно, и еда – страшно вкусная! Тартар – точно лучший в моей жизни, рыбка, салатик, все – по высшему разряду. Подумывали о десерте, но тогда нам час пришлось бы им наслаждаться. Еще пять минут промедления – и на поезд мы не успеем.
Домой приехали, там – тишина и безлюдье. Дошли до моря – посмотреть, как без нас церковь и лодочки поживают, и попытались незаметно проскользнуть мимо вчерашней таверны. Незаметно не получилось. Нас увидел Рафаэль, который отыграл уже на гитаре, если играл, и ужинал в компании друзей. Два поцелуя в щеку – по-итальянски, но с каждым из его гостей, рюмочка лимончелло и пока, мои дорогие, спокойной ночи!
Пикник у моря и виноградная тропа
Последний день в Чинкве-Терре, всего одна не посмотренная деревня осталась! Казалось бы, немного, но это только на первый взгляд.
Итак, Манарола. Сразу поехать туда нам помешал вторничный рынок. А вы бы устояли против спелой клубники, огурчиков с пупырышками и сладких помидоров в мае? И лимон к чаю уже кончился, и апельсины – тоже. Пришлось перепробовать все и с полными пакетами подняться к дому.
Таверна Рафаэля уже открылась. Хорошо, что по утрам лимончелло не угощают, обошлись сердечным приветствием и пожеланиями хорошего дня. Заодно уточнили, где можно обойти заваленные камнями тропы. Как мы уже и сами поняли, хрен знает где! Просто поднимаешься на вершину горы и идешь по гребню три с половиной часа, пока гора не кончится. Это если не останавливаться все три с половиной часа, что невозможно. Потому что, что? Правильно – нужно фотографироваться и выставлять себя на фоне дикой природы в инстаграм и фейсбук! Какое счастье, что они это делают! Я же не такая тренированная, как они! Лиза с Жанной каждую неделю в парки Нью-Джерси в походы ходят. А мне в Голландии ходить некуда, все плоско и неинтересно. Голландия – она не для походов, она для велопрогулок хороша.
Тут нас осенило, что завтра уже уезжать, а мы в своей собственной деревне еще ничего толком не видели! Бежим к церкви, потом – к башне. Вход в нее стоит один евро. Непонятно, за что берут, потому что смотреть там нечего, во всяком случае, сейчас. Внутренние помещения закрыты, смотровая площадка доступна не везде из-за реставрационных работ.
Башня – цилиндрической формы, она является старейшей частью замка Дория. Эта средневековая крепость построена на семидесяти метровой скале в XI веке во времена правления семьи Обертенги. В XII веке замок вместе с деревней перешел к епископам Луни, потом – к маркизе Да Пассано, с XIII века принадлежал Республике Генуя. Раньше внутри замка была часовня, посвященная Иоанну Крестителю, но следы ее полностью утеряны. Кстати, теперь я знаю, на какой высоте мы ужинали в наш первый вечер в ресторане Al Castello. Он как раз у этой башни находится.