Новая библия автомобилиста

Подогреватель отличается значительно меньшим расходом топлива по сравнению с работающим на «самообогрев» мотором, а кроме того, способен побаловать водителя некоторыми приятными мелочами. Например, ему можно назначить время включения – минут за 10 до того, когда вы обычно выезжаете на работу. В нужный час обогреватель запустится, согреет мотор, и тогда вам, выйдя из дома, останется только сесть в салон, переключить печку в салон, повернуть ключ зажигания и начинать движение.

...

В

качестве заменителей предпускового подогревателя в последнее время начали использовать так называемые аккумуляторы тепла. Или, проще говоря, специальные термосы, в которых сохраняется часть горячего антифриза после остановки двигателя. По стоимости они значительно ниже предпусковых подогревателей, а двигатель сохраняют ничуть не хуже.

Как оживить сцепление

Во время длительной (несколько месяцев) стоянки диск сцепления зачастую намертво прилипает к маховику двигателя. Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод.

Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.

Разумеется, не каждый решится подвергнуть любимую машинку подобным издевательствам. Однако многие автовладельцы ухитряются буквально изничтожать собственную машину именно из-за излишней к ней любви и заботы.

Глава 14 Как угробить свою машину

«Интересно, сколько у меня осталось бензина?» – подумал Джон Уиндом, склоняясь над горловиной бензобака с зажженной спичкой. Погибшему было 28 лет.

Из некролога в американской газете

Существует масса способов загубить свой автомобиль. Большинство из них связано с непониманием принципов функционирования машины или ее отдельных узлов, с древними предрассудками, со стремительным совершенствованием машин – наши привычки не успевают за новой реальностью.

Способы угробить машину развиваются и совершенствуются, поэтому пересказать все просто невозможно. Придется остановиться только на самых распространенных.

Истребление кузова

Наиболее же простым и эффективным способом добиться быстрейшего сгнивания кузова является повседневное использование теплого гаража в зимних условиях.

Ранее уже упоминалось, что теплый гараж наиболее подходит для длительного хранения машины. Но между длительным хранением и повседневным использованием есть значительная разница. Так, стоя несколько месяцев в сухом помещении с постоянной температурой, автомобиль не подвергается никаким атакам коррозии. Если же машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее.

✓ Даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях.

✓ В условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия; на поверхностях, куда попала соль с дорожного покрытия, защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью. К тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.

В холодном гараже вреда машине причиняется меньше, поскольку там отсутствует фактор тепла. Однако в замкнутом помещении влажность держится очень долго, верша свое черное дело.

На открытой стоянке машине легче: там и морозец воду сковывает, приостанавливая гниение, и ветерок влагу из-под теплого капота выдувает.

Но лучше всего машине живется под навесом – там, где есть подсушивающий ветерок, но нет падающих с неба осадков.

Истребление двигателя

Совершается самыми различными способами, часть из которых продиктована благими намерениями.

Хорошее масло

Зачастую, поддавшись порыву сделать для своей машины что-нибудь доброе, владелец покупает для нее самое-самое хорошее масло, а потом не может понять: почему это у него вдруг открылись течи со всех щелей, появился сизый дым из выхлопной трубы и выпучило наружу прокладки?

А суть в том, что масло нужно использовать не то, которое «самое лучшее», а то, которое рекомендует заводизготовитель. Потому как масло – это одна из деталей автомобиля и все параметры мотора рассчитаны на то, чтобы эта деталька была «строго определенного размера». Приведу несколько примеров.

«Синтетика» – масло на синтетической основе, сохраняющей одинаковую вязкость при очень широком диапазоне температур, хорошую проникающую способность, высокую «скользкость» (смазывающие способности). Безусловно, синтетические масла – одни из самых лучших, но… Использование их на двигателях старых типов приводит к тому, что они, благодаря хорошей проникающей способности, просачиваются наружу через набивные сальники, а на двигателях, выработавших примерно 30 процентов ресурса, начинают течь буквально через все уплотнения.

«Дизельные масла» , безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые, смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе, масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.

Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем, которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше. Тип масла определяется по параметру API, который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло.

Если вы не знаете, какой именно тип масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:

Параметр API (указывается на коробке с маслом) – тип двигателя, для которого он подходит.

Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в 1980-х годах, так и для дизелей без турбонаддува.