Осознанное дыхание как способ работы с психосоматикой
Шрифт:
Урок
Январь 2013. Я в офисе, перед глазами монитор с судебными документами, индийский загар после отпуска уже облазит, но я все еще пахну свободой и пряностями. В голове вертится фраза: «Я живу 2 недели в году, а все остальное время жду эти 2 недели».
Подношу запястье к ноздрям и дышу, вдох, и я задаю себе вопрос – что ты выбираешь?
Выдох.
Апрель. Я выбрала.
Украдкой все поглядываю на электронный билет в один конец, заявление об увольнении написано, все зимние вещи подарены подругам, а родственникам представлена
Страшно так, что сводит живот и цепенеет челюсть. Кажется, что я стою на краешке пропасти и сейчас полечу кубарем вниз.
Я все такой же одинокий воин на поле битвы.
И ведь никто тогда не шепнул – просто дыши.
Не продышала. Не умела, но это и хорошо.
Не пройди я через все свои испытания, чему бы я учила своих студентов?
Первые победы
Индия! Свобода! И, ура – йога! В моих мытарствах традиционная медицина топила меня все глубже, теперь я решила пойти иным путем.
В 36 лет я впервые встаю на коврик для практики.
Трудно, больно, ничего не получается, но я упорно тружусь.
Я учусь в Гималаях – на крыше мира, на родине самой йоги.
Этот городишко зовется Ришикеш, что по одной из версий означает повелитель чувств или мудрец.
Городок разделён священной и мощной рекой Гангой на 2 части, но одновременно соединен величественным и знаменитым мостом Лакшман Джулай.
По обе стороны реки разбросаны храмы, ашрамы, прекрасные величественные статуи индуистских богов.
Каждый вечер народ собирается на берегу и начинает петь мантры, слушать мудрые слова духовных учителей и просветленных мастеров.
Каждый здесь одет скромно и просто, почти на каждом плече висит йога-коврик.
Ришикеш – любимец израильтян, а потому здесь самая вкусная еда и самые уютные заведения с мягкими топчанами и подушками вместо привычных мне столов и стульев.
Каждое кафе здесь – с самым лучшим видом на Гангу.
Каждое блюдо – настоящий экстаз.
А каждое лицо озарено улыбкой.
Эти улыбки как драгоценный нектар для меня, сибирячки из суровых краев, где незнакомым людям, да что там незнакомым, и своим-то редко кто улыбается.
Я покупаю обжигающие лепешки прямо на улице.
Я выпиваю по 3 чашки имбирного чая и не могу наслушаться историй незнакомых мне людей за соседними столиками.
И шепчу – спасибо! Спасибо самой себе за то, что решилась, за каждое мгновенье.
В июне здесь в самом разгаре мунсун – сезон дождей.
Бушующая Ганга на моих глазах встает из берегов кипящей лавиной.
Мы смотрим во все глаза, как река несет вырванные с корнем огромные деревья, статуи и даже дома!
Удивительно принимают местные любые неожиданности: пожимают плечами, покачивают головой и возводят глаза к небу – карма.
Никто не посылает проклятья и не брызжет слюной, не строчит жалобы и не выходит на митинги. И удивительным образом как-то все налаживается.
Здесь мы живем почти месяц, гуляем, занимаемся йогой, пьем терпкую масалу.
Но хочется большего,
хочется двигаться дальше, повидать другие уголки Индии.И опьяняющее чувство безграничной свободы будто даже отрывает меня от земли – как захочу, так и будет, куда решу, туда и поеду. Я творец своей жизни, каждого дня, каждой минуты. Это все со мной впервые, ведь начиная с 16 лет, я жила по графику, по чужим правилам и расписанию.
В 34 я встретила тех, кто живет по своим правилам, кто сам себе хозяин. Долгие годы я мечтала о такой жизни, и вот – я так живу.
Мы отправляемся в длинный путь через всю страну, с самого севера на самый Юг, в штат Керала, город Тривандрум.
Почти три дня в индийском поезде – это проверка боем для любого новичка.
Каждое действие здесь – настоящий квест.
Прежде всего, перед посадкой – не забыть купить металлические цепи и навесной замок – ими нужно приковать к стене багаж, алучше всего – себя.
Не раз я слышала байки, как русский вышел в туалет на минуту, вернулся, а багажа и след простыл. Ну не ходить же в уборную с чемоданом!
Вагоны с купе есть далеко не в каждом поезде, здесь царит плацкарт с местным колоритом.
Лучшее место – самое верхнее. Вы не ослышались, их более двух, официально – три, но многие умудряются залечь и на сетках для багажа.
Нижняя полка – самая неудобная, ведь на ней вместе с вами будут сидеть абсолютно все с верхних полок, независимо от того, хотите вы спать или нет. Зато если вдруг забыли прихватить себе закуску, то в индийском поезде вы точно не пропадете.
Каждый здесь друг другу train friend, друзья по поезду, и у каждого с собой целый чемодан еды! Смеркается, и разговоры потихоньку умолкают, индийцы ложатся рано, но, как я узнала еще до рассвета, – рано и встают. Я лежу на верхней узкой полке и трогаю цепь, призванную спасти меня, сына и багаж от ночных неприятностей. Мы все на одной полке на высоте выше человеческого роста.
Не спится, я вспоминаю истории, как людей обирали до нитки даже во сне.
Кажется, что я только сомкнула веки, как уже захлопали двери, и по вагонам полетело фирменное: «Чая-чая!» Это разносчики масалы начали свой рабочий день.
Все подскакивают со своих полок, а я накрываюсь с головой, побрякивая цепью. Но не тут-то было, соседи теребят меня за ноги – спускайся, у нас чай и плюшки!
Три дня пролетели в разговорах и нескончаемых «чая-чая».
И вот мы в заветном коммунистическом и самом богатом штате Индии.
Ашрам Шивананда
Попасть в ашрам, приехав наобум, без предварительной регистрации – большая удача, попасть в него с четырехлетним сыном – фантастика.
Но фантастика – мое второе имя, и вот мы регистрируемся и получаем заветное койко-место.
Ашрам – это как пионерлагерь, только для взрослых.
Жизнь по расписанию, занятия целыми днями, общий зал с малыми закутками на 2 кровати. В одном закутке поселились мы с сыном.
Узкая кровать с антимоскитной сеткой. На ней мы с сыном спим валетом, по-другому просто не помещаемся.