Отделка и ремонт для бережливого хозяина

Изделие помещают в гальваническую ванну с медным электролитом. Медный электролит приготавливают следующим образом. В необходимом количестве горячей воды растворяют медный купорос из расчета 130–160 г на 1 л воды. Затем воду охлаждают, доведя ее до комнатной температуры, и фильтруют электролит через хлопчатобумажную ткань. После этого в него по стенке ванны тонкой струйкой вливают концентрированную серную кислоту из расчета 30–35 г на 1 л электролита. Вливать ее следует медленно во избежание быстрого разогрева электролита, иначе брызги кислоты могут вызвать ожоги. Чтобы слой меди на изделии получился более плотным, ровным и мелкокристаллическим, в электролит можно добавить еще 8-10 г спирта (из расчета на 1 л).

Следует помнить, что при избытке серной кислоты снижается растворимость медного купороса. Изделие при этом получается хрупким, на нем образуются раковины, крупные поры и кристаллы. А при избытке медного купороса он кристаллизуется и откладывается на стенках ванны и на аноде. Это затрудняет процесс электролиза.

Нужно избегать попадания в электролит примесей различных органических веществ – клея, резины и т. п.

Рабочая температура в электролите должна поддерживаться на уровне 18–20 °C. Чем чище электролит, тем качественнее получится изделие. Поэтому его нужно как можно чаще фильтровать.

В качестве анода (положительного электрода) используют кусок медной проволоки, очищенной от изоляции, или зачищенную медную пластину толщиной 3–4 мм и размером в два раз больше изделия, которое омедняется. Катодом (отрицательным электродом) будет приготовленное к омеднению изделие.

Изделие и медный электрод подвешивают в ванну на подвесках. Электрод подвешивают на медном или латунном проволочном крючке (при этом отверстие в пластине электрода и крючок не должны касаться электролита). Изделие подвешивается на медной отожженной проволоке. Расстояние между катодом и анодом должно быть 20–25 см.

Для получения постоянного тока низкого напряжения используют селеновый выпрямитель или выпрямители на диодах с понижающим трансформатором. Для контроля за напряжением используют вольтметр. В качестве источника тока можно использовать и обычный автомобильный аккумулятор или зарядное устройство для него. Рабочий ток должен быть равен 1–2 А на 1 дм2 площади изделия, которое покрывают медью, а источник постоянного тока должен вырабатывать напряжение от 3,5 до 12 В.

В цепь необходимо включить реостат, позволяющий регулировать ток (можно использовать ЛАТР), и амперметр, контролирующий его. В начале омеднения ток должен быть минимальным.

Когда металлизация будет закончена, с изделия смывают остатки электролита и высушивают его.

Омедненное изделие можно посеребрить следующим образом. В небольшом объеме дистиллированной воды (около 100 г) растворяют 10 г азотнокислого серебра, а затем в темноте или при свете красного фонаря доливают в этот раствор 10 г поваренной соли в 100 г дистиллированной воды. Выпавшие белые хлопья хлористого серебра несколько раз промывают водой и переносят в 5 %-ный раствор гипосульфита. Для серебрения медные изделия погружают в полученный раствор или натирают их кашицей из зубного порошка, замешанного на этом растворе.

После серебрения изделие промывают водой и разбавленным в четыре раза 9 %-ным спиртовым уксусом.

В домашних условиях можно также покрыть тонким слоем серебра любой металлический предмет (кроме изделий из черных металлов, которые нужно предварительно омеднять), не прибегая к методу гальванопластики, а используя химический способ.

Для этого готовится паста из смеси следующих веществ, взятых в весовых частях: хлористого серебра – 3 части, чистой поваренной соли – 3 части, поташа (карбоната калия) – 6 частей и мела – 2 части. Смесь хорошо перемешивают и разбавляют дистиллированной водой до получения густой пасты. Небольшим количеством этой пасты натирают обезжиренный предмет, который затем промывают и полируют суконной тряпочкой до блеска. Изделию можно придать вид старого серебра, опустив его на 1–5 мин в 1 %-ный раствор сульфата калия, нагретый до температуры 60 °C. А чтобы придать медному или бронзовому изделию вид старой бронзы, его обрабатывают серной печенью. Серную печень приготавливают следующим способом: в железной банке спекают 1 часть серы и 2 части поташа. Делать это нужно на открытом воздухе. Хранят серную печень в герметически закрытой стеклянной банке. По мере надобности от куска серной печени откалывают кусочек и растворяют в горячей воде. Этим раствором оксидируют медное или бронзовое изделие.

Свечи к празднику

Свечи создают особую атмосферу тепла и уюта в доме.

К Новому году, Рождеству, дню рождения и другим праздникам можно изготовить их самим.

Свечи изготавливают из натурального воска, а также смеси воска, парафина и стеарина.

Пчелиный воск плавится при температуре 50 °C. Его растапливают на водяной бане. На открытом огне воск плавить нельзя: он может воспламениться. Если все же такое произойдет, гасить воск нужно только пищевой содой. Но не водой!

Изготавливать свечи можно разными способами: обмакиванием, катанием или отливать их в различные формы.

Прежде чем делать свечи, нужно изготовить фитили. Их делают из хлопчатобумажных или льняных нитей, причем чем толще будет свеча, тем больше нитей должно быть в фитиле. Например, для свечи диаметром 3–7 см нужен фитиль из 15 нитей.

Наиболее просты в изготовлении катаные свечи. Для их приготовления требуются пластины листового воска. Пластину кладут на стол, на ее край помещают фитиль, сильно вдавливают его в воск и скатывают лист как можно плотнее.

Для приготовления маканых свечей нужно приготовить металлическую посуду. Она должна быть выше свечи, которая изготавливается. Посуду ставят на водяную баню и маленькими кусочками бросают в нее воск до тех пор, пока уровень расплавленного воска не станет на 2–3 см выше длины будущей свечи.

Чтобы изготовить длинную конусообразную свечу, нужно взять фитиль необходимой длины из 15 скрученных нитей и привязать к его концу небольшой грузик (например, металлическую гайку), чтобы он не всплывал при макании в воск. Если нужно изготовить сразу несколько свечей, фитили для них привязывают к деревянной палочке и макают их в воск одновременно.

Чтобы свечи получились прочными, а их поверхность ровной и гладкой, воск должен быть достаточно разогретым, а фитили нельзя вынимать из воска слишком быстро. Но и передерживать их, а также слишком разогревать воск тоже нельзя. Иначе свечи будут чересчур тонкими.

Первый раз фитиль нужно окунуть в растопленный воск примерно на 3 мин. Затем вынуть свечу и разгладить пальцами все образовавшиеся неровности. Можно прокатать ее ладонью на теплом стекле. Затем свечу на 3–5 с окунуть в воск, но только на четверть ее длины. После этого вынуть на 3 мин. Опять окунуть на 3 с, но уже на половину длины. И снова вынуть на 3 мин. После этого свечу нужно окунуть на 5 с на 3/4 длины и вынуть на 3 мин. Затем ее окунают целиком и сразу вынимают. Три последующих раза свечу окунают в воск на треть длины, затем на две трети и снова целиком. Теперь свеча приобрела конусную форму. Ее можно продолжать обмакивать полностью до тех пор, пока она не приобретет нужный диаметр.

Нарядно и празднично выглядят литые свечи. Их можно отливать в самые разные формы. Формы можно купить или изготовить самостоятельно из жести, гипса, картона, резиновой или пластмассовой игрушки. Может подойти любой материал, который не плавится при температуре плавления воска, и любая форма, из которой можно будет вынуть готовую свечу. Оригинальные свечи можно получить, используя в качестве формы яичную скорлупу.

Чаще всего для изготовления литых свечей используют полую цилиндрическую форму. Но форма может иметь различный профиль: многогранника, конуса, пирамиды и т. д. Если вы хотите использовать форму несколько раз, ее нужно изготавливать из пластика, жести или другого термостойкого материала.