Пальмы

Не лишним будет несколько подробнее остановиться на роли и значении каждой из составных частей земляной смеси.

Дерновая земля. Эта земля применяется при выращивании многих комнатных растений и используется в большинстве земляных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, а также драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.

В дерновой земле много растительных остатков, поэтому она пориста и упруга, но быстро уплотняется. Лучшая дерновая земля получается с хороших злаково-клеверных лугов и пастбищ. Если дерновой земли надо немного, достаточно взять хорошую дернину, изрубить ее и просеять решетом. Лучшее время для заготовки дерновой земли – июль. Заготовленную летом дернину в следующем году весной можно использовать при пересадках растений.

Листовая земля. Это легкая, рыхлая и довольно питательная земля. Она не является основной землей для многолетних растений; обычно ее добавляют в смеси тяжелых земель. Примесь такой земли делает тяжелую дерновую землю более рыхлой. Ее используют при посевах семян, в земляных смесях. В частности, в определенной пропорции ее «приветствуют» многие «крупные растительные формы» в комнатном цветоводстве: пальмы, фикусы, олеандры, эвкалипты и др.).

Заготавливают листовую землю в лиственных лесах, в садах и парках весной или осенью. Для этого нужно разгрести опавшие листья и собрать верхний слой земли. Но можно приготовить эту землю и из листьев: собранные в кучи листья через два года превращаются в перегной, который и называется листовой землей.

Перегнойная земля. В садоводствах такую землю нередко называют парниковой. Перегнойная земля получается из перегнившего в парниках навоза. Она легкая, рыхлая, состоит в основном из растительных остатков и очень богата питательными веществами.

Применяют ее как примесь к дерновой земле и в различных других смесях. Во всех случаях она является наиболее питательной частью всякой земляной смеси, обеспечивающей мощный рост растений. Пальмы ее очень любят за высокую питательность.

Перегнойную землю можно заменить компостной, полученной из разложившихся растительных остатков.

Торфяная земля. Это легкая, рыхлая, хорошо впитывающая влагу земля; состоит из весьма медленно разлагающихся органических остатков. В чистом виде она малопитательна, но хороша в смеси с дерновой землей, так как значительно улучшает ее свойства, придавая ей рыхлость и пористость. Применяется также в смесях с песчаными землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость и плодородие. Используют ее для посевов мелких семян, для черенкования и выращивания сеянцев и очень молодых растений.

Заготовляют ее на низинных торфяных болотах, собирая хорошо разложившуюся крошку от заготовок торфа. Можно приготовить торфяную землю, складывая в кучи слои разложившегося торфа, который выдерживают так в течение двух сезонов. В зимних условиях торф хорошо проветривается, и его качество улучшается.

Дерново-торфяную землю заготовляют из дерна с торфяных лугов.

Мох. Его заготавливают в лиственных лесах с высокой влажностью и на моховых болотах. В чистом виде мох используют для покрытия земляного кома пальм, орхидей и других растений.Песок. В чистом виде песок используют при черенковании растений. Его добавляют во все смеси в количестве 10–20 %. Лучшим является речной или озерный песок.

Питательные вещества и удобрения

Минеральное питание растений. Что касается минерального питания, то в этом отношении уход за пальмами также не представляет особой сложности. Молодые и недавно пересаженные растения в первые шесть месяцев не нуждаются в дополнительной подкормке. Если пальма находится с весны на свежем воздухе, то с мая по сентябрь проводят удобрительные поливки еженедельно; если пальма находится в помещении, то удобряют через 2 недели. Теплолюбивые пальмы удобряют даже зимой, если растение стоит в светлом и теплом месте; подкормку продолжают, однако концентрацию удобрений немного уменьшают и вносят их не чаще одного раза в месяц.

Все подкормки делаются после полива и только после того, как земляной ком будет полит и пропитан водой. При внесении удобрений субстрат обязательно должен быть достаточно влажным, иначе растение может пострадать от слишком высокой концентрации солей в почве. Это может привести к химическому ожогу корней.

Комнатные растения живут в ограниченном объеме почвы, и большая часть макроэлементов (азота, фосфора и калия) расходуется растениями достаточно быстро. Их необходимо своевременно вносить при подкормках. Реже проявляется недостаток микроэлементов. Нужно постоянно наблюдать за состоянием растений, чтобы заметить потребность в дополнительной подкормке.

Макроэлементы. Азот необходим для построения белков и образования ряда органических веществ, способствует росту побегов и листьев. При недостатке азота окраска у растений бледно-зеленая с желтизной, листья мельчают и рано опадают, растение сбрасывает бутоны или не образует их вовсе. Это заболевание называется хлороз.

Избыток азота сначала стимулирует неестественно быстрый рост растения. Но потом растение становится вялым из-за рыхловатого строения тканей и прекращает цвести. Азот надо вносить в начале периода вегетации, снижая его количество к концу. Зимой азот полностью исключают из подкормок.

Калий участвует в формировании тканей, обеспечивает иммунитет растения и устойчивость к факторам окружающей среды. При недостатке калия края листьев желтеют или буреют и закручиваются книзу. Сильная нехватка калия приводит к сбрасыванию всех старых листьев, молодые листья при этом сохраняются. Особенно велика потребность растений в калии во время цветения и плодоношения.

Фосфор необходим для образования корней, цветков, плодов и семян. При недостатке фосфора задерживается рост и развитие растений, они поздно зацветают или не зацветают вообще. Листья имеют темно-зеленую окраску, на них появляются фиолетовые или черные пятна. В конце концов листья темнеют и засыхают. Особенно необходим фосфор в период образования бутонов и цветения.

Избыток фосфора приводит к тому, что растение мельчает, нижние листья сморщиваются, желтеют и опадают.

Кальций необходим для формирования молодых побегов, и его недостаток сказывается в первую очередь на них. Листья бледнеют и скручиваются, на них появляются коричневые пятна.

Нужно помнить, что излишек кальция намного вреднее его недостатка. Кальций связывает соединения железа и делает их недоступными для растения, вызывая тем самым хлороз. Необходимо следить за поверхностью грунта, чтобы не пропустить признаки защелачивания почвы. При появлении беловатых полос в маленьких горшках почву меняют полностью, а в больших можно убрать только верхний слой и досыпать торфа.

Часто кальций накапливается из-за того, что для полива используют водопроводную воду. Лучше ее смягчать добавлением дистиллированной или поставить дома очистительную мембранную установку. Такой «холодный дистиллят» хорош и для цветов, и для аквариума, и для хозяйственных нужд.

Магний содержится в хлорофилловых зернах растения и способствует усвоению ими фосфора. При недостатке магния появляется желтая, красная, фиолетовая окраска листьев, края листьев скручиваются.

Железо участвует в образовании хлорофилла и играет значительную роль во всех жизненных процессах растения. При недостатке железа окраска листьев становится бледно-зеленой, затем обесцвечивается вся поверхность сначала молодых, а потом и всех остальных листьев.

Сера необходима для образования хлорофилла. Ее недостаток тоже вызывает хлороз.

Микроэлементы. Это вещества, необходимые растениям в очень малых дозах, их концентрация составляет менее 0,01 %. По внешним признакам довольно трудно угадать, чего именно не хватает растению.

Побеление кончиков листьев наблюдается, когда растениям недостает меди.

Недостаток цинка имеет такие же внешние признаки, кроме того, отмирают нижние листья растения.

Отмирание верхушечных почек и бурый цвет листьев может быть признаком того, что в почве мало бора.

Задержку роста и пятнистость листьев вызывает недостаток марганца.

Недостаток молибдена тоже вызывает пятнистость листьев и пожелтение, а также отмирание точек роста.

Минеральные удобрения содержат основные элементы питания в доступной для растений форме. Их принято делить на простые и комплексные. Простые удобрения содержат один основной элемент: азот, фосфор, калий или магний, комплексные – три основных элемента – азот, фосфор, калий в форме различных химических соединений. Наиболее полными являются комплексные удобрения, содержащие, кроме трех основных, магний и микроэлементы.

Минеральные удобрения выпускаются в виде гранул, растворов и медленнодействующих удобрений (МДУ). Гранулированные удобрения вносятся в почву при посадке или разводятся в воде. Наиболее удобны концентрированные растворы. Указанное количество разбавляется водой и используется для подкормки. К МДУ многие цветоводы относятся со скепсисом, их часто рекомендуют без учета разницы летнего и зимнего полива, и они подходят не для всех типов почв. Правда, они удобны в использовании и нет риска передозировки. Это удобно для новичков или крайне занятых людей.

Содержание основных питательных веществ в удобрениях для удобства расчетов принято выражать в массовых долях азота, фосфора и калия (N-P-K). При этом сумму содержания этих трех компонентов принято называть содержанием действующих веществ, независимо от состава химических соединений, в которые они входят.

Для подкормки растений в период роста нужно брать удобрения типа 10–10–10 или 12–12–12. Во время образования бутонов и цветения повышается потребность в фосфоре и нужно использовать удобрения, в которых фосфорная составляющая в два-три раза больше азотной, например 10–24–10 или 12–30–12.

Проще покупать готовые комплексные удобрения, которые содержат и микроэлементы. Впоследствии можно делать необходимые смеси самостоятельно. Это достаточно актуально, если у вас дома целая оранжерея, так как комплексные удобрения, особенно известных фирм, достаточно дороги.

Неплохо себя зарекомендовали жидкие концентрированные удобрения на гуминовой основе, которые, кроме набора минеральных макро– и микроэлементов, содержат гуминовые кислоты, облегчающие усвоение растениями этих самых элементов.

В качестве руководства при подкормке растений поговорка «Больше – не меньше» не годится, скорее тут подойдет «Лучшее – враг хорошего».

В домашних условиях желательно делать подкормку почаще, но менее концентрированную. Лучше брать половинную дозу, указанную в инструкции, и соответственно сокращать срок между подкормкой наполовину. При внесении больших доз удобрений растение может получить осмотический шок.Также подкармливать можно любыми подходящими для пальм специальными фирменными готовыми удобрениями (обязательно приобретайте их только в цветочных магазинах, так как там можно проконсультироваться у продавца); подойдет, например, «Идеал» или «Исполин», «Удобрение для пальм и драцен» и др.

Фитогормоны

Фитогормонами называется группа веществ, стимулирующая рост, корнеобразование и цветение растений. Также использование фитогормонов может повысить сопротивляемость растения к условиям внешней среды и воздействию болезнетворных бактерий и грибков.

Эпин очень популярен у начинающих цветоводов. Это регулятор роста растений и стимулятор иммунной системы. Препарат регулирует защитные функции, снижает стресс при пересадке и переезде на новое место. При обработке семян повышает их всхожесть. Семена замачивают из расчета 4 капли на 100 мл воды на 12–18 часов. Черенки замачивают на 24 часа, разводя одну ампулу в двух литрах воды. После пересадки взрослых растений или посадочного материала, а также в период образования бутонов растения опрыскивают раствором 3 капли на 100 мл воды. Эпин используется в виде раствора в теплой чистой воде. Готовый раствор должен быть использован в течение 2–3 суток. Смешивать с другими препаратами запрещается. Действующее вещество – эпибрассинолид. Препарат продается в виде ампул с раствором объемом 0,25 мг.

Циркон. Стимулятор роста, корнеобразования и цветения. Препарат оказывает защитное действие против фитопатогенов различной природы. Существенно ускоряет корнеобразовательные процессы при укоренении черенков и стимулирует переход растений в фазу цветения.

Препарат продается в ампулах. Способ применения аналогичен эпину.

Иммуноцитофит. Стимулятор защитных реакций, роста и развития растений. Весьма эффективен против фитофтороза, различных видов парши, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериоза и других заболеваний. Семена замачивают в концентрированном растворе (1 таблетка на 10–15 мл воды на 5 г семян) в течение 6–24 часов в зависимости от размера семян. Вегетирующие растения можно обрабатывать несколько раз. Для этого к концентрату добавляют 2 л воды и полученным раствором опрыскивают растения до распускания бутонов. Через месяц процедуру можно повторить. Это таблетки голубого или фиолетового цвета. Таблетка растворяется в 10–15 мл холодной воды. В полученный концентрат препарата добавляют необходимое количество воды в зависимости от вида обработки. Рабочий раствор используют в день приготовления. После обработки повышенная устойчивость сохраняется в течение месяца.

Гетероауксин – один из старых препаратов, который нынче редко используют из-за очень неприятного запаха, хотя он не токсичен. Препарат применяют для всех групп растений, а не только для пальм. Он способствует образованию корней и луковичек-деток у луковиц, клубнелуковиц и черенков. Широко применяется для укоренения черенков. Черенки растений замачивают в растворе гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) на 10–16 часов. Особенно актуально применение гетероауксина при укоренении черенков растений, тяжело поддающихся вегетативному размножению. Можно обрабатывать корни растений перед высадкой на постоянное место. Они выдерживаются 3–5 часов при температуре 18–22 °C в растворе 1 таблетка на 5 л воды. После пересадки можно полить почву вокруг растений раствором гетероауксина (1 таблетка на 1–3 л воды). Это способствует регенерации корневой системы. Первый полив хорошо провести сразу после посадки, второй и третий – с интервалом в две недели. Луковицы и клубнелуковицы перед посадкой в течение суток выдерживают в растворе (1 таблетка на 10 л воды) для ускорения образования корневой системы. При размножении растений частями луковиц их обрабатывают концентрированным раствором (1 таблетка на 1 л воды) в течение 3–5 часов.

Корневин – стимулятор корнеобразования, аналог гетероауксина. Используется для укоренения саженцев, черенкования, улучшения приживаемости рассады, выведения из состояния покоя посадочного материала. Препарат выпускается в форме порошка и применяется в сухом виде для опудривания корневой системы или черенков, а также в виде раствора для полива саженцев и рассады, замачивания луковиц и клубнелуковиц.

Гумисол-Н. Биостимулятор роста растений, полученный из органического сырья. Препарат улучшает прорастание семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к заболеваниям. Его применяют как корневую подкормку раз в месяц, разбавляя 1:10. Можно опрыскивать растения раствором гумисола 1:25 в период интенсивного роста. Посадочный материал (семена, луковицы, клубни, черенки) замачивают на сутки в растворе гумисола 1:5.

Силк. Стимулятор роста и иммунитета растений. Препарат предназначен для обработки семян перед посевом и опрыскивания в период вегетации для увеличения жизнеспособности растений и усиления сопротивляемости грибковым, бактериальным и вирусным болезням. Гумат натрия. Стимулятор роста растений. Препарат активизирует фотосинтез и углеводный обмен. Повышается всхожесть семян, улучшается приживаемость рассады и растений при пересадке, увеличивается сопротивляемость растений болезням. Это растворимый порошок или таблетки темного цвета. 10 г препарата нужно растворить в 3 л горячей воды и дать настояться в течение 10 часов. Для замачивания семян концентрированный раствор разбавляют 1:9. Для опрыскивания растений концентрат растворяют 1:20. Гуматы безвредны, кроме того, участвуют в формировании почвенной структуры и улучшают аэрацию.

Пересадка

Пересадка – это всегда довольно резкое вмешательство в жизнь растения. Поэтому проводить ее следует в тот период, когда растение обладает наибольшим запасом жизненных сил – то есть весной. Молодые пальмы до 3 лет пересаживают ежегодно, старше 3 лет – через 3–5 лет, когда прежний горшок становится действительно слишком тесен. По мере «взросления» пальмы ее пересаживают в деревянную кадку или в другую вместительную емкость и размещают с поддоном на полу или небольшом возвышении.

Не увлекайтесь пересадкой саговых пальм. Они реагируют на эту процедуру очень болезненно, поэтому пересаживать их можно не чаще, чем раз в три-четыре года, при этом лишь чуть-чуть увеличивая горшок, на 2–3 см в диаметре. В горшке с саговой пальмой обязательно должен быть хороший дренаж.

Для подрастающих арековых пальм при промежуточной пересадке составляется следующая земляная смесь: дерновая земля – 2–3 части, листовая – 1 часть, перегной – 1 часть, торф – 1 часть, песок – 1 часть. При последней пересадке взрослых крупномерных экземпляров к вышеупомянутой земляной смеси добавляется глина – 1 часть – как один из компонентов.

Пальмы – «долгожители» среди комнатных культур. Их пересаживают по мере роста, но взрослые экземпляры не любят беспокойства. Можно периодически осторожно освежать верхний слой земли, не задевая корни. Вообще пальмы не очень любят пересадку, но если она проведена правильно, то переносят ее хорошо. Одно из условий правильной пересадки – подбор соответствующей посуды. Новый горшок при этом должен быть немного больше предыдущего. Для определения, насколько именно «немного», нужно осмотреть корневую систему растения; если корни разрослись в ширину, ближе к стенкам горшка, то берут новый горшок большего диаметра; если корни росли преимущественно вниз, т. е. в глубину горшка, то новый горшок должен быть больше прежнего, но не в диаметре, а в высоту.

При пересадке следует быть очень осторожным, чтобы не повредить корневую систему. Если при пересадке обнаружены больные или поврежденные корни, их нужно удалить, не повреждая здоровые ткани.

Старые, засохшие корни тоже удаляют. Остальные корни с помощью легкого постукивания очищают от старого субстрата.

Перед посадкой в горшок обязательно кладется хороший дренаж и поверх него накладывается перепревший навоз (конский или коровий) слоем 3–8 см, в зависимости от возраста растения и размера посуды. Затем растение помещают в горшок и засыпают землю, при этом почву немного уплотняют. После пересадки пальмы, даже солнцелюбивые, не ставят на прямой солнечный свет. Полив первые две недели после пересадки умеренный.

Если у пальмы корни сильно выступают из горшка, то лучше всего обложить их влажным мхом. Так как взрослые пальмы пересаживают через несколько лет, а питательные вещества они расходуют быстро, несмотря на регулярные подкормки весной и летом, то рекомендуется ежегодно (если позволяет корневая система) снимать верхний слой земли (наиболее истощенный) и заменять его свежей питательной почвой (можно с перепревшим навозом – он, в отличие от свежего навоза, не пахнет).Перед пересадкой пальму следует хорошенько полить.