Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире

Когда местоположение профилей будет выверено, приступают к их установке. Если стены в квартире деревянные, проще всего это сделать с помощью шурупов для гипсокартона. Для бетонной стены лучше использовать дюбели. Листы гипсокартона должны размещаться таким образом, чтобы несущие профили не затрагивали кабели или другие коммуникации. Для этого на основном потолке предварительно нужно осуществить разметку под профили.

В каждую точку крепления вкручивают петлю, расстояние между двумя соседними петлями должно составлять приблизительно 60 см. Несущие профили вставляют в крайние и закрепляют в их массиве с помощью саморезов на расстоянии 120 см друг от друга, чтобы можно было крепить листы гипсокартона по длинной стороне. Далее нужно закрепить несущие профили на петлях, сразу регулируя высоту. Следом устанавливают поперечные профили, расстояние между которыми составляет 30 см. Когда каркас будет полностью готов, можно начинать крепить к нему листы гипсокартона (рис. 33).

Рис. 33. Последовательность монтажа подвесных потолков: 1 – прикручивание крайних профилей; 2 – прикручивание петель к потолку; 3 – установка несущих профилей; 4 – монтаж соединительных креплений; 5 – прикручивание поперечных профилей

Если подвесной потолок должен поглощать шумы, то на каркас, выполненный из стали, нужно уложить два или три слоя стекловаты. Перед креплением листов необходимо отшлифовать их края, чтобы стыки впоследствии было гораздо легче зашпатлевать. В первую очередь закрепляют лист, находящийся в центре потолка. С его длинной стороны шурупы должны располагаться через каждые 20 см, а с короткой – через 30 см. Когда подвесной потолок будет полностью смонтирован, можно приступать к его отделке. Швы между листами гипсокартона заклеивают бумажной лентой, на которую наносят шпатлевку, после высыхания которой их обрабатывают мелкой шкуркой до получения ровной поверхности.

Глава 7 Двери

Распашные двери

В каждой квартире есть межкомнатные двери. Наиболее часто встречающийся вариант – распашные двери, которые могут открываться как внутрь, так и наружу.

Кроме того, они бывают одностворчатыми, т. е. состоящими всего из одного полотна, полутора-и двустворчатыми.

Распашные двери имеют целый ряд положительных характеристик, благодаря которым они и распространены настолько широко. Крепят их на шарниры, что придает всей конструкции большую надежность, к тому же защитные функции дверей находятся на достаточно высоком уровне.

Распашные двери обладают прекрасной звукоизоляцией и подходящими для любой квартиры эстетическими характеристиками, что в сочетании с относительно низкой ценой также обеспечивает их популярность. Полотна могут быть изготовлены из самых разных материалов – стекла, древесины, МДФ, пластика и т. д. Конечно же цена дверей находится в прямой зависимости от количества полотен, использованного материала, наличия различных вставок (например, дверь, снабженная вставками из стекла, будет стоить дороже по сравнению с дверью, выполненной из древесины).

Несмотря на такое количество положительных качеств, у распашных дверей есть некоторые отрицательные стороны. Они требуют значительного места, необходимого для открывания створок, в связи с чем в малогабаритных квартирах гораздо лучше поставить раздвижные двери или обойтись вообще без них. Кроме того, распашные двери являются одним из основных источников травматизма, так как очень легко прищемить пальцы створками.

Распашные двери, производимые в России, имеют полотно шириной от 600 до 900 мм. Если ваш дверной проем несколько больше, его придется либо уменьшать, либо приобретать дверь, сделанную на заказ, что будет значительно дороже стандартной двери. Существует также третий вариант – использовать для широкого проема двустворчатую дверь. Такое интерьерное решение способно украсить интерьер и придать ему некоторую долю элегантности.

...

При выборе дверей нужно руководствоваться определенными правилами. Так, при покупке распашной двери, выходящей в прихожую, где отсутствует естественное освещение, лучше остановить свой выбор на модели, отделанной в светлых тонах или украшенной вставками из стекла.

Вообще выбор цвета двери не представляет большой сложности, так как нужно подбирать цвет, который будет на тон светлее отделки пола или мебели. Двери в ванную, на балкон или лоджию лучше сделать пластиковыми, так как деревянная конструкция в этом случае достаточно быстро испортится вследствие рассыхания или деформации от воздействия избыточной влаги.

Наиболее дешевыми являются глухие или частично остекленные двери. Стеклянные двери вполне впишутся в любой интерьер, однако в некоторых случаях использовать их не слишком удобно, поэтому лучше выбирать варианты, отделанные матовым стеклом. Витражные двери могут подойти не к любому интерьеру, поэтому при их покупке нужно быть очень осторожным. Хотя любые межкомнатные двери нужно выбирать тщательно, обращая внимание на то, чтобы их дизайнерское решение было одинаковым и совпадало с общей отделкой дома.

В такие двери обычно не врезают замки, достаточно установить декоративную ручку с защелкой, а вместо запора – уплотнитель, который не только в значительной степени повысит звукоизоляцию двери, но и будет способствовать ее плавному закрыванию.

Дверные коробки обычно изготавливают из цельных деревянных брусков или досок, толщина которых составляет 50—60 мм, а ширина – 100 мм. Бруски объединяют в единую конструкцию с помощью прямого или косого шипового соединения, однако гораздо более простым решением будет использование соединения на гвоздях. Намного легче выполнить дверную коробку из досок. Для этого вам понадобятся не только обычные доски, но и тес, толщина которого должна составлять 10– 20 мм. Чтобы получить соединение в четверть, тес крепят к доскам с помощью клея или гвоздей, а зачастую используют и тот и другой тип крепления, при этом основную конструкцию собирают на гвоздях (рис. 34).

Рис. 34. Изготовление дверной коробки: а) бруски коробки; б) соединение деталей коробки между собой с помощью гвоздей

Коробки должны стоять в массиве стены таким образом, чтобы нижний брусок находился строго в горизонтальной плоскости, а боковые – в вертикальной. После того как коробка выверена по этим двум показателям, ее закрепляют в стене гвоздями или стальными штырями. Если стены квартиры выполнены из бетона, пробить их гвоздями невозможно, поэтому придется сверлить отверстия, в которые нужно забить деревянные пробки, а в них – гвозди.

Для создания высокого уровня теплоизоляции щели, возникшие между коробкой и стеной, необходимо законопатить с помощью сухой или мокрой технологии.Сухой способ конопачения заключается в том, что щели заполняют сухой паклей или стекловатой, которые плохо проводят тепло. При мокром способе используют эти же материалы, смоченные в гипсовом растворе. Гипс при застывании способен расширяться, поэтому пакля или стекловата будут плотнее примыкать к стене и дверной коробке.

...

Гипсовый раствор следует приготавливать небольшими порциями, так как он достаточно быстро твердеет.

При желании такую дверь можно сделать самостоятельно при наличии некоторых плотницких навыков.

Ее изготавливают из строганых досок толщиной 40—50 мм. По их кромкам выбирают четверти или шпунты, а затем доски, предназначенные для двери, укладывают в ряд, подгоняют друг к другу и наносят риски в местах, где будут находиться пазы под шпонки (рис. 35).

Рис. 35. Изготовление двери на шпоночном соединении досок: а) общий вид двери, б) паз «(ласточкин хвост», в) пропил паза наградкой; г) пропил по накладке; д) шпонка; е) срезанный конец шпонки

Глубина паза не должна превышать половины толщины доски. Его изготавливают по следующей технологии: под углом в 45° ножовкой по размеченным рискам делают сначала один пропил, а затем – второй. Древесину между пропилами выбирают с помощью обычной стамески и деревянного молотка – киянки.

Если толщина шпонки будет недостаточной, возникает риск того, что дверь в процессе использования может деформироваться. Сразу крепить шпонки к доскам нельзя, так как могут выявиться определенные недостатки. В связи с этим необходимо первоначально собрать дверь без крепежа, чтобы своевременно выявить и устранить все имеющиеся погрешности. Когда эта работа будет проделана, дверь собирают начисто. Для того чтобы конструкция выглядела более аккуратно, не следует в качестве крепежа использовать гвозди, лучше просто посадить шпонку на клей.

Кроме двери на шпонках, самостоятельно можно собрать и реечную дверь. Для нее берут бруски толщиной от 40 до 50 мм и разной ширины. По краям будущей двери, так называемой обвязки, устанавливают цельные бруски, а среднюю часть полотна допустимо выполнить из брусков разной длины. Общий вид такой двери изображен на рисунке 36.

Эту дверь можно отделать древесно-волокнистой плитой или самоклеящейся пленкой.

Для изготовления реечной двери бруски можно просто склеить, однако лучше соединять их друг с другом шурупами или гвоздями, идеальный вариант – нагели из древесины твердых пород, например березы, дуба и т. д. Длина нагеля должна быть меньше просверленного для него отверстия примерно на 10 мм. Каждый из брусков крепят к соседнему с помощью 2 или даже 3 нагелей.