Перевоспитание собак

Возможные причины такого поведения: собака обладает высоким иерархическим статусом или у нее выработана инструментальная агрессия. В любом случае еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»).

Чтобы избавиться от инструментальной агрессии, необходимо провести с собакой цикл занятий. Дней пять делайте вот что. Положите в кастрюльку собачий обед, подойдите к собачьей миске и положите в нее горсть или половник корма. Подождите, пока она все съест, и еще положите часть. Делайте так, пока не скормите все. Со временем собака поймет, что ваша близость к ее миске – вещь чрезвычайно полезная, и даже будет радоваться вашему подходу. После этого измените ситуацию. Положив очередную порцию корма, сделайте шаг в сторону, снова подойдите ближе и обойдите вокруг собаки так, чтобы следующую часть пищи положить с другой стороны. Попробуйте погладить собаку и не молчите, говорите ей что—нибудь приятное. Когда освоите и это задание, начинайте добавлять пищу, когда собака еще ест. Повторяйте это упражнение несколько дней. Если она рычит, можно прикрикнуть и дать команду «Сидеть!» (к этому времени вы уже должны напомнить ей основные принципы послушания). Но можно просто прекратить кормление и повторить попытку минут через тридцать.

Но если все нормально, переходите к следующему этапу. Перед очередным добавлением корма подвигайте слегка миску и только после этого кладите пищу. Через пару дней, положив корм, задержите руку рядом с миской, постепенно увеличивая время задержки. Еще через 2–3 дня попробуйте подвигать миску, пока собака ест, т. е. пододвиньте к себе миску и положите туда, например, кусочек сыра. Еще неделю делайте то же, но более активно, двигайте чаще и свободнее.

Когда собака будет радостно и спокойно относиться к вашим манипуляциям, пусть это же проделают все остальные члены семьи, но под вашим наблюдением.

Можно сразу начать кормить собаку, взяв миску в руки и сидя на стуле. Если она отказывается есть, не настаивайте. Через 1–2 ч повторите кормление. Рано или поздно собака достаточно проголодается, чтобы есть при таких условиях.

Для иллюстрации использования метода 4 (отрицательное подкрепление) воспользуемся советом немецкого дрессировщика Ф. Грандерата. У того места, где кормят собаку, к стене надо прикрепить надежное кольцо и пропустить через него поводок от парфорса (или удавки), надетого на собаку. Поводок берет в руки самый физически сильный в семье и становится в 3–5 шагах от собаки, а другой член семьи подносит собаке миску с небольшой частью корма. Когда она опустошит миску, ее нужно попытаться взять, чтобы снова наполнить. Если собака проявляет агрессивную реакцию, следует резко рвануть за поводок и подтащить ее к стене так, чтобы она не могла укусить того, кто берет миску. Теперь кладут в миску очередную порцию корма и ставят перед собакой. Так повторяют несколько раз во время каждой кормежки, до тех пор, пока собака не перестанет проявлять агрессивную реакцию на подходящего к миске человека. Когда это произойдет, попробуйте, перед тем как поставить перед собакой миску, посадить ее. Так ей будет спокойнее.

Не торопитесь использовать силовые методы. Иногда они могут вызвать еще большую агрессию собаки.

Собака проявляет агрессию, когда грызет кость

Довольно часто бывает, что собака, грызущая кость, слишком ревностно относится к своему занятию: рычит на людей и даже может укусить. Для решения такой конфликтной ситуации проще всего использовать метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). Просто давайте собаке кости там и тогда, где и когда ей никто не будет мешать. И уважайте ее право собственности. Однако во многих случаях такое поведение может быть опасным, поэтому желательно его изменить. Для этого можно использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения), присоединив к нему метод 9 (связь поведения с определенным сигналом).

Заранее приготовьте какую—нибудь лакомую для собаки пищу, причем такую, на которую она могла бы без сожаления поменять свою кость. Дайте ей кость и через минуту, повторяя слово «Дай!», правой рукой (на открытой ладони) предложите собаке кусочек лакомства.

Когда собака оставит кость, возьмите ее левой рукой. Дайте собаке еще кусочек лакомства и верните кость. Пока она грызет кость, делайте 5–6 таких обменов. И все! Постепенно все дольше удерживайте кость и часто подкармливайте собаку, но со временем увеличивайте паузы и между дачей лакомства. Когда собака начнет спокойно относиться к вашим «бартерным сделкам», очень полезно заставить ее немного посидеть. И если вы вначале сразу демонстрировали ей лакомство, то со временем начинайте сначала брать кость и только потом доставать лакомый кусочек. То же можно сделать, используя две кости, время от времени предлагая собаке равноценный обмен.

С некрупной или молодой собакой легче справиться, поэтому можно использовать метод 4 (отрицательное подкрепление). При этом вы так же, как и ранее, подходите к собаке, грызущей кость, произносите: «Дай!» – и пытаетесь забрать кость. Если она рычит или сопротивляется, вы сами грозно начинаете «рычать» на нее, берете за шиворот (лучше за ошейник) и приподнимаете. Если собака того заслуживает, можно ее и потрясти. Забрав кость, успокойте собаку и огладьте. Можно дать ей кусочек лакомства, посадить командой и после небольшой паузы вернуть кость.

В более серьезных случаях вы предварительно надеваете на собаку удавку или строгий ошейник и пристегиваете два поводка – длинный и короткий. Длинным надежно привязываете собаку, а короткий берете в руки. Следите за тем, чтобы длинный поводок был всегда натянут. Встаньте перед собакой и предложите ей кость. Через минуту попробуйте взять кость. Желательно все—таки предупреждать ее о своих намерениях командой «Дай!». Если собака рычит или сопротивляется, совершайте резкие рывки поводком вверх, принуждающие ее выпустить из пасти кость и подчиниться. Если она попытается броситься на вас, длинный поводок не даст ей это сделать, но рывок причинит собаке неприятные ощущения, что тоже может рассматриваться как отрицательное (аверсивное) подкрепление.

Забрав кость, поговорите с собакой спокойно, посадите ее и после небольшой паузы верните кость. Через пару минут еще раз попробуйте забрать ее. Сделайте 3–4 таких подхода и оставьте собаку в покое. Когда она станет спокойнее относиться к вашим притязаниям на кость, попробуйте предлагать ей лакомство. Со временем и другие члены семьи пусть пробуют забирать кость, но под вашим контролем.

Собака агрессивно хватает предложенную пищу

Наденьте на собаку удавку или парфорс и пристегните два поводка. Один из них можно привязать к надежному креплению или дать в руки помощнику, а второй возьмите в руки. Покажите собаке пищу на открытой ладони, но так, чтобы она не могла ее достать. Если она кинется к ней, остановите ее рывками поводков. Желательно предварять физическое воздействие какой—нибудь командой, например «Тише!». Пищу надо предлагать, только когда собака успокоится и немного посидит. Важно дать ей понять, что она не сама берет пищу, а ее дают ей, т. е. сиди и жди.

Если, беря лакомство, собака прихватывает пальцы, будьте внимательны. Вовремя ее одергивайте, наказывая за резкие и грубые движения. Добейтесь, чтобы она несколько нерешительно (медленно и осторожно) приближалась к вашей ладони с пищей.

Во время упражнений не отдергивайте руку. Собака инстинктивно попытается ее поймать и опять может наброситься.

Собака охраняет предметы

Собака может довольно агрессивно охранять игрушки, тапочки, носки и другие мелкие предметы, которые обычно могут быть использованы как игровые. Основная причина такого вида агрессии, конечно, – иерархическое превосходство собаки, ведь только доминанты или лидер имеют право на собственность, вернее сказать, на обладание ограниченными ресурсами, которые и должны оберегать. Часто такая агрессия бывает инструментальной и воспитывается в игре. Почти каждому владельцу нравятся игры в «охраняй свое имущество» и «а ну—ка отними». Вот и последствия!

Естественно, пока вы не повторите курс послушания (см. метод 12.) и не сбалансируете иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»), использовать какие—либо другие методы будет проблематично. Однако часто этих двух мероприятий бывает вполне достаточно.

Во многих случаях помогает решить проблему способ бартера, принципы которого описаны выше. В качестве товарообмена можно использовать лакомую пищу или еще одну, более привлекательную для собаки игрушку.

Если собака молодая, некрупная или не очень агрессивная, используйте метод 4 (отрицательное подкрепление). Попробуйте взять у нее игрушку, а если она зарычит, берите ее за шиворот и трясите, как грушу, или пристегните поводок (можно использовать удавку или строгий ошейник) и подергайте как следует. Желательно свои действия предварять какой—либо командой, например «Дай!» или «Плюнь!».

Если собака взрослая, большая и на самом деле может сильно укусить, воспользуйтесь советом канадского дрессировщика Эда Фраули: «Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть войну за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во—первых, наденьте второй строгий ошейник на собаку. Во—вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету – «посту» (который бы не сдвигался). Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к посту. Пристегните второй поводок ко второму строгому ошейнику на собаке. Теперь на собаке надеты два поводка, каждый из которых присоединен к своему строгому ошейнику.