По ходу дела разберемся!
Шрифт:
Хостел этот поскромнее, но чистенький, и здесь комнаты делятся на мужские и женские, что несомненно радует. На второй день проживания я узнаю о существовании индийского племени дальше по коридору. Это молоденькие студенты, которые любят впятером одновременно готовить на кухне, хихикать гадкими голосами и раскидывать муку по всем поверхностям. А еще у них есть загадочный ритуал – прячут кружки себе под кровать и хранят там молоко, пока оно не скиснет. Вы не думайте, я по мужским комнатам не хожу (пока меня не позовут, конечно), это мне Марьяна, уборщица, поведала, или скорее пожаловалась, когда зашла ко мне в комнату. Диву даюсь, откуда у нее столько терпения. Она после них потом ходит по всем комнатам, убирает срач и поливает их при этом отборным армянским матом. Когда я просекла тему с кружками, то стала тоже себе тарить одну
В соседней комнате живет немного безумная и не разговорчивая старушка из России. По историям Марьяны, она приехала в отпуск месяц назад, но уезжать не хочет. Билеты на поезд сдала и каждую неделю продлевает проживание. Родственники каждые пару недель перечисляют деньги на карту, а обратно она ни-ни. Ноу комментс. В моей же комнате живет девушка-фрилансер Саша из Сибири, и на днях еще заселилась девушка Светлана из Украины, но армянских горячих кровей. Она сначала пару дней пожила в комнате с безумной старушкой, но та постоянно на нее пялилась, когда она переодевалась, и еще ручку окна на веревку привязывала. В общем, страшно ей стало, и попросила слезно ресепшениста переселить ее. Как оказалось, все мы тут застряли немного дольше, чем планировали. Но скучно у нас никогда не бывает. За время проживания я сдружилась со своими соседками и работниками хостела. А открытием месяца для меня стало, что у нас в разговорной речи есть ругательство «хачик», а в Армении это оказывается типичное мужское имя, собственно имя парня с ресепшена. Та-дам.
А покатили в Дилижан?
Следуя привычной схеме, с утра я работаю три часа, забегаю в магазин за перекусом и отправляюсь в Дилижан. Доезжаю спокойно на маршрутке от автовокзала. Населённый пункт меня, мягко говоря, разочаровывает. Грубо говоря, здесь есть только одна симпатичная улочка ремесленников, которую я видела на снимках в Гугле. В моём воображении весь город такой красивый, выложенный каменной кладкой, с домами, как игрушечными, обвитыми виноградными лозами.
Захожу в пару сувенирных лавок на той же улице, разглядываю изделия, но покупка сувениров – это не по моей части, так что иду дальше по брусчатому проулку, переходящему в асфальтированную дорогу. Деревня выглядит как дачный массив. Я проголодалась и начинаю нападать на окружающие деревья, объедаясь сливами и грушами, которые свисают прямо на дорогу с плодовых деревьев, растущих за заборами. Бери – не хочу. Сами виноваты, что свисают на тротуар.
Так я дохожу до конца улицы и снова выхожу на трассу. Уже два часа дня, а я уже всё обошла. Не возвращаться же так быстро обратно, ведь проехала сюда 96 км. Открываю гугл-карту и смотрю, что ещё есть интересного поблизости. В самой деревне абсолютно ничего. Отдаляю карту ещё. Ничего. Ещё дальше. Вот, теперь вижу монастырь Агарцин в 18 км отсюда. На фото очень даже ничего, в армянском стиле – монастырь, идеально вписанный среди гор. Вообще, я уже прилично монастырей повидала в Армении, но ехать домой хочется ещё меньше, чем смотреть очередной монастырь. Ещё один в мою копилочку будет.
Спрашиваю местных о маршрутке или автобусе. Новости огорчают: общественный транспорт туда не ходит. Ну ок, включаю режим «автостоп». Спускаюсь до дороги и только поднимаю руку ловить машину, как останавливается двухсотый мерседес, и мужичок предлагает докинуть до села Техут, через который как раз проходит дорога к монастырю. Я запрыгиваю, и за 8 минут мы долетаем до нужного мне поворота. Оттуда, если верить карте, мне предстоит пройти 5 км в гору по жаре. «Всё лучше, чем ехать домой, верно?» – ехидно говорю себе я.
Первые 2 км я прохожу пешком, хотя проезжающих машин много. Ехать некуда, так что мы все направляемся к одной цели. Но либо автомобили полные, либо просто меня подбирать не хотят. Я уже отчаиваюсь поднимать руку, когда слышу подъезжающую сзади машину и просто топаю по дороге. У меня в прямом смысле опускаются руки. Через пару минут подлетает чёрный гелендваген с толпой весёлых армян внутри. Нет, не тот же гелендваген, на котором меня из Хор Вирапа подвезли, но, видимо, у них так принято кататься толпой мужиков на гелике в костюмах и в количестве от трёх до пяти штук. Из окна высовывается парень в чёрных очках и что-то тараторит на армянском. Из всех слов я понимаю «Агарцин», куда мне, собственно,
и надо. Киваю и повторяю «Агарцин». Он одобряюще кивает головой в сторону салона и показывает рукой «класс». Другой парень с заднего сиденья открывает мне дверь. Я не сопротивляюсь – предлагают подвезти до монастыря – соглашаюсь. На улице страшная жара, а тут столько парней лихих, молодых и красивых. Только сумасшедшая откажется.Оказывается, армяне опаздывают на венчание, которое начнётся буквально через 10 минут. По дороге уже успевают меня пригласить в соседний город Ванадзор на продолжение свадебных гуляний в ресторане. Говорят, посмотришь, как проходят традиционные армянские свадьбы. Ох, нравятся мне их быстрые переходы. И сам водитель глазками стреляет и предлагает ему пару на торжестве составить. Но я ссу ехать на ночь глядя в шортах с одним лишь рюкзаком и без оружия в незнакомый город в компании малознакомых ребят на свадьбу, хотя очень хочется.
P.S. Спроси меня хотя бы через год моих странствий, я бы не раздумывая согласилась, но сейчас я ещё трусишка зелёная и, вежливо краснея, отказываюсь.
Доехали до монастыря, а он огромный! Трижды поблагодарила мальчиков за экспресс-доставку и пошла по дороге. Вокруг уйма машин припарковано, все красивые, украшенные лентами и цветами. Насчитала как минимум пять пар молодожёнов. Везде кружатся нарядные гости и фотографы с операторами. Плутаю между церквями, захожу то в одну, то в другую. В каждой проводят венчание. Первый раз такое вижу. Локация, как всегда, создаёт вау-эффект: монастырь 11-13 века идеально вписан среди зелёного горного массива. Мне кажется, в Армении есть отдельная высокооплачиваемая должность – избиратель локаций для храмов и монастырей.
Я вдоволь насмотрелась на невест, букеты, голубей, летающий рис и пошла прогуляться по мини-саду чуть поодаль от шума толпы. Думаю, на сегодня с меня приключений хватит, пора и в сторону Еревана двигать. Но спрашивала ли я приключения об этом? Хожу, фотографирую цветочки и деревца. Ко мне подходит таксист. Я мысленно фыркаю, уже предполагая его интерес ко мне в денежном эквиваленте. Распрашивает, откуда я и куда путь держу. Потом зачем-то рассказывает, что сегодня весь день на службе у одного туриста. Окей, понятно. И добавляет, что сейчас они в следующий монастырь, в 20 км отсюда, в городе Гош, поедут. Зовет с ними бесплатно прокатиться и обещает потом до Дилижана довезти. Я три раза переспросила: «Точно бесплатно?» Он уже смотрит как на тупую или умалишённую и вторит: «Бесплатно». Ок, почему бы и да. От Дилижана я потом легко на маршрутку пересесть смогу и в Ереван укатить в закат.
Соглашаюсь на поездку в очередной монастырь, тем более пока предлагают – надо соглашаться. Потом не придется снова ловить машину до трассы. Доехали туда с ветерком за 20 минут на очередном двухсотом черном «мерсе». Ох, любят их армяне.
Припарковались. Водитель дал отмашку через 15 минут быть тут. Я с тем иностранным богатым туристом двинулась к храму. Прогулялась, пофотографировала и себя, и храм, и лучи солнца сквозь ветви деревьев. Вышла тоже одновременно с иностранцем, но задержалась на пару минут у сувенирной лавки. Купила себе кулончик с гранатом. Подхожу к парковке и хлопаю ресницами. Не верю своим глазам – машины нет. Ну заебись. Скаталась. Хотела от одного храма доехать до трассы, а в итоге увезли в другой храм ещё дальше в лес. Видя мою разочарованную гримасу, на меня нападает рой таксистов. Я отбиваюсь, говорю, денег нет. Топаю вниз по дороге и точу яблоко из своих запасов. Удивляюсь, как меня лихо водитель накатал. Всего-то на пару минут задержалась…
На полпути вниз к трассе меня догоняет один из тех таксистов, стоящих возле монастыря. Я отнекиваюсь, говорю: «Спасибо, пешком дойду». Он упрямо продолжает ехать рядом и говорит: «Не надо денег, я так тебя подвезу!» Где-то я это уже слышала… Но соглашаюсь. По пути предлагает остаться в отеле его друзей в Дилижане, мол, уже темнеет, 19 часов, зачем мне в такую даль в Ереван ехать. Я отказываюсь от этого предложения. Доезжаем до главной дороги, я благодарю и говорю: «Остановите здесь». А он мне: «Да ничего, я тебя до Еревана довезу, не переживай, в ресторан сходим, посидим, поболтаем». И сворачивает на трассу. А я начинаю ещё больше переживать, потому что до Еревана отсюда 120 км пылить. Просто так за спасибо ни один разумный человек не захочет везти. Недвусмысленно намекает же.