По историческим и культовым местам Индии

В Индии существуют сотни тиртх, и главные из них — Инд, Джамна, Ганг. На их берегах расположены многочисленные места для сожжения умерших. Вот почему такое множество измученных и обездоленных индийцев во все времена шли дорогами паломников к рекам — тиртхам, чтобы так или иначе положить конец своим земным страданиям.

Самым желаемым для самоутопления считается место слияния Ганга с Джамной (Ямуной) у г. Аллахабада — древнего Праяга, известного как «Тиртхараджи», т. е. «Царь тиртх». Существуют даже указания о том, как следует совершать самоубийства, а наиболее предпочтительным считается спрыгивание в реку с ветвей священного баньяна. Кто это сделает, тот, по поверью, попадает в обитель Рудры (Шивы). Другой вид религиозного самоубийства — самосожжение. Оно берет свое начало из патриархального культа бога Агни. У индоарийцев широко был распространен обычай жертвоприношения жен умерших мужей. Заметим, что эти обычаи были и у славян, о чем говорят описания арабского купца Ибн Фадлана о похоронах богатого руса. Самосожжение вдов (Сати) в Индии приобрело традиционно массовый характер и сохранялось до недавнего времени.

Еще одним древним обычаем религиозного самоубийства является смерть под колесами тяжелых колесниц. В связи с ним существует другой вид паломничества — к храму Джаганнатха в Ориссе. Здесь ежегодно в начале сезона дождей при огромном стечении паломников статуи богов Джаганнатха, Бинубхарды и Дэви Субхадры из храма перевозятся на другой конец города, а через неделю их возвращают обратно. Выезд и возвращение этих колесниц — кульминация праздника. Как и в прошлом, все те, кто хотел принять участие в нем, спешили сюда со всех концов страны, ехали в поездах, шли пешком и, сойдя с поезда, ползли на коленях или мерили дорогу собственными телами, ложась и вставая. Такого исступленного мученичества, пожалуй, не знала ни одна религия мира.

В наши дни принимаются все меры, чтобы предотвратить эти кровавые мистерии. Однако отдельные случаи «соединения с божеством», а также увечий и ранений происходят ежегодно. Дороги, по которым следуют колесницы, густо посыпаются красной пылью. Колесницы тянут канатами многочисленные прислужники храма. На повозках сооружаются матерчатые шатры, воспроизводящие формы Орисских храмов. По обеим сторонам от них шествуют слоны в ярких обрядовых одеждах. Множество мальчишек в это время поливают из трубок водой всякого встречного.

Большие наряды полиции едва справляются с тем, чтобы оттеснять толпы от огромных тяжелых колес, к которым прикованы взоры фанатиков.

САРНАТ — ЗАПОВЕДНИК БУДДИЗМА

Железнодорожные вагоны, в которых нам довелось путешествовать по Индии, были без смягчающих обивок внутри и потому во время движения они гремели и бренчали, словно пустые железные бочки. Особый стук и у колес, когда они катят вас по мосту. А тут мы проезжали знаменитый Мальвиа-мост. Под нами во всю свою ширь простиралась спокойная мутно-зеленая гладь Ганга, а на другом его высоком берегу открывалась удивительная панорама города, который казался волшебным видением. Он словно висел в воздухе, отражаясь в водах реки. Весь этот мираж длился не более минуты. Выйдя из вагона, мы увидели над кубическим зданием вокзала надпись: «Варанаси». Следовательно, нет в Индии никакого Бенареса, а существует город Варанаси, получивший свое имя от названия двух речек — Варуны и Аси, впадающих в Ганг. Город устроился между этими речками вдоль западного берега Ганга. Такая история, между прочим, произошла с названием очень многих городов мира. Ведь мы и сейчас привыкли называть столицу Италии Римом, а между тем итальянцы называют ее, как и тысячу лет назад, Рома. Бывали и такие случаи, когда в переводе на другие языки название городов совершенно неузнаваемо менялось, как например название города Наполи (Неаполь). Китайцы не знают слов «Китай» и «китайцы», а в Германии нет слов «немец» и «немецкий».

У города Бенареса есть еще одно имя, которым его ласково называют все правоверные индуисты, — Каши, что означает «Свет души». Каши — если можно так сказать — духовная столица Индии. Здесь в течение тысячелетий складывались многие черты индуистского культа и возникли такие религий, как джайнизм и буддизм. Основателем и покровителем города считается сам грозный и могущественный повелитель гор и рек — Шива.

По преданию, в этом городе жили легендарные основатели буддизма и джайнизма — Будда-Гаутама и Маха-вир-Джинна. Здесь в XV в. жил великий религиозный реформатор Кабир. Здесь в 1532 г. родился и прожил около ста лет великий индийский поэт Тулси Дас, половину жизни своей создававший поэтическое переложение «Рамаяны» («Рамачаритманасы» — «Моря подвигов Рамы»). Нет в Индии сколько-нибудь известного или знаменитого человека, который не побывал бы здесь и не сказал бы своего слова об этом необыкновенном городе, который словно феникс возрождается из пепла веков перед взором изумленного современника. Вряд ли в целом мире найдется более экзотический город, чем этот. Предел мечтаний индуистов и буддистов всего мира — хотя бы раз в жизни побывать в этом городе. Нескончаемым потоком идут сюда паломники и туристы со всего мира, зная о том, что только в этом городе можно увидеть словно ожившие из глубины веков сцены жизни и обычаи, подобные тем, какие когда-то существовали в древнем Египте и Месопотамии, увидеть индуистский пантеон в действии. Индия, как уже говорилось выше, — единственная страна в мире, где до наших дней во всей полноте и многообразии сохранилась античная многобожная форма религии — политеизм. В этом отношении Бенарес с его полутора тысячами храмов являет нам тип города, подобного египетским златовратым Фивам или Вавилону с его зикхуратами.

В отеле «Париж», куда нас поместили, обстановка была весьма своеобразной — этакое смешение «французского с бенаресским». Публика здесь была самая разнонациональная и разноязычная — туристы из всех стран мира. Например, мне не приходилось нигде ранее видеть такого мощного вооружения фото- и киноаппаратами самых невероятно малых и гигантских размеров. Многие туристы были похожи на охотников за тиграми, что называется — туристы экстракласса.

Знакомство с Бенаресом индийские экскурсоводы обычно советуют начать с его знаменитого пригорода, называемого Сарнатом. Последуем этому совету.

Сарнат — это заповедная святыня буддистов. Здесь, в окрестностях Бенареса, как повествует легенда, в конце VI в. до н. э. появился Будда Гаутама и произнес свою первую проповедь о «четырех благородных истинах» и «восьмеричном пути спасения», привел, как говорят буддисты, в движение колесо закона (кармы).

А тремя столетиями позже царь Ашока из династии Маурьев поставил буддизм на службу рабовладельческому государству. По его повелению здесь, в Сарнате, под боком у бенаресских брахманов и наперекор им были построены первые буддистские храмы и монастыри. С этого времени в стране началась непрекращающаяся борьба между индуизмом и буддизмом. Из Сарната буддизм распространялся по всей Индии, а затем и по другим странам мира — в Юго-восточную Азию, в Китай, Тибет, Монголию, Японию. Индийский буддизм просуществовал в течение тысячелетия, с VI в. до н. э. по X–XI вв. н. э. Он соответствовал рабовладельческой эпохе и, как всякая единобожная религия, сыграл важную роль в развитии рабовладельческого общества империи Маурьев и Гупты.

В VIII–IX вв. началась первая волна мусульманского вторжения в Индию. Рабовладельческое государство пришло в упадок. В раздробленных частях Индии возникают феодальные княжества и возрождается брахманизм. Иноземные завоеватели вместе с брахманами разрушили, развеяли дотла и похоронили под грудой пепла тысячелетнюю буддийскую культуру. Был уничтожен и Сарнат. Целое тысячелетие он находился в запустении и безвестности. Он снова возвращается к жизни только в новое время — вместе с рождением Индии как самостоятельного и независимого государства. Кризис и упадок колониализма в значительной степени сказался на религиозной обстановке. Многообразные религиозные течения стали играть более активную роль в политических событиях страны.

Возрождение буддизма в Индии началось в конце прошлого столетия. Кризис капитализма и колониализма оказал на это прямое влияние. Индуизм, поставленный на службу англичанам, в какой-то степени дискредитировал себя, в то время как буддисты находились в оппозиции к колониальному режиму. Особенно ратовал за возрождение Сарната как буддийского центра в Индии миссионер Анагарника Дхармапала, основатель Великобуддийского общества Маха-Бодхи (1891 г.), ставшего первой международной буддийской организацией, защищающей права и привилегии буддийских общин во всех странах мира. Создав организационную базу и собрав значительные средства, Дхармапала появился в конце века в Индии и прибыл в Сарнат, чтобы начать его восстановление. Ему пришлось преодолеть упорное сопротивление влиятельной касты брахманов, которую вовсе не устраивало возрождение центра буддизма под боком их религиозной столицы — Варанаси. В 20-х гг. Дхармапала обращался даже за помощью к Махатме Ганди. В своем письме Ганди он писал о том, что Сарнат принадлежит всему человечеству и что его восстановление будет символом возрождения индийской нации. Отвечая ему, Ганди высказал мысль, что это станет возможным только тогда, когда Индия станет свободной. Однако деньги международной организации сделали свое дело. Британская администрация, получив крупный куш, разрешила начать восстановление Сарната. К тому же английские власти надеялись обогатиться и погреть руки при раскопках буддийских храмов и монастырей. Когда Дхармапала прибыл в Сарнат, это был пустырь, заросший чертополохом, под грудами мусора и земли покоились жалкие остатки буддийских монастырей и храмов. Тогда и начались раскопки и реставрация уцелевших строений, а также строительство новых храмов. Были разбиты новые парки и сады, тенистые аллеи и зеленые луга, в которых снова завели оленей и ланей, подобных тем, которые здесь водились во времена Будды. Сюда начали стекаться буддийские монахи из других стран и возводить здесь свои храмы и молиться каждый на свой манер. Английские археологи тем временем занимались раскопками и нашли массу ценнейших реликвий изначального буддизма. При этом многое было, конечно, украдено и увезено из Индии. Это продолжалось до тех пор, пока не вмешалось буддийское общество. Наконец, в Сарнате был создан Национальный археологический музей.

В 30-е гг., еще при жизни Дхармапалы, здесь был выстроен современный буддийский храм, получивший название Мульгандха Кути Бихара. Этот храм стал своеобразным памятником Анагарнике Дхармапале. Он является теперь главным буддийским храмом всего заповедника. В нем находятся ценнейшие реликвии буддизма, найденные при раскопках.

Внимание всех туристов привлекает ступа Шауканди, построенная в V в. на том месте, где Будда якобы встретил своих первых пятерых учеников и произнес свою первую проповедь. В XVI в. шах Акбар приспособил эту ступу под мечеть в память важного события жизни своего отца Хумаюна, устроившего в этой ступе ночлег во время его похода против мятежного сателлита бенгальского правителя Шер-хана. Отсюда, с подножья ступы Шауканди, открывается восхитительный вид на сады и храмы Сарната.

Среди развалин буддийского монастыря сохранилось нижнее основание всемирно известной колонны царя Ашока, разрушенной позже брахманами. На колонне сохранилась надпись, гласившая, что возведена она царем Ашоком на том самом месте, где Будда читал проповедь уже не пятерым, а шестидесяти своим последователям. Очевидно, к этому времени Будда обзавелся более солидной паствой и аудиторией.

В центре Сарната Ашок построил также ступенчатую Дхамек-ступу на том месте, где Будда якобы произвел свой первый ритуал богослужения, называемый «Дхарма Шакра Прабартан» (служение святой истине). Ступа представляет собой купол, или колокол, поставленный своим основанием, словно шляпа, на землю. Все наиболее древние храмы в Индии строились в форме таких ступ, а в Китае — в форме пагод — храмов индокитайского стиля или ламаистских дацанов в Тибете.