Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России
Шрифт:
Осенью на расстоянии 2 м между рядами и 2 м в ряду копают ямы размером 60×60×60 см, на дно которых вносят 1–2 ведра навоза и 300 г суперфосфата, перемешав с землей.
Подготовка посадочного материала к посадке
При закладке виноградника перед каждым виноградарем встает вопрос о приобретении посадочного материала. Чем лучше качество посадочного материала, тем выше приживаемость, виноградный куст раньше вступит в плодоношение и будет давать выше урожай. В то же время особое внимание следует обратить на отсутствие болезней и вредителей, в том числе самого опасного – филлоксеры. Любой посадочный материал – черенок или саженец – следует подвергнуть дезинфекции путем погружения его на 5 минут в суспензию, состоящую из 200 г гесксахлорана, 400 г глины и 10 л воды.
Посадочный материал: а – саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный
Если по каким-либо причинам черенки или саженцы окажутся подсушенными, их следует вымочить в воде двое суток.
Для лучшей приживаемости саженец следует подготовить к посадке. Корни тщательно просматривают. Поврежденные и все, кроме расположенных на двух нижних узлах, удаляют, остальные освежают, подрезав на 15–25 см. Верхний прирост обрезают на 4–5 глазков, а остальные удаляют. Перед посадкой нижнюю часть саженца погружают в болтушку, состоящую из двух частей земли и одной части свежего коровьего навоза, разбавленных водой до густоты сметаны.
Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков.
Летом молодые кустики опрыскивают ядами с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью предохранения от мороза.
На второй год после посадки на винограднике устанавливается проволочная шпалера. Для этого по концам рядов закапывают якорные столбы, а в ряду через 8– 10 м – опорные. Для якорных опор используют наиболее прочные деревянные столбы, в качестве промежуточных могут быть более тонкие.
Если для опор используют деревянные столбы, то в целях продления срока их службы нижнюю часть, закапываемую в землю, пропитывают раствором медного купороса или креозота.
На столбах для закрепления проволоки заблаговременно делают петли. Нижнюю укрепляют на высоте 35– 40 см от земли, среднюю на 30–35 см от нижней, а верхнюю проволоку на 40–50 см выше второй.
Обычно используют оцинкованную проволоку; она более долговечна. Натягивают ее рано весной, до набухания почек.
Для сильнорослых сортов можно устанавливать шпалеру с козырьком. Три проволоки натягивают на вертикальной стенке, а две – на козырьке под углом к плоскости шпалеры. Это дает возможность повысить урожайность за счет удлинения лоз (увеличения глазков на куст).
Посадочный материал
Это, прежде всего, черенки, которые можно сразу высадить на место. В свободной от филлоксеры зоне высаживают черенки всех сортов, а в местности, зараженной этим вредителем, только тех сортов, которые устойчивы к ней.
Самый ценный посадочный материал – однолетние или двухлетние саженцы. Они обеспечивают высокую приживаемость, равномерное развитие кустов и раннее вступление в плодоношение.
В свободной от филлоксеры зоне высаживают корнесобственные саженцы, а в зараженной – привитые на филлоксероустойчивые подвои или корнесобственные сорта, устойчивые к названному вредителю.
Очень хорошим посадочным материалом являются отводки различных видов: китайская, зеленой лозой, вертикальные – рукавом или отгиб. Различные виды посадочного материала см. ниже.
Подготовка посадочного материала
При подготовке посадочного материала, подбирают однолетние саженцы, которые обеспечивают более высокую приживаемость растений. В зоне заражения филлоксерой используют саженцы, привитые на филлоксероустойчивые подвои.
Посадка черенками допускается в корнесобственной зоне при отсутствии саженцев необходимого сорта. Для посадки используют первосортные одно– или двулетние саженцы районированных сортов.
При подготовке саженцев к посадке проводят их окончательную сортировку. Саженцы, не отвечающие требованиям стандарта, бракуют. Для посадки отбирают саженцы без признаков поражений некрозом, с хорошей корневой системой и вызревшим приростом. У привитых саженцев обращают внимание на наличие круговой и прочной спайки между привоем и подвоем.
Из однолетнего прироста выбирают
один или два наиболее развитых и хорошо вызревших побега и подрезают их на два-три глазка. Удаляют все корни, расположенные выше первого (иногда и второго) узла от основания. Пяточные корни при посадке в ямки укорачивают до 15– 18 см, при посадке под гидробур – до 6–8 см.При весенней посадке важно не допускать подсыхания саженцев. Для восстановления физиологической влажности перед посадкой их вымачивают в течение одного-двух дней.
Хорошие результаты дает парафинирование саженцев. Этот прием обеспечивает высокую приживаемость, быстрый рост и развитие растений. Парафинирование делают после обрезки и вымочки саженцев. Температура парафина – 80–85 °С. Слоем парафина покрывают всю привойную часть и на 5–6 см верхнюю часть подвоя. Примерный расход парафина – 2–3 г на один саженец.
Можно высаживать саженцы и черенки в корнесобственной зоне в защитных чехликах из полиэтиленовой пленки толщиной 120–130 мкм. Длина чехлика – 35 см, ширина (в сплюснутом состоянии) – 8–10 см. Чехлик прочно подвязывают к подвою в двух местах: над пяточной корневой системой и под местом спайки. Верхний край чехлика должен выступать над поверхностью почвы на 8–10 см. Защитные чехлики изолируют корнештамб от прямого контакта с почвой и препятствуют образованию поверхностных корней, что исключает необходимость катаровки.
При использовании в качестве посадочного материалы черенков их подвергают предпосадочной подготовке: вымачивают черенки в воде, обновляют нижние срезы, кильчуют, обрабатывают ростовыми веществами.
При перевозке к месту посадки саженцы и черенки укрывают влажной мешковиной или брезентом для зашиты от ветра и солнца. К месту посадки саженцы подносят в ведрах. Перед посадкой корни погружают в сметанообразную болтушку (две части глины, одна часть свежего коровьего навоза и вода). Саженцы и черенки перед посадкой обязательно обеззараживают.
Глубина посадки влияет на приживаемость растений, рост и плодоношение кустов, развитие корневой системы растений и предупреждает ее подмерзание. При этом надо учитывать почвенные и климатические условия района, рельеф местности и биологические особенности сортов.
На плодородных почвах с достаточно увлажненным верхним слоем глубина посадки должна быть меньше, чем на скелетных (щебенистых, шиферных) и песчаных.
Корни большинства сортов, относящихся к европейско-азиатской группе винограда, повреждаются в почве при –5–6 °С, а подвойных сортов – при –10–11 °С.
Сажать растения надо так, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного штамба, располагались на глубине почвы, где температура не ниже –5 °С.
В большинстве районов виноградарства средняя глубина посадки 40 см. В северных зонах она несколько меньше – 35 см, в условиях южного виноградарства – 45–50 см, на песчаных почвах – 70 см. На крутых склонах и скелетных почвах глубину посадки увеличивают до 75–100 см.
Время посадки зависит от климатических условий района, наличия посадочного материала и подготовленности участка. В южных зонах виноградарства, где нет опасности промерзания почвы зимой, лучший срок посадки – ноябрь. Если на саженцах обнаружены признаки поражения пятнистым некрозом, посадку проводят весной.
При определении сроков посадки необходимо учитывать вид посадочного материала. Корнесобственные саженцы и некильчеванные черенки лучше высаживать осенью; привитые саженцы и кильчеванные черенки – весной, когда почва на глубине посадки прогреется до 10–12 °С.
Посадку следует проводить в сжатые сроки. Слишком поздняя посадка плохо сказывается на приживаемости растений. На песчаных почвах, которые глубоко промерзают зимой, виноград сажают весной и заканчивают посадку не позднее середины мая
Подготовка почвы для посадки
После выбора места для посадки винограда одной из главных задач является тщательная подготовка почвы. Готовить ее лучше всего осенью.
Виноград сажают по плантажу, в траншеи и просто в ямы. Плантажная подготовка почвы – трудоемкая работа, но такая операция считается наиболее эффективной, так как это сплошной перевал земли – вся площадь под виноградником оказывается переработанной и удобренной. При плантаже весь участок разбивают на полосы шириной до двух метров. Затем с одного конца крайней полосы копают яму шириной и длиной этой полосы, глубиной четыре лопаты (80–90 см). Землю выбрасывают вперед на начало полосы. Выкопав последний штык, землю, что осталась на дне ямы, можно не выбрасывать (не зачищать дно), а удобрить, добавив перегноя и минеральных удобрений. Далее по полосе копают такую же яму и землю сбрасывают в первую. Накидав сантиметров 30, добавляют на один квадратный метр ямы ведро перегноя, 40–60 г нитрофоски и хорошо перемешивают с землей. Последующие ямы копают так же, как и вторую, – с удобрением почвы, и так до конца отведенной полосы. Затем поворачивают обратно и копают яму в следующей полосе, но уже с другой стороны участка. Землю сбрасывают в последнюю яму первой полосы и так же удобряют. Перевалив всю вторую полосу, последнюю яму второй полосы засыпают землей, вынутой из первой ямы первой полосы. Следующий заход начинают с третьей полосы. Порядок работы такой же, как и в начале первой полосы. Так можно осуществить перевал на всей площади, отведенной под виноградник. Главное, чтобы участок имел четное число полос.