Полы в вашем доме

Прежде всего измеряют помещение, в котором будут настилаться полы из ДСП или ДВП. Если уже уложены лаги, не стоит забывать о том, что ширина каждой плиты не должна превышать величину шага лаг, иначе спустя некоторое время обнаружится, что мебель начинает заваливаться на одну сторону. Помимо этого, нужно стараться делать как можно меньше стыков в тех местах, где чаще ходят (в дверных проемах, перед плитой, раковиной и холодильником). Смежные кромки для большей прочности устанавливают только на лагах.

Расстояние между стеной (перегородкой) и лагами должно быть 30–40 мм. Места стыков нужно обязательно в конце работы промазать шпаклевкой по дереву, в противном случае в процессе эксплуатации пола покрытие быстро потеряет вид. После этого приступают к прикреплению плит с помощью гвоздей. Для плит толщиной не менее 19 мм подойдут 50-миллиметровые гвозди. Вбивать их необходимо под углом 30°, с шагом вдоль стыка 10 см. Вбивая гвозди, нужно позаботиться о том, чтобы шляпки не торчали наружу. Следы от гвоздей придают покрытию не очень декоративный вид, эти места также можно заделать шпаклевкой по дереву, подобранной под цвет покрытия.

Существует еще один способ настила плит ДСП и ДВП – по цементно-песчаной стяжке. В этом случае на предварительно очищенное и высушенное покрытие насыпают слой песка, толщина которого не превышает 50 мм, а поверх него укладывают подготовленный раствор. На подсушенную стяжку наносят слой грунтовки и подсушивают его «до отлипа» (в качестве грунтовки можно использовать ту же мастику, что и для наклеивания плит, только более жидкую).

Древесные плиты приклеивают к цементно-песчаной стяжке с помощью горячей битумной мастики. Те, кто уже имел с ней дело, знают, что сохнет эта мастика очень быстро. Именно поэтому она наносится только под один лист покрытия. Наклеенную плиту сверху придавливают грузом и оставляют так на некоторое время.

Покрытие готово к эксплуатации через несколько дней после наклеивания плит.

Глава 5. Дощатые полы

Несмотря на то что в последнее время появилось много современных материалов для обустройства пола, дощатые полы все еще занимают одно из первых мест среди остальных покрытий. Они очень удобны и практичны, при правильном уходе может пройти с десяток лет, прежде чем они потребуют серьезного ремонта.

Для дощатых полов используют сухие, хорошо оструганные обрезные доски, толщина которых не превышает 2 см. Для подобного покрытия идеально подойдут шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, не требующие пристрожки кромок.

Прежде всего нужно подготовить доски – нарезать их по размеру, тщательно отпиливая концы по угольнику. Готовые доски еще раз осматривают и откладывают в сторону покоробленные, а также доски, имеющие другие дефекты. Эти поврежденные материалы можно использовать для обустройства полов в затемненных помещениях и коридорах.

Для настила дощатых полов потребуются гвозди толщиной от 8 до 12 см. Их количество подсчитывают исходя из того, что придется забивать по 2 гвоздя в каждую лагу. Гвозди забивают наклонно. Для того чтобы шляпки гвоздей остались впоследствии незаметными, их нужно тщательно утопить в толщу досок на 4–5 мм.

Годичные слои дерева на соседних досках должны быть направлены в разные стороны – только так можно добиться ровной поверхности покрытия. Покоробленные доски укладывают вверх и вниз попеременно, после чего вбивают между ними клинья, стараясь наиболее плотно пригнать доски друг к другу.

Первую доску укладывают с небольшим отступом (не более 1,5 см) от стены пазом в ее сторону. При укладке можно использовать скобы. Для этого приставляют к первой прикрепленной доске вторую, после чего вбивают в лаги обычную скобу так, чтобы она находилась от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывала зазор (рис. 61). В этот зазор вставляют предохранительную планку и вбивают клин. В результате щелей между досками почти не останется. Теперь доски можно прибить, а скобы вынуть и уложить новые доски.

Рис. 61. Укладка полов с помощью скобы.

Нужно следить за тем, чтобы щели между досками были не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину укладываемых досок в 3 раза. Как правило, стык досок должен приходиться непосредственно на ось балки или лаги.

В конце работы устанавливают плинтусы. Они предохраняют полы от коробления и зыбкости. Зазоры между стенами и покрытием должны составлять не менее 10 мм, чтобы покрытие могло свободно перемещаться при колебаниях влажности и температуры. Помимо этого, в каждом углу комнаты устанавливают специальные решетки, выступающие на 10 мм выше уровня пола. Эти решетки предохранят основание пола от попадания воды при мытье.

Для лучшего сохранения дощатого покрытия от вредного воздействия влаги после ремонта их нужно покрыть слоем олифы и двумя слоями масляной краски.

Применение олифы при устройстве дощатых полов

Олифа – связующий материал для масляных красок.

Существуют следующие виды олиф: натуральные, синтетические, чистые однородные, синтетические модифицированные и уплотненные, полидиеновые, кумароноинденовые, сланцевые и др.

Натуральная олифа изготовлена на основе растительного масла с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. Чаще всего этот материал применяется для окрашивания фасадных поверхностей, так как легко выдерживает перепады температурно-влажностного режима, а также различные атмосферные воздействия. Для тех же целей применяется и уплотненная олифа, в состав которой входит до 90 % растительного масла.

Очень популярна оксидированная олифа (оксоль), по своим качествам близкая к натуральной: пленка, остающаяся после высыхания, по прочности не уступает пленке натуральной олифы.

Пентафталевая (ПФ) и глифталевая (ГФ) олифы изготавливаются на основе алкидной смолы, в результате чего и получили свое название. Несмотря на то что в их составе почти нет растительных масел (а если и есть, то в минимальном количестве), по качеству они не уступают натуральной олифе и оксоли. Обе эти олифы применяются для разведения густотертых красок при выполнении внутренних работ по штукатурке, дереву и металлу.

Качество олифы можно проверить следующим образом: наносят тонким слоем на стекло олифу и ставят его под углом 45°. Сразу же внимательно осматривают стекло: пленка, покрывающая его, должна быть прозрачной и однородной. Если спустя 12 часов при прикосновении пальцем на стекле не останется и следа, а спустя сутки после нанесения стекло совсем не будет липнуть – это олифа хорошего качества.

Качество олифы можно проверить и другим способом: пленка качественной олифы срезается ножом в виде тонкой эластичной стружки, а пленка олифы низкого качества плохо соскабливается ножом.

Образование трещин на пленке в процессе высыхания говорит о том, что это не олифа, а канифольный лак. Высыхание олифы в течение более 20 часов свидетельствует о том, что в ее составе имеются минеральные масла. Такая олифа для работы не подходит.

Масляные краски

В состав масляных красок входят пигменты, то есть сухие краски, наполнители, затертые на олифе. В некоторые масляные краски вводят различные добавки. Краски заводского производства приготовлены следующим образом: олифу смешивают с пигментами, затем перетирают на краскотерке (краска хорошего качества всегда готовится на краскотерке). Готовые к использованию краски продаются в банках емкостью от 0,5 до 3 л.