Пособие для умного дачника

Дело в том, что картофель начинает прорастать только, когда почва на глубине залегания клубней прогреется до температуры 12 градусов. При посадке под лопату они оказываются на глубине, где температура долго держится на отметке 8-10 градусов, поэтому они долго не прорастают. При посадке по гребням-впадинам клубни лежат под небольшим слоем почвы, а она хорошо прогревается на гребнях, с которых вы ее ссыпаете на клубни, а потому посаженный таким способом картофель начинает быстрее развиваться. Урожай созревает примерно на 10–12 дней раньше, чем при посадке под лопату.

Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку.

На следующий год рядом (или на любом другом солнечном месте) начнете закладывать прямо по целине новую компостную кучу на новой посадке картофеля, а на первой высадите тыквы или кабачки. Можно ее использовать и под огурцы или любые другие тыквенные культуры, например арбузы или дыни.

Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, ее следует накрыть ранней весной старой пленкой, закрепив ее так, чтобы не уносил ветер. Пленка может быть как черной, так и белой, но спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят. Сделать это надо еще до того, как сошел снег, иначе к моменту посева, куча может пересохнуть. Перед посевом пленку снимаете. Делаете в куче лунки объемом около трехлитровой банки, заполняете их наполовину плодородной почвой (можно снять верхний слой 2–3 см с тепличных грядок. Вносите в каждую по десертной ложке азофоски, поливаете и высеваете в них семена. Можно этого и не делать, а просто раздвинуть этот полу перепревший компост до самой земли и заглубить в почву семена примерно на 2 см, не засыпая их компостом сверху. Затем снова накрываете кучу пленкой. Как только всходы достигнут пленки, вырезаете отверстия и выпускаете их наружу. Если есть опасность заморозков, то растения нужно прикрыть сверху лутрасилом. На этом работа заканчивается. Больше ни поливать, ни подкармливать растения не требуется. Под пленкой и мощной листвой тыквенных культур компост за один сезон дозреет. В конце лета срежьте отплодоносившую надземную часть и перенесите на новую компостную кучу, которую вы сложили за лето под картофелем. Остатки корневой системы оставьте на месте. Их доедят черви. Но очень важно, обязательно накрыть эту грядку черным спанбондом или лутрасилом сразу же, как только вы убрали урожай, не позволяя семенам сорняков ее заселить. Укрытие не снимаете до самого момента посева или посадки на ней следующей весной. Можно освободившуюся грядку немедленно густо засеять белой горчицей. Тогда грядку можно не накрывать.

На будущий год спанбонд снимете, сделаете лунки для высадки рассады капусты по центру грядки в два ряда на расстоянии 30–40 см в ряду. Ряды располагаете на расстоянии всего 40–50 см друг от друга, то есть достаточно плотно. Внеся в каждую из них по столовой ложке кальциевой селитры и столовой ложке азофоски, нальете по литру воды и высадите рассаду любой капусты, кроме пекинской и кольраби, которые не растят через рассаду, а сразу высевают их семена на место. Если грядка с осени была засеяна белой горчицей, то перекапывать ее не надо. Чтобы сделать лунки, надо всего лишь раздвинуть останки надземной части горчицы. Кальциевую селитру обязательно следует вносить там, где сильно распространена кила капустных культур. Ее можно заменить поливом почвы перед посадкой известковым молочком. Для этого надо стакан доломита или извести развести в 10 л воды и вылить на грядку, площадью примерно 5 квадратных метров. Можно использовать золу (в каждую лунку следует внести по паре столовых ложек, а затем налить воду).

Подкармливать цветную капусту надо будет во второй половине лета только микроэлементами поскольку она нуждается в молибдене. Лучше всего сделать одну-две подкормки по листьям, используя любой из препаратов, содержащих молибден, например, унифлор-бутон (4 чайные ложки на 10 л воды). С кочанной капустой дела обстоят проще. Достаточно ее подкормить один раз калийной селитрой (три столовые ложки без верха на 10 л воды) и полить раствором поваренной соли. Стакан соли на 10 л воды в тот момент, когда она начинает завязывать кочан. Поливать придется только, если стоит жаркая, сухая погода. Воду лить под корень, а при очень жаркой погоде в полдень придется обливать капусту прямо по «голове» холодной водой из колодца, чтобы снизить слишком высокую для капусты температуру воздуха (капуста перестает развиваться, а соответственно завязывать кочан и головку при температуре выше 20 градусов). Если капуста плохо растет, то подкормите ее пару раз (совмещая с поливами) настоем любого навоза (1:10) или куриного помета (1:20). Кроющие листья капусты не убирают, пока они не пожелтеют, так как это ее кладовые, из которых она возьмет запасы питательных веществ на кочан или головку, для этого их должно быть не менее 7–8. После уборки листья и корни (если нет килы) следует оставить на грядке. Свеклу можно сажать вместе с капустой по краю грядки. Она любит расти на краю и дружит с капустными культурами. По торцам капустной грядки неплохо сажать корневой сельдерей, который тоже совместим с капустой и свеклой. Срезанную ботву оставьте на грядке.

Сразу после уборки урожая, полейте грядку любым микробным препаратом и накройте ее черным спанбондом до весны или густо засейте белой горчицей.

На следующий год тыквенные культуры переберутся на новую компостную кучу, капуста переедет на их место, а не ее место можно посадить на грядку подрощенные клубни ранней картошки или лук на репку. Затем можно сажать свеклу, которую придется разок полить раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды) для подкормки натрием, когда у нее будет 5–6 листьев. После капусты будет хорошо расти морковь, рядки которой можно чередовать с рядами лука-севка. Они тоже компанейские ребята. Но можно и засеять грядку морковью после лука.

Еще на год грядку можно использовать под салат, укроп, петрушку, горох или фасоль. Обратите внимание ни подкормок, ни поливов всех, растущих на такой грядке культур, практически не делается.

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что с грядки убирают только урожай, а все остальные части растения оставляют на грядке и в почве. Мало того, осенью еще и набрасывают сверху листья или выполотые сорняки.

На следующий год самой ранней весной можно посеять редис, а после его уборки в начале лета высадить усы земляники. Землянику надо сажать гуще, чем принято. Надо высадить посередине грядки усы в один ряд на расстоянии 15–20 м друг от друга. В каждую лунку при посадке внесите по одной трети чайной ложки гранулированного удобрения ава, тогда вам не потребуется больше никаких подкормок в течение трех лет. Чтобы не приходилось заниматься прополкой, раскатайте с обеих сторон земляники рулончик бумаги, склеенный скотчем из нескольких слоев газет. Когда земляника даст усы, проделайте в газете отверстия, чтобы усы укоренились и оставьте зимовать. Весной газет практически не останется, но и места для роста сорняков не останется, так как земляника займет все свободное пространство. Ничего не делайте с плантацией. Ее не надо подкармливать и поливать, за исключением очень жаркой и сухой погоды весной и в начале лета. Удобрения ей хватит на три года, а под сплошным пологом из собственных листьев она сохранит в почве влагу. Еще раз подчеркиваю, не надо ничего делать, пусть растет сама по себе. Предками крупноплодной садовой земляники (неграмотно называемой клубникой) является лесная земляника, а она прекрасно растет без нашего участия в лесах. Единственное что следует предпринять, так это один раз опрыскать посадки весной, как только покажутся из-под снега ее зеленые листья, препаратом циркон (2-3 капли на 1 л воды) вместе с препаратом фитоверм (6–8 капель в тот же литр воды). Второй раз землянику следует опрыскать в начале августа, когда долгоносик вернется зимовать. Перед этим он будет подкармливаться молодыми листочками, и вы увидите на них проколы или маленькие дырочки. Примерно в это же время на землянике может появиться белая пятнистость (белые точки на красных листьях). Вот тут-то и опрыскайте посадки тем же составом.

На листьях, опрысканных цирконом или ярко розовым раствором марганцовки, нет возбудителей болезней, в частности, серой гнили или белой пятнистости, поэтому старые, кажущиеся больными, листья убирать с плантации не надо. Они дают достаточное количество органики, чтобы не только укрыть землянику собственной шубкой, но и прокормить ее. Кроме того, старые (подчеркиваю, не заразные из-за обработки листья) служат еще и прослойкой между почвой, в которой всегда находится возбудитель серой гнили, и ягодами, которые на эту подстилку ложатся и не болеют серой гнилью. Так что и подпорок под ягоды ставить не надо. Надо сказать, что при весенней и осенней поливке земляники (прямо по кустикам и почве) любым микробным препаратом, происходит то же самое.

Через три – четыре года урожай на земляничной грядке начнет падать. Когда вы его снимите, то просто скосите косой всю землянику, а еще лучше плоскорезом Фокина, заглубляясь в почву на 2–3 см. Листья и корневище оставьте на грядке и начинайте на это место раскладывать подрощенный картофель. Дальше все повторится сначала.

Всю эту схему следует применять не только на глинах, но и на песках. Только под компост на песок надо настелить старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок, и прежде, чем начнете раскладывать клубни картофеля, застелите пленку не перепревшей органикой слоем около 20 см.

Если у вас вполне приемлемая почва, то ее плодородие постепенно восстановится или улучшится с течением времени, если вы будете ежегодно в конце лета засевать освободившуюся грядку белой горчицей и оставлять все растительные остатки после уборки урожая на грядках и под многолетними растениями, а не перетаскивать их в компост. Весной лишь слегка перекопаете или прорыхлите почву на глубину около 5 см и сразу засеете грядку семенами культурных растений или высадите рассаду. Отличный результат дает и простой полив почвы фитоспорина весной и осенью.

Не сгребайте опавшую листву, оставляйте ее под посадками, оставляйте на грядках и под растениями выполотые или срезанные сорняки, не уносите на компост надземную часть растений после уборки урожая (за исключением очень толстых и плотных стеблей), оставьте корни отплодоносивших растений в земле. Органика перегниет и насытит почву гумусом для следующего поколения растений. Уносите с грядок только урожай.

Это и есть кругооборот органики на участке.

Итак, почву нужно заселять полезными микроорганизмами и для их пропитания систематически вносить в поверхностный слой не перепревшую органику, в частности, зеленую массу скошенной травы или сорняков.

Органика содержит практически все основные минеральные элементы, необходимые для питания растений! Однако требуются очень небольшие добавки микроэлементов, в основном тех, которых в почвах данной местности нет.

Глава пятая. Защита сада без яда