Пруды, фонтаны, каскады, водоемы

Все полимеры, на основе которых готовятся мастики, делятся на органические (масляные лаки, смолы, олифы), термореактивные (эпоксидные полимеры), термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры).

Наполнителем при изготовлении мастик является портландцемент марок М400 и М500, асбест, тальк и известняковая мука.

Для придания мастикам хороших эксплуатационных качеств можно в их состав вводить резиновую крошку, резиновый клей, кумароновую смолу, канифоль и скипидар.

Кроме вышеназванных мастик, в магазинах продаются уже готовые мастики, в домашних условиях их приготовить сложно в связи с непростым технологическим процессом. Некоторые виды готовых мастик даны в табл. 7.

Таблица 7. Мастики заводского приготовления

Табл. 8 поможет вам выбрать нужный вид клея, т. к. все их виды готовятся только промышленным способом и их можно приобрести в специализированных магазинах стройматериалов.

Таблица 8. Синтетические клеи, используемые при облицовочных работах

В качестве заполнителей для швов промышленностью выпускается специальная затирка для швов.

Подготовка оснований

Чтобы определить ровность стены, воспользуйтесь деревянной рейкой. Проведя ею по стене, вы сразу заметите впадины, которые нужно будет выровнять цементным раствором, просушить и очистить от пыли и грязи, и бугры, которые нужно будет срубить. Для лучшего сцепления плитки со стеной нанесите на поверхность после этого насечки.

Разметка и провешивание вертикальной поверхности

Когда вы подготовите основание стены под облицовку, нужно произвести разметку и провешивание (рис. 32). На верхней грани предполагаемого уровня облицовки на расстоянии 35–40 см от угла смежной стены вбейте гвоздь 1. Это делается для определения вертикальной линии. Привязав к нему отвес и определив толщину облицовки внизу, вбейте гвоздь 2 на расстоянии 25–30 см от уровня пола, а затем натяните между ними шнур.

Рис. 32. Провешивание стен и установка маяков: 1–4 – гвозди; 5 – отвес; 6 – гибкий уровень; 7 – маячные плитки; 8 – шнур-причалка; 9 – угольник.

На противоположной стороне стены сделайте то же самое. При помощи гибкого уровня определите место гвоздя 3. Когда гвоздь 1 вы совместите с нулевым делением одной из визирных трубок, то местоположение гвоздя 3 вам укажет нулевая отметка второй трубки. Аналогично гвоздю 2 определяется точка гвоздя 4 (с помощью отвеса). Между 3-м и 4-м гвоздями также нужно натянуть шнур. Шнуры, которые вы натянули между гвоздями 1–2 и 3–4, дадут возможность осуществлять контроль за вертикальностью стыков. По верхнему краю маячных плиток, которые вы установите на углах уровня нижнего края облицовки, натяните шнур-причалку. Это делается для горизонтальной провески, и при помощи этого шнура будет проверяться прямолинейность горизонтальных швов.

Когда вы закончите облицовку, маячные плитки следует вырубить, а на их место установить плитки на растворе. Применяйте угольник для определения перпендикулярности между вертикальной линией и шнуром-причалкой.

Разметка горизонтальной поверхности

Перед началом этой операции проверьте горизонтальность поверхности, используя двухметровую деревянную рейку и строительный уровень. Если отклонение выше предельной нормы, которая составляет 50 мм, тогда на дне бассейна нужно устроить подушку из цементно-песчаного раствора, а после его затвердения следует разметить поверхность. На полу у стенки установите строительный уровень таким образом, чтобы воздушный пузырек в трубке дошел до нулевой отметки, и затем на каждой стенке проведите черту (рис. 33). Далее следует установить маячные плитки в углах, по угольнику проверив перпендикулярность смежных рядов. Это проделывается, чтобы соблюдать горизонтальность укладываемой плитки. Если у облицовываемой поверхности большие размеры, то между угловыми маяками установите промежуточные. Натяните шнур-причалку по краю маячных плиток, которые так же, как и при укладке плитки на стенку, следует убрать по окончании процесса и заменить плитками на растворе. Если укладка плитки будет производиться на цементно-песчаный раствор, то за 5–6 часов до начала этого процесса вы должны будете обильно смочить пол. К облицовке следует приступать, когда вода испарится, но поверхность будет еще влажной. Если вы используете мастику или клей, поверхность пола должна быть абсолютно сухой.

Рис. 33. Разметка горизонтальной поверхности и установка маячных плиток: 1–3 угловые маячные плитки; 4 – деревянная рейка; 5 – угольник; 6–7 – промежуточные маячные плитки.

Подготовка плитки к работе

Первым делом рассортируйте плитку по размеру, цвету и качеству и те, что имеют дефекты, оставьте для укладки в углах, а когда вам будет известна площадь облицовываемой поверхности, толщина стыков и размеры плитки, подсчитайте количество и параметры имеющихся у вас целых и неполномерных плиток. При помощи плитко– или стеклореза раскроите плитку по глазурованной стороне, раскалывая ее по линии надреза (рис. 34). Кусачками или клещами выкусываются овальные вырезы под водослив.

Рис. 34. Подготовка плитки: 1 – раскрой; 2 – откалывание по надрезу.

Технология укладки плитки на стене

Существует два способа укладки плитки: по диагонали и прямыми рядами. Последний в свою очередь делится на укладку шов в шов и вразбежку (рис. 35).

Рис. 35. Способы облицовки: 1 – по диагонали; 2 – шов в шов; 3 – вразбежку.

Диагональным методом можно укладывать только квадратную плитку, а прямым – квадратную и прямоугольную. Обычно бассейнам придают прямоугольную форму, следовательно, облицовка их стенок и дна соответствует облицовке стен и пола обычной комнаты и плитка укладывается по тому же принципу. Когда будет закончена провеска и разметка поверхности, следует отметить уровень начала кладки и закрепить рейку, по которой будет укладываться первый ряд.

Укладка плитки способом прямой ряд

Так как по первому ряду потом пойдет сверка всей работы, при укладке плиток необходимо особо тщательно соблюдать ее точность. Кладка будет обладать симметричностью, если начать с середины, а если с угла, то неполномерных плиток будет меньше. Перед тем как начать работу, плитку следует опустить ненадолго в раствор цементного молока, а поверхность стены увлажнить при помощи малярной кисти. Нанесите раствор на один угол плитки, приложите ее к стене, правильно расположите, а потом, слегка постукивая ручкой растворной лопатки или молотком через деревянный брусочек, осадите на необходимый уровень.

Уберите излишки раствора, которые выступят в швах после осадки, и, уложив две плитки, вставьте между ними два стальных штырька, которые помогут добиться того, что швы у вас будут по толщине ровные и одинаковые, и так после каждой уложенной плитки. Извлеките штырьки, уложив 10–15 плиток.

Производите укладку горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку и устанавливая штырьки. Проверяйте ровность поверхности двухметровой рейкой перед укладкой каждого следующего ряда. Если же вы обнаружили зазор между рейкой и стеной, снимите плитку, добавьте раствора и уложите еще раз, осадив до нужного уровня.

Итак, стена облицована. Все, что вам осталось сделать, – установить в углах угловые и плинтусные фасонные детали. Это придаст облицованной стене завершенный вид.

Укладка плитки способом по диагонали

Если вы предпочтете второй метод (рис. 36), то первый ряд укладывается так же, как и в предыдущем случае. Обычно применяют прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали квадратной плитки, а второй ряд укладывается треугольными плитками. Они должны располагаться углом вниз, и вы можете ориентироваться по шнуру-причалке.

Рис. 36. Облицовка стены по диагонали: 1 – прямой верхний ряд; 2 – треугольные плитки; 3 – шнур-причалка при укладке плитки наклонными рядами; 4 – шнуры-причалки при укладке плиток горизонтальными рядами.

Дальше вы можете выбрать, каким из двух способов продолжать работу: горизонтальными рядами, когда верхние и нижние углы плитки соответствуют одной прямой вертикальной линии, или наклонным. В последнем случае шнур-причалка должен находиться под углом 45°. Из треугольных плиток выполняется и предпоследний ряд, как предыдущие, но последний должен быть прямым.