Путешествия по Центральной Азии. Путешествия по Сибири

От Котанды началась главная часть экскурсии: сначала на юго-восток через северные отроги Катунских альп до р. Аргута, правого притока р. Катуни, затем вверх по этой реке до устья р. Тополевки (Карагема), по этой реке через Южно-Чуйские альпы в Кош-Агач на Чуйской степи. На этом маршруте я пересекал две главные цепи Алтая – Катунские и Чуйские альпы, а из Кош-Агача мог направиться на север, вглубь Восточного Алтая, до интересного Телецкого озера, и вернуться в Бийск по нижнему течению р. Катуни.

Из с. Котанда мы переправились на пароме через р. Катунь к устью р. Кураган и пошли на восток по лесам правого берега, покрывающим высокую террасу реки, на обрыве которой слагающая ее валунная глина местами образует красивые земляные пирамиды, обусловленные тем, что валуны, щебень и глыбы, прочно связанные глиной, хорошо сопротивляются размыву. Справа открывались долины речек, текущих с Катунских альп; если через них не были построены мосты, то брод через воду был возможен только утром, так как позже таяние ледников давало большую прибыль воды, и при бурном течении и грубовалунном скользком русле брод через речку становился небезопасным, вода легко могла сшибить лошадь с ног. Так, на берегу последней из этих речек – Аккем нам пришлось рано стать на ночлег, чтобы перебрести ее только на следующее утро.

Дальше был очень крутой подъем на поверхность плато, расположенного между р. Катунью и нижним течением Аргута; неровное плато представляло альпийские луга, кое-где с отдельными кедрами; над лугами поднимались плоские вершины гор. С плато тропа спускалась в глубокую долину р. Каир, почти ущелье, где проводники промыслили себе барсука – взяли только шкуру и жир. Отсюда поднялись очень круто по лесу на следующий водораздел, пересекли русло небольшого ручья и спустились в долину р. Аргут – второго по величине правого притока р. Катуни, с мутной зелено-голубой водой, несущей ледниковый ил с Южно-Чуйских альп. Крупная река образует небольшие извилины в узкой долине среди высоких гор – восточной части Катунских альп; на правом берегу Аргута в эти горы, принадлежащие уже к западному концу Северно-Чуйских альп, врезана такая же узкая долина р. Шавлы.

По Аргуту левым берегом мы прошли до устья р. Иедыгем, текущей с главного ледника Белухи Менсу, где сделали дневку. Мой сын сделал экскурсию вверх по этой реке (10 верст) до самого ледника, а я изучал состав морен в устье, где они вскрыты в террасе левого берега и видны также высоко на левом склоне в виде серого голого прилавка. Там были, конечно, остатки боковых морен максимального оледенения, когда ледник Менсу доходил до р. Аргута и имел здесь еще не менее 150 м мощности. Этот же конец ледника обтекал и покрывал большую уединенную гору в устье р. Иедыгем, представлявшую огромный бараний лоб, обточенный когда-то льдом, но теперь сплошь покрытый лесом на берегу р. Аргута.

Выше устья р. Иедыгем Аргут течет по ущелью Узун-Бом, врезанному в массивный гранит Катунских альп. Собственно, неприступным ущелье Узун-Бом нельзя назвать – по левому берегу реки идет тропа косогором, поднимаясь и спускаясь между глыбами гранита. Ущелье тянется несколько верст, затем расширяется, и справа открываются висячие долины речек Куркуре и Курусай, текущих из небольших ледников. Здесь мы переправились на правый берег Аргута; алтайцы в лодке перевезли в два приема нас и багаж, а лошади пошли вплавь. За перевозом тропа пошла еще вверх по Аргуту до устья p. Kapагем; высоко на правом склоне долины Аргута, здесь довольно широкой, опять видны были остатки древней боковой морены в виде светлых голых прилавков; в бинокль видны были и земляные пирамиды.

Внизу у дороги также были разбросаны холмы из ледниковых отложений. Эти остатки морен, поросшие лесом, тянутся до устья долины р. Карагем, а прилавки на склоне переходят и в эту долину. К сожалению, погода, благоприятствовавшая до сих пор нашей работе, испортилась: тяжелые тучи заволокли небо и скрыли гребни гор, начал моросить дождь и не переставал, пока мы шли по Карагему. С намокших ветвей деревьев скатывались на всадника струи воды, когда он задевал за них головой, плечом или коленями. В такую погоду геологу трудно работать: трава мокрая, утесы мокрые, косогоры скользкие, дождь мочит записную книжку, пока наскоро отмечаешь наблюдения, мочит образчики и, наконец, после нескольких часов работы промокаешь сам до нитки, несмотря на непромокаемый плащ и высокие сапоги. Вверх по долине р. Карагем мы шли полтора дня.

Оба склона ее крутые и лесистые; дно неровное, покрытое ледниковыми отложениями, образующими холмы и валы, также покрытые лесом. Горы обоих склонов поднимаются до высоты белков, т. е. выше границы леса; характерный поперечный профиль долины доказывает, что по ней прежде проходил большой ледник.

На второй день мы вывершили долину р. Карагем, видели, как редел и убывал лес, как умножались россыпи камня, как круче и голее становились склоны, пока мы не поднялись на перевал выше границы леса, в область голых скал, осыпей и россыпей. К сожалению, на перевале сгустились тучи, закрыли горы и повалил снег, так что кроме тропы, снега и тумана ничего не было видно по сторонам, пока мы не спустились ниже, к устью р. Джело, где были трава, деревья и ручей и можно было разбить палатку, развести огонь и обогреться.

Немного ниже этого места, уже на северном склоне Южно-Чуйских альп, через которые мы накануне так неудачно перевалили, р. Джело и р. Тульдур, сливаясь, образуют реку Чаган-Узун. Тульдур течет с самого большого ледника Южно-Чуйских альп, и я собирался пройти вверх по ней до истока. Но погода не обещала улучшиться, а после трудного перехода через перевал я чувствовал себя не совсем здоровым и от посещения ледника отказался. Мы пошли вниз по р. Чаган-Узун. Широкая долина этой реки (несущей грязно-белую воду из-под ледника Тульдур в противоположность зеленой воде Катуни и Аргута) неровна, левый склон почти безлесный, правый – лесистый.

Она впадает в р. Чую ниже с. Кош-Агач; но с ее нижнего течения мы повернули на юго-восток и пересекли Чуйскую степь до р. Себистей, где устроили дневку. Мой сын сделал экскурсию вверх по р. Кокузек (в которую впадает Себистей) до перевала через восточный конец Южно-Чуйских альп, ведущего в долину р. Ясатер, представляющей верхнее течение р. Аргут, а я осмотрел Чуйскую степь по соседству. Она почти вся усеяна щебнем и мелкой галькой, нанесенными ледниками с альп, и поросла только мелкой травкой. Но пониженные впадины на степи и мелкие русла воды, бороздящие степь, имеют более мягкую желтую суглинистую почву и более высокую и густую траву.

Никаких деревьев на степи нет. Ближе к отрогам Южно-Чуйских альп, ограничивающим степь с юга, щебень и галька становятся крупнее, а русла рек, текущих с гор по степи, врезаны в ее поверхность на 6–7 м. С удалением от гор грубый материал мельчает, щебень и галька сосредоточены на отдельных более возвышенных площадках, а песчано-глинистая почва остального пространства поросла мелкой травой, полынью и подушечками какого-то карликового колючего растения. Кое-где на степи попадаются отдельные крупные глыбы (иногда до куб. сажени), некогда принесенные льдом с гор. Еще на ночлеге на нижнем течении р. Чаган-Узун, осматривая правый склон долины, я обнаружил на нем тонкослоистый горизонтальный нежный серый ил с мелкими обломками створок ракушек, очевидно озерный. По-видимому, Чуйская степь во время межледниковой эпохи представляла большое озеро, в которое стекали талые воды ледников, спускавшихся с высоких гор, окружающих эту степь с севера, востока и юга. Через р. Чаган-Узун мы перешли вброд в одном месте, где она разбилась на несколько рукавов; на броду вода все-таки доходила до стремян.

Со стоянки на р. Себистей мы пошли уже по степи в Кош-Агач; ближе к последнему среди плоских возвышений во впадинах попадались озерки, окаймленные кочками и лужайками. Чуйские альпы при взгляде со степи представляют отдельные более или менее высокие группы плоских гор со снеговыми полями, разделенные широкими понижениями, не достигающими снеговой линии. Мы ночевали в степи в трех верстах от Кош-Агача и зашли в это село только за почтой и покупками.

<