Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

3. Раствор для стяжки должен иметь такую консистенцию, чтобы сохранять приданную ему руками форму.

4. Стяжка ляжет хорошо, если плиту перекрытия предварительно увлажнить и покрыть жидким цементным тестом.

5. Уложенную стяжку выравнивают правилом, не допуская образования пустот или раковин. Сначала выполняют стяжку на одной половине комнаты, потом – на другой.

6. Чтобы маячные рейки легко демонтировались и не схватились со стяжкой, их оборачивают полиэтиленовой пленкой. Образовавшиеся после удаления маяков канавки аккуратно заполняют раствором и выравнивают.

7. Стяжка требует определенного ухода в течение 23 дней, для чего ее периодически увлажняют. Можно накрыть ее полиэтиленовой пленкой, под которой возникнет парниковый эффект. В результате этого влага из стяжки будет испаряться, конденсироваться на пленке и снова выпадать на поверхность, увлажняя ее. В таких условиях стяжка равномерно, без трещин высохнет. Как определить, высохла ли она? Специалист сможет легко это сделать, а как быть начинающему мастеру? Можно поступить так: вырезать кусок полиэтиленовой пленки (примерно 1 м²), накрыть ею участок стяжки, прижав края грузом. Спустя сутки посмотреть, скопились ли на ее поверхности капли воды. Если влага есть, значит, стяжка еще не просохла и продолжить работу (настилать фанеру, ДВП, ДСП) еще рано.

Когда стяжка просохнет (на это может уйти не менее 2-3 недель или более в зависимости от ее толщины), ее гидроизолируют и покрывают слоем влагостойкой фанеры толщиной 12 мм, что особенно необходимо при использовании паркета. Фанеру нельзя отнести к дешевым материалам, поэтому вместо нее можно уложить обычные доски, очистить их от мусора, отциклевать, зашпатлевать и выровнять, после чего на них можно с легкостью настелить линолеум, ковролин и пр.

По аналогии с евроремонтом и евродизайном можно говорить о евростяжке, поскольку по технологиям, прочно утвердившимся в Европе, для этого применяют самовыравнивающиеся смеси, называемые наливным полом. Это специальные сухие смеси, которые, будучи затворенными водой, превращаются в подвижную массу, растекающуюся по поверхности под собственным весом. Толщина слоя, в зависимости от способа нанесения (вручную или перекачиванием), варьируется от 4 до 20 мм. Смесь настолько быстро высыхает, что через 30-60 минут по ней уже можно ходить.

Прежде чем воспользоваться этим методом, на плиту перекрытия кладут шумо– и теплоизоляционные материалы (пенополистирол, который также называют пенопластом) и гидроизолируют полимерной пленкой. Благодаря такой подоснове и при условии соблюдения технологии настилки фанера не потребуется (если только речь не идет о штучном паркете), и прямо на наливной пол можно укладывать ламинат, линолеум и пр. Немаловажным достоинством такой технологии является то, что выравнивающий слой имеет толщину от 25 мм, что существенно для помещений с низкими потолками.

Возможен и комбинированный вариант, который состоит в том, что по выполненной обычным способом цементной стяжке устраивают наливной пол. Двойная стяжка покрывается слоями гидроизоляции из каучуковой или битумной мастики, а затем – листы фанеры, на них настилают напольное покрытие (ламинат, линолеум) или кладут паркет (под плитку фанеру не кладут). Бесспорно, это достаточно дорого, но эксплуатационные характеристики такого основания настолько высоки, что окупят все расходы (вам не придется в ближайшие годы вспоминать о ремонте).

Сборные стяжки выполняют из крупноразмерных листов и плит, к которым относятся фанера, ДСП, ДВП, гипсоволокнистые листы. Это так называемый сухой настил, который можно рассматривать в качестве альтернативы «мокрому способу». Основным преимуществом такой стяжки является то, что вместо грязных работ осуществляют монтаж, за которым сразу же может следовать укладка напольного покрытия. Основание из ДВП (М-12, М-20, ПТ-100, СТ-500 и др.) и ДСП относится к лучшим, но довольно дорогим вариантам. Если есть возможность, то такое основание монтируют двухслойным, например первый слой из М-12, а верхний – из СТ-500. К бетонному перекрытию листы прикрепляют шурупами, предварительно просверлив отверстия победитовым сверлом (эту же работу можно выполнить с помощью строительного пистолета), или сажают на клей. Места соединения плит покрывают шпатлевкой или клеем.

Не менее удачным считается основание из фанеры. Для этой цели используют облицованную, ребристую, бакелизированную и другие виды фанеры.

В качестве основания под любое напольное покрытие (паркет, ламинат, линолеум и пр.) неплохо себя зарекомендовали гипсоволокнистые листы (ГВЛ), которые укладываются как на железобетонное, так и на деревянное основание. Для этого применяют листы толщиной 10-12 мм и размером 150 x 100 см, укладывая их в 2 слоя на выравнивающую засыпку (например, керамзит) слоем 20-30 мм, которую насыпают на полиэтиленовую пленку толщиной, как минимум, 0,2 мм.

Плиты монтируют в следующей последовательности:

1. По периметру стен прокладывают кромочную ленту, толщина которой составляет 1 см. Она предназначена для компенсации деформаций в конструкции и препятствует распространению звука. Потом ее подрезают, чтобы сравнять ее уровень с поверхностью нового основания.

2. Расстилают полиэтиленовую пленку (стыки делают внахлест), которую засыпают керамзитом (фракция – 5 мм), выставляют направляющие, выравнивают их по строительному уровню.

3. Керамзит выравнивают правилом, перемещая его по направляющим, и уплотняют, обращая особое внимание на участки в углах, у дверного проема, вдоль стен.

4. Плиты начинают размещать от ближайшего к двери угла, чтобы не разрушить засыпку. Подгонку осуществляют в последнем ряду, благодаря чему выполняется разбежка стыков (не менее 25 см).

5. Первый слой смазывают мастикой или клеем ПВА и укладывают следующий слой плит, перемещаясь к двери.

6. Чтобы плиты образовали единую конструкцию, их скрепляют шурупами для ГВЛ с шагом в 30 см, утапливая головки крепежа, которые потом зашпатлевывают. Выступивший клей сразу же вытирают.

7. Поверхность грунтуют, причем грунтовку подбирают такую, которая будет совместима с клеящим составом, на который будет уложено напольное покрытие.

8. В качестве утеплителя под плиты ГВЛ кладут пено-полистирол (листы размещают на засыпке либо полиэтиленовой пленке).

Различные конструкции основания из ГВЛ показаны на рис. 4.

Помимо того что основание может быть неподвижным, существуют конструкции регулируемого основания для пола. Рассмотрим некоторые из них.

Конструкция по лагам (технология была разработана в Швеции) устраивается под паркетные покрытия. Лаги могут быть как деревянными (влажность – не более 12%), так и пластмассовыми и иметь сечение 34 x 45, 45 x 45, 70 x 45 или 120 x 45 мм, но независимо от этого они имеют сквозные отверстия с нарезанной резьбой. Какие бруски-лаги выбрать, зависит от того, какой перепад необходимо нивелировать или от того, на какую высоту должен быть поднят пол. Расстояние между ними в собранном виде составляет 40-50 см. В качестве крепежа используют пластиковые болты длиной 100 и 150 мм.

Рис. 4. Варианты конструкций основания из ГВЛ: а – на засыпке из керамзита: 1, 4 – сухая засыпка; 2 – шуруп для ГВЛ; 3 – полиэтилен; 5 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 6 – кромочная лента; 7 – стена; б – на пенополистирольных листах: 1 – несущее основание; 2 – полиэтилен; 3 – шуруп для ГВЛ; 4 – сухая засыпка; 5 – пенополистирол; 6 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 7 – кромочная лента; 8 – стена; в – на пенополистирольных листах, уложенных поверх керамзита: 1 – несущее основание; 2 – шуруп для ГВЛ; 3 – полиэтилен; 4 – пенополистирол; 5 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 6 – кромочная лента; 7 – стена