Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

Без досвечивания жизнь сеянцев и рассады распадается на перемежающиеся периоды роста и консервации. Мастерство огородника заключается в том, чтобы своевременно реагировать на изменение условий, и, когда условия позволяют, давать растениям расти, а когда нормальный рост невозможен, тормозить их развитие, по возможности препятствуя вытягиванию. Условием роста служит яркий солнечный свет, а рычагом включения роста — полив, иногда полив плюс подкормка. Торможение роста (консервация растений) достигается ограничением полива, подсушиванием грунта. Особенности технологии кратко суммированы в разделе 7.1.2 (табл. 33).

Требования к грунту. Для выращивания рассады с редкими поливами подойдет не всякий грунт, а только такой, который легко и равномерно увлажняется после пересыхания (раздел 6.1.3). Это требование резко сужает возможность выбора. Не подойдут грунты на основе опилок и многие другие грунты с контролируемым плодородием (митлайдеровского типа [17] ). Верховой торф и все приготовленные на его основе грунты, в том числе готовые, абсолютно противопоказаны. Некоторые виды низинного (осокового) торфа хорошо смачиваются, но свойства торфа разнообразны и непредсказуемы, поэтому каждая конкретная партия должна быть проверена на смачиваемость.

17

Исключение составляет грунт, содержащий полуперепревшую еловую хвою и крупный речной песок, приготовление которого описано в разделах 4.2.1 и 4.2.2 (табл.15).

Незаменимыми компонентами для составления хорошо смачивающихся грунтов являются листовой перегной (раздел 6.3.9) и крупный речной песок. Грунт И, приготовленный на их основе (табл.32), после пересыхания смачивается быстро и равномерно. Допустимо использование грунтов 6 и 10, если в их состав входит не мелкий, а крупный речной песок. Можно также использовать естественные почвы (легкие суглинки и супеси) без смешивания с другими компонентами.

Если приготовлен или приобретен грунт другого состава, то прежде, чем сеять в него семена, разумно проверить, как он будет смачиваться после высыхания. Лучше это сделать заранее, сравнив по этому признаку несколько грунтов, и выбрать лучший.

Проверка смачиваемости грунтов

Берут половинки молочных пакетов квадратного сечения, в дне пакетов проделывают дренажные отверстия, удаляют одну боковую стенку и на ее место помещают стекло, прозрачный пластик или, что менее удобно, прозрачную пленку. Емкости заполняют грунтом (2 пакета на каждый грунт). Грунт уплотняют, особенно по углам, поливают до вытекания части жидкости из дренажных отверстий, и пакеты оставляют в теплом месте до полного высыхания грунта.

Если между стенками и подсохшим грунтом образовались щели, это значит, что верхний полив не будет успешным: вся жидкость стечет по стенкам и выльется через дренажные отверстия. Остается попробовать, как будет смачиваться грунт при поливе в поддон. Прозрачная стенка дает возможность проследить, как происходит увлажнение. Если жидкость, постепенно поднимаясь, дойдет до самой поверхности, и грунт при этом будет увлажняться достаточно быстро и равномерно, грунт годится, но поливать растения придется в поддон.

Сроки посева семян. Технологию выращивания рассады без досвечивания с ограничением полива можно назвать медленной технологией. Сроки подготовки рассады растянуты, поэтому семена высаживают на 3 или даже 4 недели раньше, чем указано в таблице 34 для интенсивной технологии. Перец, баклажаны и сельдерей высевают в первой декаде февраля, высокорослые томаты для теплиц в конце февраля, грунтовые томаты в конце марта. Медленная технология не подходит для получения рассады луков (порея и репчатого) и совершенно не годится для капустных культур. Для этих культур рекомендуется использовать холодное выращивание (раздел 7.4), при котором сроки посева семян сдвинуты на апрель.

Предпосевная обработка и посев семян. На этапах предпосевной обработки, посева семян и довсходового периода различия между интенсивной технологией и медленным выращиванием минимальны. Оптимальные режимы обеззараживания и обработки биологически активными веществами для семян различных культур те же самые, которые приведены в разделе 7.2.1.

Растить перец, баклажаны и томаты можно с перевалкой или без нее. Если предполагается перевалка, то под посев семян используют малообъемные контейнеры, чаще всего баночки из под йогурта вместимостью 0,15-0,18 л. Эти емкости должны быть пастеризованы обработкой водой с температурой 55-60° для уничтожения молочнокислых бактерий, которые представляют опасность для корней рассады. Если не предполагается перевалка, посев производят в половинки молочных пакетов, пакетов из–под соков, или в другие контейнеры сходного размера.

Емкости заполняют готовым увлажненным грунтом вровень с верхним краем в расчете на оседание. Если сразу оставить место для поливной воды, то после оседания грунта всходы окажутся затененными стенками контейнеров. В каждую емкость высевают по 2-3 непророщенных или по 1-2 наклюнувшихся семечка. Важно, чтобы семена были высеяны на одну и ту же глубину. Только при этом условии первым взойдет самый сильный проросток, а не тот, который оказался ближе к поверхности. При посеве придерживаются правила глубины посева (раздел 7.2.2). Согласно этому правилу семена сельдерея высевают в ящик не засыпая грунтом, как описано в разделе 7.2.2.

Если в довсходовый период выдерживается рекомендованная температура (20-25° для сельдерея и 25-30° для перца и баклажанов), контейнеры до всходов держат под стеклом или пленкой, открывая их для проверки влажности грунта и для проветривания. Если температура существенно ниже, поверхность грунта держат открытой, т. к. при растянутом довсходовом периоде есть опасность появления плесени под пленкой.

Всходы. Контейнеры осматривают дважды в день (утром и вечером), и по мере появления проростков переставляют их из теплого места на подоконник. Каждую баночку ставят на свет при появлении первого (наиболее сильного) проростка.

Подоконники нужно заранее подготовить к приему всходов. Нижняя часть рамы должна быть заклеена, чтобы на растения не поддувал холодный воздух, бетонные подоконники обязательно должны быть покрыты деревянным настилом. В зоне нахождения всходов должна поддерживаться более низкая температура, чем в остальном помещении. Снизу подоконник изолируют от батареи центрального отопления. Лучшим материалом для этого является зеркализованный лавсан. Нижнюю часть полотнища помещают между наружной стеной и батареей, а верхнюю укрепляют на 15-20 см выше и на 20-25 см дальше от подоконника (вглубь комнаты), как показано на рисунке 5.12,6. Полотнище выполняет двойную функцию — отводит теплый воздух и отражает падающий на него свет, посылая лучи под углом снизу вверх. Чтобы не препятствовать воздухообмену на подоконнике, не следует делать изолирующий экран высоким, вертикально стоящим и помещать его вплотную к подоконнику. В ночное время подоконник дополнительно изолируют от комнаты с помощью занавески, которая доходит до уровня подоконника или спускается чуть ниже. Нижнюю ее часть помещают между краем подоконника и отражающим экраном.

С помощью экрана не только понижается температура, но и улучшается освещенность в зоне нахождения всходов и, кроме того, он избавляет от необходимости перевертывать баночки разными сторонами к свету. Больше мы ничего не в состоянии сделать для наших новорожденных растений. Если дни стоят ясные, они понемногу растут, если свет за окном тусклый, они тянутся и ослабевают. Доводить грунт до полного высыхания на этом этапе нельзя. Растения умеренно поливают теплой (30°) отстоянной водой, когда поверхность грунта на ощупь еще чуть–чуть отдает прохладой.

Бывают особо мрачные дни, когда инсоляция в 10-20 раз ниже, чем в ясную погоду. Если всходы появились в такой день или накануне, нужны чрезвычайные меры по их спасению. Когда специальных светильников нет, остается вспомнить, что в 30-е годы светокультура начиналась с обычных лампочек накаливания. Это очень неэкономично (раздел 5.3.2), и от этого способа отказались сразу же после появления люминесцентных ламп. Но в те годы было выяснено, что для того, чтобы удовлетворить потребность растений в свете нужно освещать их лампами накаливания с суммарной мощностью 200 Вт: либо 2 по 100 Вт, либо 4 по 60 Вт. Для освещения растений несколько патронов крепят на дощечке и над ней помещают отражатель из жести с отверстиями для выхода горячего воздуха. Расстояние между лампами и растениями — 0,5 м. Лампы включают днем на несколько часов. Такое освещение обходится очень дорого, и его можно рассматривать только как аварийное для спасения всходов и сеянцев в критической ситуации.