Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия

Непосредственно перед обработкой взвесьте изделие и запишите его вес. Заверните поделку в полиэтиленовый пакет, проколов в нем отверстия. Поставьте его в середину печи и включите режим мощности примерно 300 Вт (режим «Разморозка»). Время сушки зависит от размеров изделия. Западные авторы определяют время в зависимости от объема изделия: при диаметре предмета до 200 мм – сушить 1 минуту, 200–300 мм – 2 минуты, больше 300 мм – 3 минуты.

Затем дайте изделию остыть примерно полчаса (не вынимая из пакета с отверстиями для выхода пара) и еще раз прогрейте. Возможно, при этом в пакете сконденсируется вода – ее надо будет вылить.

Опять взвесьте поделку. Повторяйте сушку, остывание и взвешивание до тех пор, пока вес не перестанет уменьшаться. Как только уменьшение веса прекратится, сушку можно заканчивать. Полное высыхание не вредит дереву, но если вы его перегреете, то дерево может обуглиться, а то и загореться.

Тонкостенные предметы можно высушить за 3–4 цикла. Для токарных чаш и ваз часто бывает достаточно 4–5 циклов сушки. Толстостенным предметам и необработанным заготовкам может понадобиться в несколько раз больше времени.

После полного высушивания можно приступать к резьбе.

Если у вашей микроволновой печи нет вращающегося поддона, то после каждого цикла поворачивайте изделие на 90°, чтобы оно сушилось равномерно.

Не исключено, что при первом опыте с микроволновой сушкой ваше изделие растрескается, поэтому начинайте осваивать данный метод с не очень сложной и дорогой поделки. В таком случае последовательно уменьшайте мощность или время каждого прогрева при сушке или примите меры для герметизации необработанного торца заготовки.

Капы лучше оборачивать газетами, а уже потом класть в пакет. Впрочем, такой подход уменьшает риск растрескивания и обычных заготовок. Газеты следует менять после остывания, перед следующим циклом прогрева в печке.

Если в дереве есть смоляные карманы, они могут закипеть и разорвать его, а печь забрызгать смолой. Поэтому при сушке смолистые породы древесины стоит также оборачивать бумагой.

И обязательно проверяйте настройки печи перед каждым включением, чтобы по ошибке не включить ее на полную мощность!

Заделка трещин

При сушке изделий очень часто возникают трещины. Самый лучший способ заделки крупной трещины – это вклеивание в нее кусочка такой же древесины. С этой целью щель прочищают и выравнивают ножом так, чтобы легче было подогнать под нее вставку. Если невозможно выбрать кусок дерева из той же заготовки, то подбирают кусок такого же цвета, расположенного далеко от сердцевины ствола и ориентированного таким же образом к центру. После высыхания клея место соединения строгают и зачищают рубанком или стамеской.

Мелкие трещины обычно заделывают специальной замазкой, замешивая опилки этой же древесины на жидком столярном клее. Иногда в столярный клей добавляют масляную краску, которая придает замазке пластичность. Чем больше в замазке масляной краски, тем дольше ее высыхание, но тем она надежнее и меньше усыхает. Однако такие вкрапления в древесину являются серьезной помехой для резьбы, их следует применять только в тех местах, где работа резцами не планируется. В противном случае лучше замешивать опилки на ПВА или подобрать соответствующую акриловую шпатлевку.

Удаление сучков

В заготовках для резьбы иногда попадаются сучки. В этом случае сучки высверливают или вырезают лобзиком, а на их место вставляют пробки из однородной древесины по диаметру высверленного отверстия с похожим расположением рисунка текстуры. Техника удаления сучков состоит в следующем. Сучок высверливают так, чтобы захватить древесину вокруг сучка, мешающую общему тону. Пробку подгоняют под отверстие всегда в одном и том же положении. Направление волокон древесины в пробке должно совпадать с направлением волокон основы вокруг отверстия. Для облегчения подгонки отверстие закрашивают простым карандашом, а пробку притирают вращениями влево и вправо внутри отверстия. В этом случае выступы на пробке, мешающие ее плотному прилеганию к стенкам отверстия, окрашивают карандашом.

После забивания пробки на столярном клее ее выступающую часть нужно спилить ножовкой, но не скалывать: скол может уйти внутрь, и пробку придется снова высверливать. Выравнивают заделку рашпилем, напильником и шкуркой.

Инструменты и приспособления для резьбы по дереву

Заниматься резьбой по дереву без специального инструмента, мягко говоря, неэффективно. Инструменты для резьбы по дереву делятся на две большие группы: основные, предназначенные только для резьбы, и вспомогательные, включающие многоцелевой инвентарь: столярные, разметочные, пилящие и сверлящие приспособления.

Набор резчика весьма разнообразен, при этом чем сложнее работа, чем выше уровень профессионализма, тем большим количеством инструментов пользуется мастер. Для начала вам понадобится нож-косяк, несколько стамесок, мелкая шкурка. Этого хватит для многих видов несложной резьбы. Но обычно чем изысканнее узор, тем сложнее работа и тем больше специфических инструментов требуется. Наборы искусных мастеров резьбы по дереву иногда состоят из сотен инструментов!

Где же взять этот инвентарь? Самый надежный способ для того, кто хочет серьезно заняться резьбой по дереву, – это изготовить его своими силами. Если такой возможности нет, можно воспользоваться услугами мастерской или специалиста по изготовлению инвентаря, особенно это касается инструментов из качественной стали. Конечно, нет необходимости делать самому топор, рубанок или рашпиль. Но в ряде случаев самостоятельное изготовление нужных инструментов оказывается более простым, удобным, дешевым и надежным способом, и не только потому, что большую часть этих инструментов купить невозможно или сложно и что купленные инструменты из-за плохого качества стали иногда не годятся для резьбы. Удачно сделанный и самим же сконструированный, иногда уникальный инструмент может совершенно изменить характер резьбы и конструктивное решение резьбового изделия. С приобретением опыта резчик решает одновременно несколько вопросов: каким будет изделие, из какой древесины оно будет сделано и с помощью какого инструмента? Именно оригинальность придуманного инструмента часто позволяет получить и оригинальную форму поделки. Да и сам такой инструмент в процессе работы совершенствуется или заменяется более удобным.

В последнее время все большую популярность у домашних мастеров приобретают электроинструменты. Их производительность и вправду гораздо выше по сравнению с обычными, но с ними надо быть вдвойне осторожными: очень уж легко испортить всю работу одним неверным движением.

Кроме того, нельзя наивно доверять и покупным инструментам: большинство продаваемых инструментов, если даже они и хорошего качества, имеют неправильный угол заточки. Их нужно обязательно перетачивать, причем существенно изменять угол заточки (делать его более острым). Это замечание относится к стамескам (в том числе и предназначенным для резьбы), топорам, пилам (за редким исключением), ножам, рубанкам и т. д. Не всегда начинающий резчик может самостоятельно выполнить или правильно заточить приобретенный инструмент, в результате этого у него могут возникнуть неверные представления о работе резчика, он не сможет достичь удовлетворяющего результата, его постигнет неоправданное разочарование.

И наоборот, с помощью хорошо заточенного инструмента, выполненного из качественной стали, резать древесину легко. Работа таким инструментом доставляет большое удовольствие. Как правило, во всем процессе изготовления инструмента самой сложной частью является не его конструкция, а именно заточка, вернее, предварительная постановка режущего жала (лезвия).

Постепенно, с годами, резчик по дереву обзаводится многими различными инструментами, но все равно среди них остаются самыми любимыми лишь несколько, те, что оказались удачной конструкции, из хорошей стали, правильно заточенные. Специальные же инструменты, сконструированные самим резчиком, применяются редко, только в тех операциях, для которых они предназначены, но без них эти операции выполнить невозможно.