Рига. Ближний Запад, или Правда и мифы о русской Европе

Первоначально братьями становились неженатые иностранцы – эти молодые рисковые ребята, бороздившие на своих судах полное пиратов Балтийское море, выгодно контрастировали с оседлыми торгашами-посредниками из рижской Большой Гильдии. То было уже зрелое Средневековье, в котором место главных пассионариев у вышедших в тираж крестоносцев переняли купцы. Ганзейский торговый союз объединил Северную Европу, процветающая Рига была его видным членом, Черноголовые – здешней элитой, защищавшей, среди прочего, город с оружием в руках и активно поучаствовавшей в Реформации.

Свой классический вид Дом Черноголовых приобрел уже в XVII столетии – тогда он был одновременно главным городским бизнес-центром и развлекательным клубом: по утрам тут работала биржа, вечерами гремели балы. Со временем братство св. Маврикия сделалось просто объединением торговцев-немцев – история его завершилась вместе с историей немецкой Прибалтики, в 1939 году, когда здешних «немецкоязычных» добровольно-принудительно репатриировали.

В нынешнем, новодельном Доме Черноголовых – временная резиденция латвийского президента: он переехал сюда из Рижского замка (см. ниже) на время его реставрации.

Статуя Роланда перед Домом – память о Риге – свободном городе. Именно городскую вольность (право самостоятельно вести торговлю и вершить суд) похожие статуи символизировали в старинных, преимущественно немецких городах – которые так и называли: «городами Роланда». Обнаженный меч в руке рыцаря как раз означает карающее правосудие. Дата появления на рижской Ратушной площади первого Роланда неизвестна – вообще-то в Cредневековье, когда тут еще торговали, площадь была довольно непрезентабельным местом.

Рассказывают, что городские власти придумали использовать для борьбы с одной неприятностью другую: отлавливая вышедших на работу проституток, они отправляли их убирать остававшиеся от рыночных торговцев груды мусора. Базар постепенно вытеснили на набережную, а площадь, теперь уже Ратушную, приспособили для важных городских мероприятий: тут зачитывали указы, проводили парады, устраивали карнавалы, пригвождали к позорному столбу, секли головы.

Рижский Роланд поначалу был деревянным – но та скульптура, копию которой поставили на площади в самом конце XX века, напоминает не о Cредневековье, а о конце века XIX, когда стремительно богатевший город заботливо прихорашивался и решил, что в самом его центре нужна статуя новая и красивая.

Нынешняя же Ратушная площадь – созданный с нуля символ исторической преемственности, память о европейском прошлом, воскрешенная при выборе европейского будущего; так что удивляться ее эклектическому духу не стоит. Ощутим этот дух – вернее, привкус – и в ресторане «Salve» (Ratslaukums, 5), что в здании, примыкающем к Дому Черноголовых. Рекламируется он как заведение латышской кухни, в качестве названия использует латинское приветствие, кормит вкусно и дорого. В меню ощутим почвеннический уклон (суп из кислой капусты, подаваемый в хлебе, домашняя кровяная колбаса с перловкой и брусничным вареньем), но на деле это очень типичное для современной Риги дозированное включение легкого местного колорита (непременный серый горох) в некий среднеевропейский контекст.

Наводки:

* О Доме Черноголовых – на сайте Президента Латвии: www.president.lv

* Сайт Дома Черноголовых (только на английском): www.melngalvjunams.lv

* Сайт ресторана «Salve»: www.salve.lv

Как сносит башню

С Ратушной площади подавляющее большинство туристов перемещается к церкви Святого Петра (Skarnu, 19), многострадальный шпиль которой – одна из трех высотных доминант Старого города (две другие – купол Домского собора и «игла» церкви Екаба). Причем из всех трех – «самая высотная»: Peterbaznica – высочайший храм города (123,5 м) и второй по высоте в Прибалтике (кстати, первый – таллинская церковь Олевисте – выше рижского Петра всего на полметра).

Sv. Petera baznica – хрестоматийный пример той самой подлинной средневековой рижской готики, о которой твердит туристическая реклама. Вот только подлинного, средневеквого и готического в ней на поверку не так уж много: барочные фасад и шпиль относятся к XVII веку, внутреннее убранство погибло в 1941-м, разрушенные тогда же своды в советские времена отлили из железобетона.

Впрочем, история у церкви и впрямь древняя – впервые в хрониках она упомянута в 1209-м, когда не было еще Домского собора. Но как только последний основал лично епископ Альберт фон Буксгевден (основатель самой Риги), между двумя наиболее узнаваемыми ныне рижскими храмами возникло противостояние. Церковь Петра считалась городской, бюргерской, Домский собор – епископским. Каждая из сторон старалась взять верх в прямом смысле – построить церковь выше. В итоге у епископов оказалась выше каменная часть собора, у бюргеров – деревянный шпиль.

Соперничество в средневековой Риге принимало не только такие мирные формы: иногда во имя победы приходилось не строить, а разбирать. Сохранились сведения о том, что в 1297-м, во время конфликта с третьей стороной, Ливонским орденом, горожане разобрали башню церкви Петра и получившимися боеприпасами палили из катапульты, установленной на церковной крыше, по орденскому замку.

Разрушаться здешней башне было, видно, написано на роду. В XVII веке ее общую высоту довели аж до 136 метров, но в 1666 году, подтверждая зловещее реноме трех шестерок, она рухнула, придавив восемь человек, – а десять лет спустя, вновь отстроенная, сгорела вместе с церковью и еще половиной Риги. Очередной пожар, в 1721 году (тогда в шпиль ударила молния), по легенде, помогал тушить лично Петр I – безрезультатно.

Восстановили шпиль лишь двадцать лет спустя: по окончании работ руководивший ими плотник забрался, как утверждает предание, на флюгер в виде петушка (каков этот кажущийся крошечным снизу петушок в реальности, можно увидеть в церкви – там стоит старый флюгер), сидя на нем верхом, откупорил бутылку вина и осушил бокал за то, чтобы башня стояла вечно. Потом он швырнул хрустальную посуду вниз – в том, что после 121-метрового падения она не разбилась, может убедиться любой посетитель Музея истории Риги и мореходства, где легендарный бокал экспонируется.

Предзнаменование, впрочем, оказалось вовсе не счастливым: ровно через два века, в 1941-м, немецкий артиллерист не промахнулся по располагавшемуся на башне красноармейскому наблюдательному пункту (во всяком случае, так звучит одна из известных версий). Когда в 1973-м нынешний, уже не деревянный, а металлический шпиль был завершен, руководитель работ Петерис Саулитис тоже бросил с него хрустальный бокал, тот разлетелся вдребезги.

В тени огромной церкви, возле ее алтарной части стоит снаружи небольшой, но популярный у туристов памятник – гости города трут на удачу носы металлическим ослу, псу, коту и клюв петуху (у кого получается дотянуться доверху), но недоумевают, какая связь между Ригой и Бременскими музыкантами из сказки братьев Гримм. Связь – с собственно городом Бремен, в дар от которого латвийская столица получила этот памятник в 1990 году, – причем связь прочная. Ведь именно из Бремена прибыл в устье Даугавы основатель Риги епископ Альберт, да и в современности два города – побратимы.

Наводка:

* Сайт церкви Cвятого Петра: peterbaznica.riga.lv

Псы господа

Улочка, на которой стоят полирующие Бременских музыкантов туристы, зовется Скарню (Skarnu, Резницкая). На другой ее стороне, практически напротив памятника – простое, оштукатуренное белым краснокирпичное здание под двускатной черепичной крышей, зримо старое – церковь св. Юра (св. Георгия, Skarnu, 10/16). Оно действительно старо, более того – церковь обычно называют самым старым каменным зданием города (упоминалось оно уже в 1208 году).