Рыболовные любительские снасти

Рис. 135. Цельные удильники.

Блеснят и коротким удильником. Но он неудобен: во-первых, наблюдать за состоянием лески приходится сверху вниз; во-вторых, расстояние между крючками мотовильца маленькое и надо затрачивать немало времени на сматывание и наматывание лески. При частой перемене места ловли это становится большим недостатком снасти.

Удильники бывают цельными, т. е. неразборными (рис. 135), и составными (см. рис. 137), состоящими из двух колен: одно — рукоятка с намертво вставленной в нее трубочкой, второе — хлыстик (после окончания ловли его вершинкой вставляют в трубочку). Такие удильники практичнее: мало места занимают в рюкзаке и, главное, вершинка в полной безопасности.

Рис. 136. Способы крепления лески на вершинке удильника:

а — в расщеп, б — петлей, в, г — резиновой трубочкой,

На рис. 135,о, б показаны цельные удильники, которыми пользовались в прошлые годы. В некоторых местностях ими блеснят и сейчас. Они цельные, сделаны из можжевельника (реже их делали из березы или ели). Можжевельник обладает хорошими качествами: вполне достаточная жесткость, прочность и упругость. Леску наматывали на загнутые и укороченные сучки. Удильник а без рукоятки, но с утолщенным комлем. Рукоятка удильника б сделана из камыша или куги. Такой удильник когда-то появился в Западной Сибири, поэтому его называют «западносибирский мотылек», что означает «прутик». Можжевеловые хлыстики обычно заготавливали осенью, сушили в затененном и сухом месте в течение 1–1,5 месяца. На дополнительном рисунке показан способ изготовления крючка мотовильца.

Леску крепят на вершинке удильника разными способами (рис. 136). Можно закрепить ее в расщепе. Чтобы он не удлинялся, его основание обматывают ниткой, а ее покрывают лаком. Но чаще всего леску закрепляют короткой резиновой трубочкой или петлей. Применяют и резиновую трубочку длиной 6–8 см, диаметром 2–4 мм в зависимости от толщины вершинки удильника. Она выполняет двойную работу: закрепляет леску на вершинке удильника и более отчетливо, чем леска, показывает слабую поклевку. Другими словами, эта резинка выполняет роль кивка — как при ловле на мормышку.

На рис. 135, в, г, д показаны цельные удильники, изготовленные самими рыболовами. Каждый из них состоит из хлыстика и рукоятки. Общая длина 60–65 см. Хлыстик конусообразный, длиной 45–50 см. Он намертво вставлен в рукоятку. Толщина комля 8 — 12 мм, толщина вершинки 2–4 мм. Рукоятку делают из пробки, твердого пенопласта или древесины. Мотовильце удильника в состоит из трех крючков. Расстояние между нижним и средним крючками 15–20 см, а между средним и верхним 8 — 10 см. Верхний крючок устанавливают для того, чтобы точнее регулировать длину рабочей части лески.

Применяют и хлыстики с двусторонним мотовильцем: в этом случае на одно мотовильце наматывают леску диаметром 0,4, на другое — 0,5 мм; к одной леске привязывают блесну желтого цвета, к другой — белого. На каждой леске должна быть резинка, которой она закрепляется на вершинке удильника (это в том случае, если не применяют петлю). Хлыстик делают из винипласта, можжевельника; используют и бамбуковые. Рукоятка пробковая или из плотного пенопласта, почти круглая или прямоугольная, с закругленными гранями, длиной 15–20 см, толщиной и шириной 3–4 см. Делают рукоятку и из легкой древесины (осины, липы), покрывают лаком или красят, чтобы предохранить от влаги.

На рис. 135, г показан цельный удильник с катушкой. На середине хлыстика имеется пропускное кольцо, а на вершинке — концевое. Леска намотана на катушку и пропущена через кольца. Рукоятка пробковая или пенопластовая, хлыстик винипластовый. Нижняя часть его несколько утолщена. Пропускные кольца имеются в продаже, но их можно изготовить и самим из проволоки.

Катушку присоединяют к удильнику с помощью резиновых трубочек. Иногда лапки катушки привинчивают. Но такой способ имеет недостатки: во-первых, часто снимать катушку нельзя, так как отвинчивание и завинчивание шурупов портит удильник; во-вторых, можно пользоваться только одной леской; в-третьих, при смене блесны надо каждый раз укорачивать леску или обязательно присоединять блесну с помощью заводного кольца. Возможно иное крепление катушки (рис. 135, д): лапки катушки вставляют под хомутики, которые зажимают барашками. Этот способ, пожалуй, наилучший: катушка прочно крепится к удильнику, ее можно быстро снять, установить другую.

Катушка должна быть легкой, прочной, удобной в обращении, с хорошим тормозом. Обычно применяют проволочные катушки. Их много, каждая имеет свое название, например, КПП-58, КПП-65, НКР, «Чайка», Проминь-3 и др. Катушки большего диаметра и с надежным тормозом практичнее: чем больше диаметр, тем меньше затрачивается времени на сматывание и разматывание лески.

Рис. 137. Составные удильники.

Всегда ли нужна катушка для блеснения? Если ловить окуня в зимнее время — не нужна, его вываживают, выбирая леску руками, раскидывая ее на лед. А вот при ловле щуки или судака, когда приманку может схватить крупный экземпляр, его можно вываживать, как и окуня, с помощью катушки. Благодаря имеющемуся на катушке тормозу при рывке хищника без участия рыболова своевременно подается неослабленная леска.

Катушка особенно нужна для летнего блеснения, когда рыба сопротивляется сильнее, чем зимой. При открытой воде блеснят обычно с лодки. Если утомлять хищника без помощи катушки, то возможна несвоевременная подача лески, а это к хорошему не приведет. Когда леску выбирают руками, то ее бросают в лодку как попало. При рывке рыбы надо подать леску, а она возьми да зацепись за что-то. В результате — обрыв лески или сход хищника.

В зимнее время рыба сопротивляется слабее, поэтому вываживать ее легче, особой надобности в катушке нет. К тому же в морозную погоду катушка неудобна тем, что на ней смерзается леска, что затрудняет сматывание. При низкой температуре воздуха затрудняется и смена катушки — железные части «прихватывают» кожу пальцев.

Несколько видов составных удильников показано на рис. 137. Они изготовлены из того же материала, что и цельные. Особенность удильника а в том, что хлыстик после ловли в трубку не вставляют — к нему присоединено мотовильце. Поэтому длина трубки меньше, чем у других составных удильников: наружной части 3–4 см, вставленной в рукоятку — 4–5 см. У других удильников наружная длина трубок составляет 10–12 см, а вставленной в рукоятку — 15–20 см. Трубки алюминиевые или дюралюминиевые, реже латунные, медные. У составного удильника б крючки мотовильца присоединены к трубке на расстоянии 8 — 10 см. Встречаются удильники с пенопластовыми рукоятками и мотовильцами, изготовленными из целого куска.

На рис. 137, в — удильник с двумя мотовильцами. Правым легче регулировать длину рабочей части лески. Второе мотовильце обеспечивает постоянную готовность к применению другой блесны и лески. Можно увидеть удильники и с тремя такими мотовильцами.

Имеются в продаже составные удильники, показанные на рис. 137, г, д. Удильник на рис. 137, г называется универсальным, он с двумя полиэтиленовыми хлыстиками: один для блеснения, второй — для ловли рыбы на мормышку. Оба хлыстика находятся внутри пластмассовой рукоятки, а необходимый для ловли хлыстик комлевой частью вставляется в рукоятку. Удобно: не клюет рыба на блесну — лови на мормышку. Такова, по крайней мере, идея, а вот осуществить ее на практике трудно, так как в комплекте удильника только одна катушка К.ПП-50. Надо приобрести вторую, такую же, или использовать другие катушки, предварительно подогнав лапки.

Удильник имеет простое, удобное, надежное крепление катушки. Впереди утолщенной части рукоятки — выступ с пазом для лапки катушки: в передней части рукоятки — подвижное кольцо, растягивающее спиральную пружину, которая находится внутри рукоятки; в этом кольце имеется паз, в который вставляется другая лапка катушки. Когда одна лапка вставлена в паз выступа, кольцо оттягивают (пружина сжимается), вставляют вторую лапку в паз кольца и тут же его досылают на лапку.

Рабочая длина удильника 45 см. Им можно пользоваться и зимой и летом.