С природой один на один (Человек в условиях автономного существования)

сплошным ковром покрывает сфагнум. Сфагнум в состоянии впитать в себя огромное количество воды. Более чем в 20 раз больше собственной массы. При

полном насыщении вес растения увеличивается на 2000%. Видимо, эта особенность мха и послужила причиной, что его так назвали ("сфагнос" – по-гречески

"губка"). Затраченное на поиск время окупится с лихвой. Не придется то и дело сушить влажную одежду и обувь, а по ночам дрожать от промозглой

сырости. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того,

прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ гнуса, чем репелленты и дымокурные костры.

Временным укрытием могут служить навес, шалаш, землянка. Выбор типа укрытия будет зависеть от умения, способностей, трудолюбия и, конечно,

физического состояния людей, поскольку в строительном материале нет недостатка. Однако, чем суровее погода, тем надежнее и теплее должно быть

жилище, будущее жилище должно быть достаточно просторным. Нет необходимости придерживаться принципа "в тесноте, да не в обиде". Рассчитывая его

площадь, можно принять норму 2х0,75 м на одного человека.

Прежде чем приступить к строительству, надо хорошо расчистить площадку, а затем, прикинув, сколько потребуется строительного материала, заготовить

его заранее: вырубить жерди, нарубить лапника, ветвей, собрать мох, нарезать коры. Чтобы куски коры получились достаточно большими и прочными, на

стволе лиственницы делают глубокие вертикальные надрезы до самой древесины на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга.

После этого эти полосы нарезают сверху и снизу крупными зубцами сантиметров по 10-12 в поперечнике, а затем осторожно сдирают кору топором или

ножом-мачете.

Конечно, все строительные работы значительно упростятся, если среди имущества есть топор. Однако этот обыденный предмет в руках неопытного

человека может стать причиной серьезной травмы. Вот почему, работая топором, необходимо придерживаться некоторых обязательных правил (рис. 30).

Рис 30. Работа с топором

Прежде всего следует проверить, насколько надежно закреплено лезвие топора к ручке. Если оно болтается, скользит, надо закрепить его клиновидной

распоркой из твердого дерева. Рукоятка топора не должна иметь трещин, иначе она может обломиться во время рубки. Топор должен быть хорошо наточен.

Тупой топор при пользовании требует применения большей силы, а тем самым снижается точность ударов. Облюбовав подходящее дерево, надо удалить

нижние ветви и очистить подножие ствола от кустарника и всякой травы. Затем, став в удобную позу так, чтобы обе ноги имели прочный упор, первую

зарубку делают на высоте 30-40 см от земли с той стороны, в которую должно будет упасть дерево (лучше всего со стороны естественного наклона).

Углубив зарубку до половины толщины ствола, наносят несколько ударов с противоположной стороны, чуть выше сделанной зарубки. Если рукоятка топора

коротка, рубить надо, опустившись на колено. Закончив работу, лезвие следует хорошенько обтереть ветошью и воткнуть в сухую колоду или пень. Не

рекомендуется использовать для этой цели свежесрубленное дерево. Носить топор полагается в чехле и обязательно так, чтобы лезвие его смотрело в

сторону от тела. Это предупредит травму в случае неожиданного падения человека.

В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса. два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбивают в

землю на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. На развилки укладывают толстую жердь – несущий брус. К нему под углом примерно 45-60° прислоняю 5-7

жердей и, закрепив их веревкой или лозой, поверх натягивают тент из любой имеющейся под руками ткани – брезента, парашютной и др.

Рис 31. Временные убежища

а – простейший навес с костром "нодья"; б – двускатный шалаш с костром "таежный"

Края тента подгибают с боков и привязывают к брусу, уложенному в основание укрытия. Подстилку делают из нескольких слоев лапника или сухого мха.

Чтобы под навес не затекала дождевая вода его окапывают канавкой (рис. 31).

Чтобы расположиться с большим комфортом, можно соорудить двускатный шалаш. Начинают строительство с сооружения стоек. Но, уложив на них

несущий брус, жерди укладывают под углом по обе его стороны. Затем к каждому из скатов надежно привязывают параллельно земле по три-четыре

нетолстых жерди-стропила. Теперь остается самое главное – соорудить крышу. Для этого, начиная снизу, на стропила укладывают лапник, ветки с густой

листвой или куски коры так, чтобы каждый последующий слой, словно черепица прикрывал нижний примерно до половины. Переднюю часть шалаша

завешивают куском ткани, а заднюю прикрывают тремя жердями и заплетают лапником, теперь остается сделать подстилку потолще и развести у входа

костер.

При высоком снежном покрове у подножия большого дерева можно вырыть снежную траншею (рис. 32).

Рис 32. Снежная траншея

Сверху траншею прикрывают брезентовым полотнищем или парашютной тканью, а дно выстилают несколькими слоями лапника.

Как только строительство закончено, следует позаботиться о костре. Костер в условиях автономного существования – это не только тепло и свет, это сухая

одежда и горячая вода из растопленного льда и снега, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового самолета.

Но главное, костер – это аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. Перед разведением костра надо заготовить немного топлива. Для

разжигания огня пользуются сухими веточками, которые обстругивают так, чтобы стружка оставалась на них в виде "воротничка". Поверх укладывают

тонкие щепочки, расщепленную сухую кору (лучше березовую), высохший мох. Топливо в костер добавляют понемногу. По мере увеличения пламени можно

класть более крупные ветви. Укладывать их надо по одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха. Если забыть об этом, даже жарко горящий

костер может "задохнуться".