Сад для лентяя

Рис. 4. Формирование кроны яблони на 1—4-й года после посадки: слева – до обрезки, справа – после обрезки.

Случается, что у трехлетнего саженца погибает крона, в то время как на штамбе выше места прививки растет сильный побег. В этом случае вам нужно будет удалить всю отмершую крону и начать формировать новую из молодого побега. Сначала необходимо удалить поврежденные ветви внутри самой кроны. Центральную ветвь обрезают над слабой боковой веткой. Если нижние ветви мешают обработке почвы, их концы удаляют.

Минимальная обрезка дерева требуется в случае ежегодного прироста в 20–30 см. Если прирост не наблюдается, дерево обрезают сильнее: каждую многолетнюю ветку сильно укорачивают. Иногда может потребоваться даже удаление целых ветвей в кроне деревьев.

Высота взрослого дерева не должна превышать 3,5 м. Для этого в верхней части кроны нужно вырезать центральную ветвь. Через два-три года на яблоне в верхней части кроны появятся побеги-волчки, которые сильно загустят крону, если их не удалить.

На 3—4-й, реже 2-й год после посадки деревья начинают плодоносить. Дерево, за которым правильно ухаживали, плодоносит ежегодно. Периодичность плодоношения проявляется в том случае, если яблоню никогда прежде не обрезали или обрезали слишком сильно. В том случае, если деревья в вашем саду дают не ежегодный урожай, а периодический, можно посоветовать по окончании периода вегетации на 1 м2приствольного круга внести раствор фосфорно-калийных удобрений (50 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 20 л воды), а затем, через 1–2 часа, под дерево вылить такое же количество воды и замульчировать приствольный круг слоем перегноя. В начале марта можно ввести азотные удобрения, а затем, за весь вегетационный период не менее трех раз, подкормить яблоню. Первую подкормку вносят сразу же после цветения, вторую – через три недели после первой, последнюю – через 25 дней после второй подкормки.

Защита яблонь от воздействия внешней среды

Начиная с середины февраля, иногда и позже, в марте, у многих плодово-ягодных культур повреждается кора. В апреле это более заметно: кора меняет цвет, а в мае она проседает и становится шероховатой. Многие садоводы начинают лечить дерево именно в мае.

Сначала острым садовым ножом нужно вырезать всю поврежденную кору до ее здоровой части, а ранку промыть раствором железного (100 г на 1 л воды) или медного (50 г на 1 л воды) купороса. За неимением купороса можно воспользоваться слабым раствором марганцовокислого калия. Если на месте среза появился беловатый налет, ранку прижигают крепким раствором марганцовокислого калия, дают ей подсохнуть, после чего промазывают садовым варом и обвязывают темной полиэтиленовой пленкой.

Во избежание солнечных ожогов стволы деревьев можно побелить (1 кг глины, 500 г медного купороса, 2 кг извести на 10 л воды), или, при отсутствии извести, обвязать газетной бумагой в два-три слоя штамб и основания скелетных ветвей.

Молодым деревьям нужно побелить стволы на высоту около 1,5 м от поверхности почвы. Кроме извести, для этой цели можно применять и специальный состав для побелки плодовых деревьев.

Очень вредна для крон некоторых сортов яблонь и пониженная (ниже –25° С) температура. Особенно это относится к относительно зимостойким сортам. Перенасыщение почвы азотными удобрениями, сильная обрезка деревьев или задержка со сбором урожая также приводят к понижению зимостойкости. Но даже если вы обнаружили, что после сильных холодов вся надземная часть дерева погибла, не спешите спиливать дерево. В середине мая, иногда и позднее, в нижней части штамба, выше места прививки, часто появляются дополнительные побеги, и из одного из них можно будет сформировать новую крону. Разумнее попытаться восстановить крону дерева, если оно моложе 15 лет, чем выкорчевать и на его месте посадить новое. После появления новых побегов летом текущего года либо весной следующего спилите наискосок все погибшие ветки, а место среза замажьте масляной краской.

Иногда деревья повреждаются сильным ветром и градом. Последний может даже пробить кору молодого деревца до самой древесины. Сняв оставшиеся после града плоды, приступайте к лечению яблони, смазывая в течение недели поврежденные места 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Затем нанесите на них теплый садовый вар.

Немалый вред садовым культурам наносят грызуны – мыши и зайцы. Для того чтобы защитить от них садовый участок, установите на границе сада забор, сделанный из мелкоячеистой сетки, высотой не менее 0,5 м. Забор должен быть заглублен на 30 см в почву, а сверху дополнен более крупной сеткой высотой до 2 м.

Прекрасное средство для защиты деревьев от мышей и зайцев – стекловата. Помимо того что грызуны не смогут к ним подобраться, стекловата защитит ваши культуры в суровые зимы, обогревая их. Если на садовом участке имеется небольшой домик, проследите за тем, чтобы в нем не было неубранных овощей, круп, хлеба, семян – всего того, что привлечет мышей.

Если же грызуны успели повредить деревья, замажьте ранки садовым варом и, не дожидаясь, пока он просохнет, оберните черной пленкой.

Груша

Груша считается долгожителем среди остальных садовых культур: она может расти более 130 лет. Наверное, поэтому дерево требовательно к условиям произрастания: предпочитает расти на рыхлых почвах, не терпит сильных ветров. Однако это не должно испугать вас: при минимальном уходе груша в течение долгих лет будет радовать вас вкусными плодами, которые можно использовать как в свежем виде, так и в переработанном – компоты, варенье, пастила и др.

По своим биологическим свойствам груша близка к яблоне. Крона у нее чаще всего в виде пирамиды. Эта культура более засухоустойчива, однако и более теплолюбива, зимостойких сортов не так уж много.

Форма плодов – от яблоковидной до удлиненной, постепенно расширяющейся к основанию (рис. 5).

Рис. 5. Форма плодов груши: а – округлые, б – яйцевидные, в – конические, г – овальные, или бочковидные, д – грушевидные, е – бутыльчато-грушевидные.

Груша произрастает практически на любых почвах, кроме песчаных. На вкус плодов во многом влияют свойства почвы. Иначе говоря, на бедных почвах плоды получаются кислыми, мякоть у них гранулированная, горьковатая на вкус. Лежкость у таких плодов плохая.

Сорта груш

Все сорта груш подразделяются на летние и осенние. К летним относятся Губернаторская, Вильямс, Дюшес летний, Белолистка, Бере Жиффар, Дубовская ранняя, Лимонка, Любимица Яковлева, Краснобочка и др. Плоды летних сортов созревают в конце августа – начале сентября.

Белолистка – летний сорт народной селекции. Существует предположение, что сорт был выведен в Волгоградской области. Плоды крупные, светло-желтого цвета. Мякоть сочная, нежная, приятная на вкус. Лежкость средняя. Используется как в свежем виде, так и для сушки.

Губернаторская (Астраханская ранняя) – летний сорт народной селекции. Крона дерева редкая, пониклая. Зимостойкий засухоустойчивый сорт, неприхотливый к почвенным условиям. Плоды крупные, грубобугорчатой формы, светло-желтого цвета, с красным румянцем, особенно на солнечной стороне. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя: плоды могут храниться около 2 недель, в холодильнике дольше.

Вильямс – летний сорт английского происхождения. Крона дерева редкая, пирамидальной формы. Среднезимостойкий, неприхотливый к почвам сорт. Средние и крупные по размеру плоды продолговато-грушевидной формы, с бугристой поверхностью, светло-зеленого или лимонно-желтого цвета, со слабым размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, нежная, кремового цвета, привкус мускатный. Плоды могут храниться до 10 дней, в холодильнике – свыше 2 недель. Сорт устойчив к поражению паршой.