Сад и огород для ленивых. Не копать, не поливать, не удобрять, а собирать богатый урожай

В крупных магазинах, конечно, пока лишь в больших городах, мульча из коры (иностранного производства) появилась в продаже, правда, втридорога. Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой.

Есть опилки — дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом — набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, то и используй, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5–10 ниже, чем под темным укрытием. Так что в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья, поэтому не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.

Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Именно поэтому сады лучше залужать. Если же вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое — не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше — мульчировать. Для чтого тобы корни могли обеспечить растения всем необходимым, все необходимое для роста и развития должно быть в почве, причем равномерно распределено по всей толще корнеобитаемого слоя, да еще и постоянно поступать туда. Проще всего обеспечить растениям такой рацион регулярным внесением органики.

Можно организовать капельный полив, проложив в корнеобитаемым слое шланги с отверстиями по всей боковой поверхности, кстати, они продаются готовые. Подсоедините его к крану на нижней части поверхности бочки, поставленной на невысокую подставку (чуть выше уровня грядки) — и никаких проблем с поливом и подкормкой. Следите, чтобы бочка не опорожнялась и всегда была закрыта крышкой, чтобы содержимое из нее не испарялось.

Полив надо совмещать с подкормкой, а потому бочку заполняете слабым раствором удобрения в воде. Если используете минеральные подкормки, то достаточно 1 столовой ложки удобрения на 10 л воды. Если органической — то навоз разводят водой 1:10, птичий помет 1:20, а настой сорняков 1:5. Но органику надо процеживать, иначе она забьет отверстия в шланге.

Можно ограничиться бутылками поилками-кормилками, которые надо равномерно разместить между растениями. Для этого снимите с них крышки, заполните питательным раствором, придерживая отверстие пальцем, быстро перевораните и воткните в почву по самые плечики. Если раствор выливается слишком быстро, поверните бутылку в почве или вставьте поглубже. Заполнять их придется один раз в 2 недели. В чем преимущество такой капельной подкормки? Растения получают питание постоянно и равномерно, а не тогда, когда вы соизволите их полить и подкормить, то есть заставляете их питаться урывками. Кроме того, для каждой группы растений вы сможете подобрать рацион, наиболее подходящий для них.

Глава третья О питании растений

Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни. И ни одно из них не может заменить другого.

Воздушное питание — процесс сложный и многоступенчатый. Сначала хлорофилл листа поглощает квант света, под воздействием которого происходят изменения в самом хлорофилле. Возникает такая его форма, которая, поглощая углекислый газ из воздуха, присоединяет к нему молекулу воды, а освободившиеся при этом атомы кислорода выделяются в атмосферу. Таким образом, продуктом воздушного питания растения являются углеводы (глюкоза) — органическое соединение С(Н2О). Процесс образования углеводов идет чрезвычайно быстро, уже через 10 секунд после начала освещения в листьях появляются углеводы, которые предназначены для питания корней.

Основой воздушного питания растений является свет, вода и углекислый газ.

Интенсивность освещения определяет будущий урожай: чем лучше освещено растение, тем быстрее идет в его листьях процесс фотосинтеза. Хлорофилл обладает большой поглощающей способностью солнечной энергии. При прохождении через пластинку листа происходит поглощение света хлорофиллом на 70–90 %. Так что на долю листа, который расположен ниже, практически ничего не остается. Отсюда хорошая освещенность всего растения — залог мощного процесса фотосинтеза в его листьях, а это — залог хорошего урожая. Те же растения, на долю которых солнечной энергии выпадает мало, не то что хороший урожай не могут дать, у них для собственного роста даже нет энергии, ее едва хватает на обеспечение дыхания.

Через лист быстро усваиваются минеральные элементы, поэтому внекорневая подкормка по зеленому листу является скорой помощью растениям в экстренных ситуациях, но она не может заменить корневого питания.

Для лучшего поглощения солнечной энергии растения рекомендуют сажать по направлению с юга на север, тогда они хорошо освещаются солнцем весь день, не затеняя друг друга. По этой же причине рекомендуют делать широкие проходы между грядками. Загущение посадок тоже приводит к плохой освещенности растений, а следовательно, к ослаблению процесса фотосинтеза. Есть растения, которые могут мириться с относительным затенением. Это свекла, морковь, щавель, капуста кольраби, брюссельская, черная смородина, малина, крыжовник, ирга, арония, рябина, айва, земклуника, астильба, водосбор, василистник и некоторые другие. Но есть такие, которые должны быть освещены солнцем целый день. К ним относятся кочанная, цветная и пекинская капуста, капуста брокколи, лук, картофель, укроп, салат. Если на грядки с этими культурами хотя бы полдня падает тень от деревьев, то урожая ждать не приходится. К светолюбивым культурам относятся также облепиха, жимолость, земляника, красная смородина, многие сорта лилий, флоксы, пионы, розы, клематисы и некоторые другие растения.

Итак, водород (H), кислород (O), углерод (C), азот (N) — основные элементы, которые растения задаром берут из воздуха и воды и с помощью солнечной энергии создают из них себя и свое потомство (урожай). Эти элементы составляют около 95 % массы растения вместе с урожаем, и лишь 5 % этой массы — минеральные элементы, которые растения поглощают из почвы!

Правильное питание растений — немаловажный фактор их здоровья, а здоровые растения способны сами противостоять вредителям и болезням. Как создать правильный рацион для растений? Принцип здесь простой: что выносим, то и вносим. Конечно, на разных почвах в разных климатических зонах одни и те же растения выносят из почв разное количество минеральных элементов. При обилии солнечного света растения способны усваивать большее их количество, в регионах с холодным климатом — гораздо меньше. Но есть некоторые средние показатели, и оказалось, что вынос элементов из почвы (следовательно, и потребность в них) и, главное, их состав разный у растений, относящихся к разным группам.

Таких групп всего три. К первой группе относятся растения-азотолюбы, у которых потребность в азоте не менее 45 % от суммы потребного азота, фосфора и калия. Ко второй группе относятся растения-калиелюбы, у которых потребность в калии не менее 45 % суммы всех трех элементов. К третьей группе относятся растения-фосфоролюбы, для которых содержание фосфора в рационе должно быть не менее 17 %. При этом следует учесть, что азот N всегда приводят в чистом виде, а калий K и фосфор F — в виде оксидов, а потому в оксиде K₂O калия содержится 0,83 %, то есть K = 0,83 K₂O, а фосфора всего F = 0,44 F₂O. Чтобы во всем этом разобраться, введем два новых понятия — «агронорма» и «баланс».

Что же это такое?

Агронорма — это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N+P+K.

Баланс — это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N, P, K разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде отношения N: P: K.

А для чего все это надо? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры, но об этом чуть позже.