Садово-огородные хитрости. Постройки и инвентарь
Шрифт:
Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.
Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар
В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.
Сварка пленки
При несоответствии ширины пленки расстоянию между несущими элементами конструкций необходимо пленку сваривать.
Сварку пленки проводят на столах или длинных досках, установленных на козлы. На поверхность стола или доску кладут обернутую толстой тканью или газетами рейку шириной 3–4 см и толщиной 2–2,5 см. Края полотнищ пленки накладывают друг на друга внахлест на ширину 3–4 см, расправляют (рис. 14).
Пленку прижимают кирпичом или другим тяжелым предметом. На будущий шов помещают прокладку из целлофана, во избежание приваривания пленки к сваривающим приборам. По совмещенным краям пленки проводят утюгом или паяльником, нагретым до температуры 120–140 °C при сварке полиэтиленовой пленки и 160–170 °C – для поливинилхлоридной пленки. Скорость сварки зависит от температуры плавления материала и скорости остывания сварного шва, которые определяются толщиной и рецептурой пленки.
При сварке паяльником полотнища накладывают друг на друга. Отступив от края полотнищ на 1–2,5 см кладут рейку или доску, чтобы не прожечь плен ку. Целлофан помещают на поверхность стола. При плавлении пленки ее края прижимают к поверхности стола резиновым шпателем или дощечкой.
Для сваривания армированной пленки следует края свариваемых полотнищ накладывать гладкой стороной.
Во время сварки необходимо обязательно проветривать помещение.
Хранение и вторичное использование пленки
Новую пленку можно хранить при любой температуре в темных помещениях, укладывая рулоны или сложенные полотнища горизонтально.
Осенью, после уборки растительных остатков из теплиц, промывают пленку, не снимая с каркаса, протирают загрязненные места мягкой щеткой. После просушки пленку снимают, выбирая для этого ясный безветренный день. При раскрытии теплицы вначале освобождают пленку на торцах, забрасывают полотнище с торцов на верх, проветривают теплицу для снятия конденсата с внутренней поверхности кровли. Пленку, пригодную для использования на этой же теплице, снимают особенно тщательно.
Пленку, непригодную к использованию на теплицах, на следующий год можно использовать на малогабаритных укрытиях или для мульчирования почвы.
На парниках пленку можно хранить не снимая. Для этого полотнище пленки сворачивают на нижнюю рейку и привязывают к коньковой рейке. Получившийся рулон обвязывают старой пленкой. Разворачивают пленку только при установлении положительной температуры.
Ящик для приготовления компоста
Многие из тех, кто намерен приобрести парник или теплицу, хотели бы выращивать биологически чистые овощи. Однако позднее из-за нехватки органических удобрений они вынуждены вносить минеральные удобрения или мириться с теми
недостатками, которые сулит истощенная и выведенная из биологического равновесия почва. Для оздоровления почвы и подавления вредителей очень хорошо подходит компост как натуральный продукт. Компост можно простейшим способом приготовить самому. Однако компост, который перепревает в углу сада под открытым небом, поочередно иссушается и вымывается под воздействием солнца и дождя. То, что потом остается, представляет собой относительно малоценную землю.Превращение органических отходов в хороший ком пост и тем самым в гумус осуществляют главным образом бактерии и черви. Этим существам мы должны создать идеальные условия с помощью специального устройства – ящика для компостирования (рис. 15). Так можно получить большое количество гумуса. И, на что часто не обращают внимание, в хозяйстве остается со ответственно меньшее количество отходов, которые необходимо уничтожать.
Недорогие ящики для приготовления компоста можно встретить в продаже, но их также можно изготовить самому из простых материалов (рис. 16).
Важную роль здесь играют боковая вентиляция и крышка. Против загнивания деревянные детали пропитывают антисептиком, который не оказывает вредного влияния на растения и микроорганизмы. В качестве строительного материала наряду с деревом можно использовать металл, асбестоцемент и бетон.
Готовый компост, как правило, находится внизу ящика, куда нужно иметь доступ. Легче всего это сделать, когда боковые детали съемные. Показанный на рисунке 2 ящик для приготовления компоста в отношении внешнего вида и размеров предложен лишь как один из вариантов. Разумеется, возможны отклонения.
Погреб
Погреб лучше всего сделать на возвышенном и сухом месте так, чтобы уровень его пола был на 50 см выше самого высокого уровня грунтовых вод. Полуподземный погреб наиболее прост по конструкции.
Выройте котлован нужного размера и тщательно зачистите его стены и основание. Земляные работы лучше производить вручную – это повышает их качество. Обнаруженные во время работ фильтрующие водоносные жилы следует заделать цементно-песочным раствором (1:1,5) – и немедленно. Для ускорения схватывания можно добавить в раствор 10 % жидкого стекла или 5 % алюмината натрия.
На выровненное и утрамбованное дно котлована насыпают дренирующий слой крупнозернистого песка или щебня толщиной 8-10 см, поверх которого укладывают тщательно промятую жирную глину толщиной 20–30 см. Глиняный «замок» защитит погреб от грунтовых вод и в то же время предохранит рулонный материал – рубероид, входящий в гидроизоляцию, – от излишнего увлажнения.
Покройте дно котлована слоем бетона толщиной 8-10 см. Для улучшения качества гидроизоляции обработайте высохшие и затвердевшие бетонные поверхности холодной битумной грунтовкой (30 % битума и 70 % автомобильного бензина).
После этого последовательно наклеивают два слоя рубероида на горячей битумной мастике или на чистом битуме. Рулонный материал должен иметь запас по длине, чтобы его концы можно было завернуть на стены. После того как битумная мастика высохнет, поверх гидроизоляции надо сделать пол толщиной 4–5 см из раствора, состоящего из одной части свежеизготовленного цемента и трех частей песка. Чтобы получить на поверхности пола прочную и более водонепроницаемую пленку, свежеуложенный раствор присыпают слоем сухого цемента толщиной 1 мм, а когда цемент пропитается влагой, заглаживают его стальной пластиной – кельмой.