Самоучитель начинающего огородника

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–45 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай немного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5—10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80 %.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, то есть начинающими краснеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60–65 °C), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают в небольшие ящики в 2–3 слоя, удаляя плодоножки. Обработку проводят в помещении при температуре 18–20 °C. Чтобы ускорить процесс созревания, в ящики добавляют немного красных помидоров, которые при хранении выделяют газ этилен.

На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Какой сорт выбрать?

Биг Биф – высокорослый ранний, высокоурожайный сорт, плоды крупные до 330 г; Подарочный – крупноплодный сорт для открытого грунта. Хорошо подходит для салатов и консервирования; Беби – раннеспелый сорт, настоящее лакомство для детей; Русский богатырь – среднеранний (100–115 дней) сорт; Розовый гигант – популярный крупноплодный среднеранний (120 дней) сорт для пленочных теплиц и открытого грунта; Бычье сердце — среднепоздний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта; Гигант красный – среднеспелый, Розовый слон – для открытого грунта и пленочных укрытий раннеспелый сорт.

Сорт или гибрид? Лучше отдать предпочтение гибридам. В отличие от сортов они обладают многими необходимыми положительными качествами именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием плодов в неблагоприятных условиях, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры и влажности и др.

Для пленочных укрытий высотой до 1 м подходят гибриды: Король рынка, Миллениум. При высоте теплицы около 2 м подойдут полудетерминантные гибриды Ноктюрн, Евпатор, Соната, Интуиция, индетерминантные Увертюра, Рапсодия, Этюд, Семко-99, Фунтик, а также гибрид с розовыми плодами Розмарин.

Огурцы

Огурец является одним из самых распространенных овощей. Это однолетнее растение, выращивается в открытом грунте, теплицах, пленочных укрытиях. Способы выращивания: посевом семян на постоянное место и через рассаду.

Посев в открытый грунт: высевают в конце мая – начале июня (при угрозе ночных заморозков посевы укрывают пленкой или укрывными материалами). Глубина 1,5–2 см, расстояние в ряду 15–20 см, расстояние между рядами 60–80 см. Перед посевом семена не проращивают.

Выращивание рассады: на рассаду сеют в теплице или комнате за 20–30 дней до высадки в грунт. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, после того, как окончательно минует угроза заморозков.

Предшественниками для огурца являются ранние капуста и картофель, томат, бобовые, лук, сидераты. Почва должна быть легкая, рыхлая, богатая гумусом, pH не ниже 6,0. Огурец относится к теплолюбивым растениям, при температуре ниже 12 °C останавливает рост. Оптимальной является температура 24–27 °C.

Как выращивать на грядках?

Гряды под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещенном месте, на котором в предыдущий год не возделывались тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) – для предотвращения заражения болезнями и появления вредителей.

Уже осенью выбирают грядку, предназначенную для посадки огурцов на следующий год. Готовят ее следующим образом: грядку обрабатывают фунгицидом «Абига-пик» (75 г на 10 л воды) из расчета 1 л на 10 м² грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки и сжигают их. Грядку перекапывают на глубину 20–25 см и оставляют до весны.

Весной снова вскапываем грядку шириной до 70 см на глубину штыка лопаты. Затем разбрасываем органическое удобрение, окультуренный торф, компост, навозный перегной, готовый субстрат для огурцов «Селигер Агро» – из расчета до 3 кг на 1 м². Затем добавляем древесную золу из расчета 1 стакан на 1 м². После этого берем железные грабли и почву вместе с органическими удобрениями и выравниваем на глубину зубьев греблей. Выровненную грядку легко утрамбовываем доской или фанерой. После этого по середине вдоль грядки проводим бороздку глубиной 2–3 см – просто накладываем на грядку рейку и надавливаем, получается ровная бороздка.

Затем готовим горячий раствор: в Юл воды с температурой 50 °C разводим 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, 10 мл «Интермаг огород» для огурцов, 10 г регулятора роста «Корневин» и 3 капли регулятора «Эмистим». Хорошо размешиваем и методом дождевания поливаем всю грядку и бороздку, не жалея раствора (лучше пролить бороздку дважды).

Ну а теперь берем сухие семена самоплодных гибридов огурцов и сеем в бороздку: семя от семени на расстоянии 50–60 см. Осторожно, легко прижимаем пальцем семечко к теплой влажной земле и сверху засыпаем его увлажненной рассыпной землей – достаточно примерно 1 ст. ложки земли на одно семя. После этого нужно рукой прижать землю к семечку.

Посеянные семена сверху не поливают, а всю поверхность грядки опудривают молотым острым черным перцем (можно смешать его с красным). Делаем это для того, чтобы набухшие семена не повредили муравьи, появившиеся всходы не съели слизни и не подгрызли мыши, – перец их хорошо отпугивает.

И последняя процедура – затянуть грядку укрывным нетканым материалом, желательно двойным слоем.

Сроки посева в такую грядку: 25 мая, 1 июня, и последний срок посева – 15–20 июня. Последний срок посева даст возможность поесть свежие зеленые огурчики даже в начале октября.

Как только минует угроза заморозков (10–12 июня), огурцы открывают, на грядки ставят дуги высотой 80–90 см и на них кладут плотный белый укрывной материал, покрывающий грядку со всех сторон. Если не накрыть грядку, то огуречные листья от яркого солнца становятся очень грубыми, жесткими и колючими, ломаются, желтеют, буреют, а завязи при этом желтеют и засыхают. Урожай быстро сходит на нет. Если огурцы самоопыляемые, укрывной материал не снимают в течение лета за исключением полива, подкормок и сбора урожая.

Если огурцы пчелоопыляемые, укрывной материал во время цветения наполовину приподнимают с теплой, безветренной стороны.

Если после посева ожидаются небольшие заморозки, то сверху укрывного материала накрыть дополнительно полиэтиленовой пленкой, особенно на ночь.

Огурцы в летний период подкармливают почти каждые 7 дней в основном готовыми органическими и жидкими минеральными удобрениями.

Корневые подкормки проводят до 5–6 раз в течение летнего периода:

Первую подкормку проводят через 10 дней после всходов или после посадки рассады: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур. Расход до 2–3 л на 1 м²; поливают по всей поверхности грядки.