Сделай сам вещи из строительных отходов

Приемы работы

Размеры нашей книги не дают возможности очень детально и подробно описывать все процессы обработки дерева. Мы поговорим с вами только о наиболее простых, с которыми чаще всего придется сталкиваться.

Прежде всего, как управлять инструментом? Никакое заочное описание не даст тебе такого ясного представления, как наглядный урок.

Лучше всего посмотреть, как это делает опытный мастер, как он держит и направляет инструмент. Практика дает уже навыки.

Можно указать вкратце наиболее важные моменты в работе инструментами.

При пилении пилой или лобзиком никогда не надо нажимать на пилу, а водить ею легкими движениями. Работа производится тяжестью пилы. Зубья пилы заострены с одной стороны, поэтому работа собственно производится одним движением пилы — именно движением от работающего. Обратное движение холостое, не производящее работы. Вот на холостом движении надо слегка надавливать пилу, чтобы зубья вынесли из прореза опилки, очистили прорез.

При начале пропила нужно работать короткими движениями пилы, причем левая рука должна лежать на куске дерева и большим пальцем направлять полотно пилы, чтобы оно шло правильно по намеченной линии. Когда полотно пилы войдет в дерево, надо увеличивать размах пилы и пилить так, чтобы работало все полотно. При распиливании больших кусков, пила чем дальше, тем с большим трудом проходит в дерево: дерево ее защемляет. Чтобы не было этого, в конец пропила надо вставить маленький колышек, как показано на рис. 24.

Рис. 24. Распиловка доски.

При обстругивании досок надо сделать, чтобы в строгальных инструментах нож не выходил слишком сильно из станка, чтобы стружка не получалась очень толстой. Если имеются и шерхебель и рубанок, то сначала снимают большие неровности на доске шерхебелем, а затем уже работают рубанком. Приемы работы одни и те же. Рубанок держат обеими руками, правой сзади, а левой спереди. При начале движения надавливают на переднюю часть инструмента, а затем нажимают и правой рукой. У всякого малоопытного работника получается при строгании выемка посредине, потому что он невольно нажимает сильнее посредине. За этим надо следить, пока приобретается навык, и делать больше нажим на инструмент в начале и в конце движения. Движения рубанка должны быть параллельны.

Долотом и стамеской обыкновенно выдалбливают отверстия или выемки. Выдалбливают поперек волокон. Ставят долото прямо, острием внутрь отверстия и ударяют по ручке молотком, загоняя долото в дерево. Затем, немного отступя, ставят наклонно и выбивают стружку. Выдалбливают половину выемки, затем с другой стороны вторую. Зачищают выемку уже стамеской от руки.

Круглые отверстия просверливаются буравчиком или сверлом. Буравчик упирают концом в место, где нужно проделать отверстие, и вращают за рукоятку. Сверло вставляют в коловорот, зажимая его винтом. Сверло имеет три зубца. Нижнее острие служит для упора инструмента в дерево, одно боковое режет дерево, а другое выбрасывает стружку. При работе надо левой рукой упирать на рукоятку, а правой вертеть.

Прежде чем приступить к работе инструментами, необходимо сделать на дереве пометки: очертить линии для распиловки, отметить места для отверстий, выемок, гнезд, размерить углы. Для этого нужны кроме карандаша линейка, циркуль для окружностей и угольник. Линейка вещь дешевая и кроме того ее очень легко сделать самому. На линейке нужно нанести деления — сантиметры и миллиметры. Без этого можно обойтись, если имеется складной метр для вымеривания.

Циркуль сделать тоже очень легко. Возьми полоску железа, загни один конец, как показано на рис. 25, а на полоске гвоздем набей ряд отверстий.

Рис. 25. Циркуль для выпиливания кругов.

Когда нужно начертить окружность, гвоздиком прикрепи в центре полоску через одно из отверстий в зависимости от того, какая нужна окружность, а в загнутый конец вставь карандаш или какое-нибудь острие и обведи окружность. Этим приспособлением можно сразу выпиливать окружность, вставив в загнутый конец узкую ножовку или пилку лобзика.

Для измерения и откладывания одинаковых линий можно сделать кронциркуль из полотна старой ножовки для металла. Разломи ее пополам и склепай концы так, чтобы их можно было раздвигать. Затем заточи бока, чтобы получилась фигура, показанная на рис. 26.

Рис. 26. Кронциркуль.

Угольник (рис. 27) делается из двух брусков, сколоченных под прямым углом. Его тоже можно сделать самому, проверяя при скреплении правильность прямого угла готовым уже угольником.

Рис. 27. Угольник.

Порядок работы при выделке различных предметов такой. Острогай со всех сторон доски, планки или бруски, которые тебе понадобятся, причем проверяй угольником, чтобы бока были правильно обстроганы под прямым углом к поверхности. Начерти нужные части и все выемки и отверстия. Выпили все части, выдолби, выпили или просверли все выемки и отверстия. Когда все части готовы, их необходимо почистить, так как после строгания на дереве все же остаются неровности. Чтобы сгладить их, надо отшлифовать кусочком стекла или циклей (тонкой стальной полоской). Затем возьми кусок стеклянной или песочной бумаги, оберни ею хорошо обстроганный брусочек и прочищай поверхность приготовленных частей, все бока и углубления. Можно шлифовать куском пемзы. Для этого пемзу надо распилить пополам и обе половинки протереть одна о другую, чтобы поверхность их была совершенно гладкой. Шлифуй одной половинкой и время от времени снова протирай ее о другую. Если на поверхности доски, планки или бруска есть щели или дыры от сучков, их надо заделать. В широкие щели забивают тонкие планочки, смазанные клеем, а в отверстия загоняют круглые или четырехугольные шпильки, тоже покрытые клеем, затем поверхность их обстрагивают рубанком и потом уже шлифуют.

Отдельные части соединяются между собой различными способами. Самый простой способ, с которым чаще всего приходится иметь дело начинающему работнику, это сбивание гвоздями.

В мягкое дерево гвоздь нужно стараться загнать сразу, одним ударом. Но с твердим деревом нельзя этого делать: гвоздь будет вибрировать и гнуться. В данном случае надо забивать легкими частыми ударами молотка, держа гвоздь большим и указательным, пальцами левой руки или плоскогубцами, как показано на рис. 30.

Рис. 30. Забивание гвоздей.

Иногда, чтобы не попортить вещи, лучше провернуть небольшую дыру (меньше диаметра гвоздя) шилом или буравчиком и вставить в нее гвоздь, а затем уже забить его.

Когда нужно сделать очень крепкое соединение двух частей, их сбивают гвоздями накрест по диагонали с одной и с другой стороны, чтобы концы гвоздей перекрещивались (рис. 29).

Рис. 29. Сколачивание накрест.

Гвоздь ставится в наклонном положении, придерживается пальцами и легким ударом конец его загоняется в доску. Затем одним крепким ударом гвоздь вгоняется до конца.

При забивании гвоздей молоток надо держать за самый конец рукоятки, таким образом получается наиболее эффективный удар, так как длина рукоятки рассчитана по тяжести самого молотка.

Между прочим, если приходится починять старую вещь и загонять гвозди в старые дыры, то перед забиванием следует опустить гвоздь в растопленный клей и сейчас же вгонять его, пока клей не застыл. Проклеенный гвоздь будет крепко сидеть в дереве.

Иногда требуется вогнать деревянный колышек так, чтобы конец его выступал наружу. Это можно сделать хорошо с помощью небольшого гвоздика, который загоняют в центр колышка и держат его крепко на месте.