Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения
Шрифт:
В почву с недостатком меди медный купорос добавляют при весенней или осенней перекопке. Причем делать это допустимо не чаще, чем 1 раз в 4–5 лет. На 1 м2 площади требуется 0,1 г удобрения. Медный купорос растворяют в 3–5 л горячей воды и вносят на 0,3–0,5 м2.
Дефицит минеральных веществ сказывается на вкусовых качествах и внешнем виде плодов. Так, из-за нехватки фосфора, магния и калия плоды становятся менее сладкими, бледными или неровно окрашенными. Количество магния также обусловливает уровень содержания в плодах витамина С. Дефицит бора часто приводит к растрескиванию плодов.
Медный купорос также применяют в качестве внекорневой подкормки. Растения опрыскивают раствором этого
Молибденовые удобрения
Молибден способствует азотному обмену у растений, который, в свою очередь, влияет на усвояемость фосфора, калия и некоторых других питательных элементов. При недостатке молибдена в тканях растений накапливается большое количество нитратов.
В первую очередь молибденовые микроудобрения вносят в кислые, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяные и выщелоченные черноземные почвы.
Из молибденовых удобрений применяют:
молибдат аммония – содержание молибдена 52 %;
молибденовый порошок – содержание молибдена 14,5–16,5 %;
молибденовый суперфосфат – простой (0,1 % молибдена) и двойной (0,2 % молибдена).
На приусадебных участках в основном используют молибдат аммония. При недостатке в почве этого микроэлемента его вносят при весенней или осенней перекопке: 0,2–0,3 г на 1 м2. Указанное количество удобрения растворяют в 3–5 л горячей воды и вносят этот раствор на 0,3–0,5 м2 земли.
В качестве внекорневой подкормки применяют раствор 2–4 г молибдата аммония в 10 л воды. Обработку проводят 1–3 раза: по бутонам, по цветкам и в период интенсивного роста.
Общие принципы удобрения плодово-ягодных культур
Первое, что необходимо отметить, говоря об общих принципах удобрения плодово-ягодных культур, – это большая степень зависимости норм удобрения от типа и состояния почвы. При составлении «графика» внесения удобрений придется учитывать множество нюансов. Например, механический состав почвы (легкая или тяжелая, песчаная или глинистая), кислотную реакцию среды (коэффициент рН), благоприятность или неблагоприятность почвы для выращивания того или иного вида растений, обеспеченность питательными элементами, т. е. агрохимическую структуру почвы. Исходя из совокупности характеристик составляется наиболее благоприятное сочетание удобрений в количественном отношении. Основная цель удобрения – это не только одноразово «покормить» растение, а постепенно сделать все характеристики почвы максимально благоприятными для растений.
Для этого следует ясно представлять себе, каким образом каждый вид удобрений воздействует на рост и развитие плодово-ягодных культур. Так, в первые годы жизни для растения наиболее важны фосфор и азот. Именно они обеспечивают необходимое развитие и нарастание подземной и надземной частей растения. На более поздних стадиях развития, при начале плодоношения и особенно при вступлении в период интенсивного плодоношения деревья и кустарники начинают все больше нуждаться в органическом и калийном удобрениях. Фосфорное удобрение еще продолжает сохранять свои позиции, а вот азотное уходит на второй план, его используют в меньшем количестве и нечасто.
Удобрение плодово-ягодных культур можно разделить на 3 стадии – предпосадочное, удобрение молодого сада или отдельных молодых растений и удобрение плодоносящего сада или отдельных взрослых плодоносящих растений.
Оно необходимо для того, чтобы обеспечить саженцам питание в течение 1–2 лет (в некоторых случаях – до 4 лет) после посадки. Благодаря хорошей предпосадочной заправке почвы у молодых растений активно формируется корневая система и стимулируется рост надземной части. Это обеспечивает своевременное вступление их в фазу активного плодоношения.
В первый
год после посадки навоз под растения не вносят. Его можно использовать в качестве мульчирующего материала. Хорошо перепревшим навозом засыпают на зиму приствольные круги деревьев или кустарников. Он согревает почву и питает ее.Предпосадочное удобрение вносится 2 способами: под глубокую вспашку всей почвы на участке, отведенном под плодово-ягодные посадки, или в посадочные ямы, когда речь идет о посадке отдельных плодовых деревьев или ягодных кустарников. Выбор зависит от индивидуальных особенностей вашего сада. Однако на дачном участке чаще используют 2-й метод, поскольку размеры участка редко позволяют заложить целый плодово-ягодный сад. Садоводы-любители, как правило, ограничиваются посадкой 1 либо нескольких деревьев или кустарников. Исключение в этом случае составляют посадки малины и садовой земляники. Они имеют более обширный характер: под малину и землянику обычно отводят сплошной участок большей или меньшей площади в зависимости от возможностей и желания садовода-любителя.
При любом варианте предпосадочной заправки почвы сущность ее заключается в том, чтобы доставить питательные элементы в зону расположения основной массы корневой системы кустарников или деревьев. Лишь при этом условии растения могут легко ими воспользоваться в случае возникновения потребности в тех или иных веществах.
Для предпосадочной заправки почвы применяют все основные виды удобрений – органические, фосфорные, калийные и азотные. При этом азотное удобрение вносится в умеренных дозах, что связано с его высокой подвижностью: оно легко перемещается в почве и достигает корней растения даже при неглубокой заделке, но также легко и вымывается из почвы, если его долгое время не возобновлять. Поэтому азотные удобрения целесообразнее вносить ежегодно. Их количество в предпосадочной заправке должно быть таким, чтобы его хватило на 1-й год жизни растения. Невысокая доза азотного удобрения, вносимого перед посадкой, обусловливается еще и тем, что избыточное его количество может просто сжечь неокрепшую корневую систему молодого растения.
Органические, фосфорные и калийные удобрения малоподвижны, поэтому ими можно заправить почву «про запас». Они в течение нескольких лет будут сохраняться в ней, используясь растением по мере необходимости.
При первом способе внесения удобрения (под вспашку) доза, рассчитанная на всю площадь участка, равномерно разбрасывается по поверхности почвы. Затем она глубоко перекапывается. Дозу удобрений рассчитывают с учетом степени плодородия почвы и ее обеспеченности отдельными питательными элементами. Средняя норма на 1 м2 площади удобряемого участка составляет по 4–6 кг органического удобрения, по 15–20 г калийного и фосфорного удобрений и по 10–15 г – азотного. Если возделывают бедную почву, дозы увеличивают.
При использовании 2-го способа удобрения закладывают непосредственно в посадочные ямы. Этот метод обычно применяют для плодовых деревьев. Для ягодных кустарников он подходит в меньшей степени. Однако тоже используется, если нужно высадить одиночные кустарники или небольшое их количество.
В качестве органического удобрения лучше подходит хорошо перепревший навоз. Минеральные удобрения предпочтительнее вносить в смеси с органическим. К одному ведру навоза-сыпца добавляют 100–150 г двойного суперфосфата или 200–300 г простого. Навоз увлажняют и за 2 недели до использования вводят в него фосфорное удобрение, хорошо перемешивают и дают постоять. Такой смеси под яблони и груши вносят в среднем 2–3 ведра. Всего таким образом получают до 25 кг навоза и до 900 г фосфорного удобрения на 1 яму.
Калийное удобрение вносят отдельно. Его доза составляет примерно 250–300 г под 1 растение, т. е. в 1 яму. Косточковые деревья требуют меньшей дозы удобрений для предпосадочной заправки. Она должна быть уменьшена в 1,5–2 раза.
Ни в коем случае не вносите в посадочную яму свежий, не перепревший навоз. В нем начнутся химические процессы, которые могут повредить корням. Азотное удобрение в посадочную яму вносят с большой осторожностью или не делают этого вовсе.