Современные теплицы и парники

Чабер однолетний (душистый, садовый). Образует мелкие линейно-ланцетовидные заостренные листья с сильным и приятным освежающим ароматом, которые используют в салаты и для консервирования. Молодые листья и нежные стебли в 100 г содержат до 50 г витамина С, до 9 мг каротина, до 40 мг рутина. Растения низкорослые, нуждаются в хорошем освещении. В комнатных условиях может жить до 2–3 лет. Уборку начинают через 25–30 дней.

Огурец. В плодах огурца содержится 95 % – 98 % воды, однако они считаются хорошим диетическим продуктом.

Лучшим местом для выращивания огурцов в квартирах являются подоконники или пространство возле окон, выходящих на юг, юго-восток или юго-запад. Весной, летом и рано осенью их можно вырастить на балконах и лоджиях.

Для выращивания можно взять пластмассовые ведра, сбитые по ширине подоконника, деревянные ящики высотой не менее 40 см, которые изнутри выстилаются полиэтиленой пленкой. Емкость посуды должна быть не менее 8—10 л на одно растение и обязательно с хорошим дренажем. Для этого на дно посуды кладут слой (1,5–2 см) керамзита, гравия, кусочков черепицы или красного кирпича. Для приготовления субстрата почвы берут три части торфа, по две – дерновой земли и древесных опилок и 0,5 части крупно-зернистого песка. Если торфа нет, используют перегной или компост. Их берут по 5 частей, добавляют по одной части песка и опилок. Смесь тщательно перемешивают, и на ведро вносят 20 г мочевины, по 40 г – суперфосфата и сульфата калия (или 20 г хлорида калия). Необходимыми микроэлементами может обеспечить растение стакан древесной золы, внесенной на ведро почвенной смеси. Хорошо растворить и равномерно распределить в объеме ведра одну таблетку рижских удобрений.

Для посадки лучше брать семена 2–3—летнего срока хранения. Урожай при этом получается в полтора раза выше и на 10 дней раньше, чем из однолетних семян. Однолетние семена нужно обязательно прогреть при температуре +60° в течение 3 часов на печке, батарее, термостате или 30–45 дней выдержать при температуре +20°. Чтобы избежать болезни огурца – переноспорозы (ложная мучнистая роса), берут металлическую, плотно закрывающуюся банку, засыпают туда семена и несколько щепоток крахмала. Делая продолжительное время круговые и всряхивающие движения, можно счистить пленочку с семян, возможно, находящимися там спорами возбудителя болезни. Затем семена высыпают из банки и отделяют от них крахмал. Прогретые и отшлифованные семена протравливают в растворе марганцовки (1 г на полстакана воды) в течение 20 мин. и хорошо промывают в проточной воде. После этого семена замачивают на 12–24 часа в растворе микроэлементов (г/л): метиленовой сини (синьки) – 0,3–0,5; пищевой соды – 5; борной кислоты – 0,1–0,3; медного купороса – 0,01—0,05 и др.

Высевать семена можно сразу на постоянное место, но удобнее сначала вырастить 20–25—дневную рассаду. Для рассады нужно меньше места, ящики с ней переносить и регулировать условия среды. Перед посевом семена проращивают на ткани или промокательной бумаге при температуре 22–24° и потом сажают на глубину 2 см в почву горшочков диаметром 10–12 см и поддерживают в месте их нахождения такую же температуру. Как только начнут появлятся всходы, горшочки переносят на освещенное место, а температуру снижают до 15–18°. Поливать нужно регулярно теплой (20–30°) отстоявшейся водой, периодически сбрызгивая пространство вокруг ящика с рассадой водой из пульверизатора или раскладывая на батареях мокрую ткань. Через 15 дней после появления всходов рассаду необходимо подкормить коровьим навозом, разбавленным водой в соотношении 1:8, или птичьим пометом, но воды взять 12 частей. Запах от них неприятный, но для растений это настоящее лекарство. Из минеральных можно использовать огородную смесь: 3 г на 1 л воды или 1,5 г нитроаммофоски. Стакан раствора распределяют на 6–8 растений. Через 7—10 дней подкормку нужно повторить, добавив 1 л раствора коровяка (коровьего навоза) или птичьего помета, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата.

Через 2–3 дня после второй подкормки, примерно 22–27—дневную рассаду высаживают на постоянное место. Перед посадкой горшок обильно поливают или погружают в воду. Благодаря поливу ком с растением легко выталкивается из горшка без повреждения корней.

Растения подкармливают регулярно через 7—10 дней, растворяя в 3 л воды 20–30 г нитрофоски и используя пол-литра раствора на растение. Желательно также каждую третью подкормку проводить коровьим навозом или птичьим пометом. С началом плодоношения количество питательного раствора нужно увеличить до 1,5 л под одно растение. Уже через две недели после всходов появится первый настоящий лист, затем второй. После появления третьего настоящего листа делают прищипку: срезают третий лист вместе с точкой роста. Третий лист удаляют, а пазушную почку, что у основания второго листа, трогать нельзя: из нее разовьется боковая ветвь с плодами. Этот прием ускоряет развитие боковых побегов, которые тоже надо прищипывать после пятого-шестого листа. На этих боковых плетях вырастают плоды.

Важным приемом формирования урожая является искусственное опыление. Для этого срывают мужские цветки (с тонкой плодоножкой, которые в обиходе иногда называют «пустоцветами»), обрывают желтые лепестки, слегка раздвигают тычинки и трясут ими, чтобы высыпалась пыльца над женскими цветками (с обозначившимся огурчиком), желательно других растений. Если опыление произошло, плод остается зеленым и быстро нарастает, если нет – он желтеет и опадает. Опылять лучше утром, когда пыльца липкая и хорошо пристает к пестику.

Сорта с «девственным зарождением» не требуют дополнительного опыления. Плоды собирают через 10–12 дней после опыления, тщательно срезая их ножом, не допуская перерастания, так как это ведет к задержке завязывания и нарастания молодых побегов.

Это полезно знать

Для засолки отбирают огурцы с пупырышками, с неровной поверхностью. Чтобы они сохранили яркий зеленый цвет свежих, необходимо обдать их кипятком.

Огурцы не заплесневеют в открытой посуде, если сверху положить наструганный хрен.

Если добавить в рассол для соленых огурцов немного горчицы, они станут вкуснее и сохранятся дольше.

Следует знать, что при избыточных дозах минеральных удобрений, особенно азотистых, растения накапливают нитраты, очень вредные для организма человека. Под воздействием некоторых кишечных палочек, особенно активных в организме детей, нитраты превращаются в нитриты, которые блокируют гемоглобин. При этом нарушается основная функция гемоглобина – перенос кислорода.

Помидор – светолюбивое растение, поэтому «грядки» нужно ставить на хорошо освещенных местах, выходящих на южную сторону. В короткие дни ноября – января досвечивание проводят по 6–8 часов (лучше тепличными лампами). Сорта помидоров должны быть раннеспелыми и устойчивыми к недостаточному освещению. В первую очередь следует использовать комнатные сорта помидора: Комнатный, Малютка, Апельсиновый, Золотая королева (с желтыми плодами). Хорошо растут в малом объеме почвы раннеспелые сорта с небольшим компактным кустом и дружным созреванием плодов: Невский, Янтарь, Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Ленинградский скороспелый 2166, Москвич, Перемога 165, Ручеек и т. п.

Семена перед посевом замачивают в течение 15–20 мин. в растворе марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды), промывают чистой водой и обрабатывают микроэлементами в такой же концентрации, как для огурца. Хорошо замоченные семена кладут между неплотными слоями хлопчатобумажной или льняной ткани и после появления у них белых ростков высевают в почву для получения сеянцев. Рассаду выращивают в небольшом ящике или нескольких горшочках диаметром 10–12 см. В них можно получить 20–40 сеянцев, что вполне достаточно для ограниченных комнатных условий. Почвенная смесь должна быть рыхлой. В равных частях для смеси берут перегной, дерновую замлю, опилки и песок. На ведро смеси добавляют 20 г мочевины, столько же сульфата калия, 60 г суперфосфата и 2 стакана золы. Эту смесь и в дальнейшем можно использовать для наполнения горшков, в которых будут выращивать помидоры. После посева рассадные горшки устанавливают в местах с температурой +22… 25°. После появления всходов температуру снижают до + 12… 15 градусов и ставят горшки на хорошо освещенное место. Через 5–7 дней температуру повышают до значения первоначальной. При образовании двух настоящих листьев сеянцы рассаживают по одному в горшочки диаметром 8—12 см, наполненные смесью с таким расчетом, чтобы сверху оставалось 2–3 см для подсыпки почвы при уплотнении ее и оголении корней.

У осторожно вырванного сеянца отщипывают снизу треть корешка. Почву поливают теплой водой и ставят горшочки с рассаженными растениями в затененное место, где поддерживают температуру на уровне 20°. После приживания сеянцев горшочки с ними переставляют в хорошо освещенное место, поддерживая температуру днем 20°, а ночью 10–12°.

Через 10–12 дней проводят первую подкормку коровяком, разбавленным 8 частями воды, или птичьим пометом с разведением в 12 раз. Стакан раствора распределяют на 4 горшка. Если же органических удобрений нет, растворяют в 1 л воды 1 г мочевины, 3 г суперфосфата и 2 г сульфата калия. Вторично подкармливают через 8—10 дней удобрениями такой же концентрации, но стакан раствора распределяют на 2 горшка. Третий раз подкормку проводят за 5–6 дней до пересадки на постоянную «грядку», но расходуют стакан раствора на один горшочек. Поливают растения теплой водой (+25°), через каждые 3–7 дней в зависимости от состояния почвы.

Когда растения достигнут высоты 10–12 см, их пересаживают в заготовленные заранее большие горшки объемом не менее 4 л, ящики или полиэтиленовые мешки, на дно которых кладут дренажный материал, а посредине устанавливают колышек или лестничку длиной до 70 см.

Дальнейший уход включает регулярные поливы, раз в неделю подкормки и формирование растений. После пересадки растения следует подкармливать, как только они приживутся (примерно через 5–7 дней). В 1 л воды растворяют 1 г мочевины, 5 г суперфосфата и 1 г сульфата калия. С началом цветения и формирования первой кисти подкармливают удвоенной, по сравнению с первой подкормкой, дозой удобрений. После образования плодов на первой кисти необходима подкормка дозой азотных удобрений: сульфата калия – 3 г и суперфосфата – 4 г. На одно растение дают пол-литра раствора. Крайне желательно подкармливать коровяком или птичьим пометом с вышеуказанным разбавлением. Формированием растений можно регулировать образование и созревание плодов. В комнате помидоры выращивают в один стебель, регулярно удаляя пасынки длиной не более 2–5 см. У низкорослых сортов, которые отличаются меденным ростом, густо расположенными листьями и соцветиями (Талалихин 86, Невский, Белый налив 241) при пасынковании оставляют два верхних, самых развитых побега. На балконах лучше выращивать высокорослые сорта. Растения высаживают в комнате в январе-феврале, а на балкон выносят, когда минует угроза заморозков. Урожай получают все лето. При хорошем уходе, умелой формировке и если растения не заболеют, поздней осенью их можно занести в комнату, где еще долгое время они будут давать плоды. Чтобы хорошо шло опыление и завязывалось много плодов, необходимо периодически постукивать по колышку, к которому привязаны растения, или по стеблю, если растения подвязаны к шпагату. Регулярно нужно удалять и выносить из комнаты пожелтевшие и засыхающие листья.