Справочник кладоискателя

Деревянные предметы плохо сохраняются в земле, особенно в сухом грунте. Мягкие лиственные породы сильно пропитываются влагой, а при высыхании на воздухе быстро теряют в объеме, коробятся, поэтому транспортировать их надо увлажненными. Можно попытаться самостоятельно отреставрировать изделия из твердых пород дерева; особенно хорошо сохраняется можжевеловая, самшитовая и дубовая древесина. В начале предмет очищается кистью в воде, затем обсушивается мягкой тканью и пропитывается одним из следующих антисептических растворов: 4 % раствором формалина, 10 % раствором тимола или 2 % раствором марганцовки. При сушке дерева основная задача реставратора — максимально удлинить этот процесс и добиться равномерности высыхания внутренних и поверхностных слоев, что, в свою очередь, послужит сохранению формы и убережет изделие от коробления и трещин. Самое простое средство — завернуть изделие в несколько слоев вощеной бумаги. При возможности изделие зажимается в тисках, но более надежным способом является сушка дерева в специально приготовленной гипсовой форме или под 4–5 слоями 5 % поливинилбутероля. После полного высыхания дерево нужно законсервировать, для чего применяется клей БФ-6; невпитавшиеся излишки клея снимаются ватным тампоном, пропитанным соответствующим растворителем.

Изделия из стекла представляют большой интерес для искателя-любителя: обилие стеклодувных мастерских прошлых веков породило множество нетрадиционных для наших дней форм бытовых стеклянных предметов, украшенных гербами, фамилиями и попросту затейливыми завитками. Прежде всего стекло промывается щетками и ершиками в проточной воде. От пребывания во влажной среде поверхность стекла часто мутнеет, поверхность покрывается микротрещинами и раковинами. Для удаления некоторых из перечисленных дефектов специалисты рекомендуют следующий прием: стекло замачивается в 1 % растворе серной или муравьиной кислоты, затем тщательно промывается водой.

Можно удалить оптические дефекты стекла нанесением мастичного лака с последующим удалением излишков лака скипидаром или толуолом.

Эмаль на металлических поверхностях чистится 10 % раствором муравьиной кислоты, промывается, сушится и закрепляется канадским бальзамом.

Керамические изделия следует подразделить на две основные группы — плохого и хорошего обжига. Керамика хорошего обжига — более плотная и сохраняется лучше, ее легче очищать, потому что можно промывать в проточной воде кисточкой. Слои извести удаляются 35 % раствором соляной кислоты, который можно приобрести в аптеках. После кислотного разрыхления известковый слой смывают струей холодной воды и сушат изделие. При необходимости закрепления керамику покрывают клеями БФ2, БФ4, БФ6, 10 % спиртовым раствором шеллака или 55 % спирто-бензольным раствором поливинилбутероля. После удаления излишков пропитки изделие досушивается на воздухе. Для улучшения качества пропитки раствор можно подогреть до 30 °C, соблюдая при этом правила пожарной безопасности.

Бронзовые предметы не все нуждаются в очистке. Если ваша находка покрыта равномерным, однотонным и плотным слоем тонкой темной патины, то это явление лишь подчеркивает возраст изделия и придает ему особый шарм. Если на слое патины все-таки есть участки, пораженные иными видами окислов, то эти очаги осторожно удаляют механическим путем.

Другой способ очистки — химический. Для этого изделие обезжиривается органическим растворителем, участки, не подвергаемые расчистке, покрываются воском, а на обрабатываемые поверхности наносится 15 % раствор муравьиной кислоты. От этой кислоты бронза может приобрести красноватый оттенок, который легко удаляется 20 % раствором едкого натра в присутствии цинка; раствор должен быть горячим. Если изделие все покрыто толстым неровным слоем окислов, то его целиком погружают в разогретый до 70 °C раствор муравьиной кислоты. Можно применять и 10 % раствор уксусной кислоты, 2 % раствор серной кислоты или 20 % раствор углекислого аммония. После химической обработки необходимо 3–4 раза прокипятить изделие в чистой воде, каждый раз меняя воду, затем рекомендуется выдержать полчаса в спирте, основательно высушить в сушильном шкафу и, во избежание новой коррозии, покрыть защитным слоем.

Иногда расчистка происходит крайне медленно из-за толстого и плотного слоя окислов, в таком случае можно применить электрохимический метод расчистки. Изделие очищается от грязи и помещается в эмалированную посуду, дно которой покрыто тонким слоем рафинированного цинка или цинковой пластиной. Рафинированный цинк можно получить, вливая расплав цинка тонкой струей в воду. Затем изделие сверху засыпается цинком или накрывается второй цинковой пластиной и заливается 10 % раствором едкого калия или едкого натрия на 2–3 см выше уровня верхней цинковой пластины. Поверхность изделия начинает восстанавливаться, являясь анодом. Процесс этот длителен — 18–20 часов. Доведя раствор до кипения, весь процесс можно основательно ускорить, но при этом пары едких щелочей должны удаляться хорошей вытяжной системой. Щелочи — вещества агрессивные по отношению ко многим материалам, будьте осторожны!

В случае работы с горячим электролитом бронзовые предметы ревизуют при помощи лупы каждые 5—10 минут, а по окончании процесса погружают на пару минут в 1 % раствор уксусной кислоты для нейтрализации щёлочи, а затем тщательно промывают изделия указанным выше способом. Оставшийся электролит сливают в бутыль, его можно использовать вторично. Разрыхленные окислы снимаются механическим путем еще до сушки изделия. В случае, если бронза покрылась серым налетом от пребывания в электрохимической ванне, изделие следует погрузить на короткое время в рабочий раствор муравьиной кислоты.

Изделия из серебра. Наличие в слоях окисла зеленого цвета говорит о низкопробности металла; черные и фиолетовые окислы, наоборот, говорят о чистоте серебра. Серебро чистится 20 % муравьиной кислотой, подогретой до 60 °C до полного растворения окислов. В случае необходимости, по мере растворения окислов, некоторые участки можно чистить щетинной щеткой, помня, что чистое серебро — мягкий металл, и на поверхности изделия могут остаться царапины.

Электрохимический способ применяется, как и для очистки бронзы. После удаления окислов изделие дважды кипятится в чистой воде, протирается тканью, а затем — красной (чернильной) резинкой. Рекомендуется получасовая экспозиция серебра в неразведенном спирте. Далее изделие можно покрыть тонким слоем парафина, защищающего серебро от сероводорода, всегда присутствующего в воздухе.

Некоторые посеребренные изделия имеют дефекты покрытия, в этом случае поврежденный участок нужно отшлифовать при помощи абразивов и вновь посеребрить изделие.

Перед серебрением поверхности из любых материалов должны быть обезжирены и промыты в теплой и проточной холодной воде, а детали из диэлектриков — сенсибилизированы в течение 1—10 минут в растворе, содержащем 10–25 г/л двухлористого олова и 40–60 г/л концентрированной соляной кислоты, и промыты в обессоленной воде.

Для серебрения медных и латунных деталей предложен раствор, который можно неограниченно долго хранить до и после многократной эксплуатации. В его состав входят (г/л):

Серебро азотнокислое AgNO₃ 26-52

Кислота лимонная Н₃С₆Н₅0₇ * Н₂0 60-240

Тиомочевина (NH₂)₂CS 40-80

Осаждение ведут при температуре 18–25 °C и постоянном перемешивании раствора. Скорость нанесения покрытия достигает 1 мкм/мин.

Раствор гарантирует получение покрытий, прочно сцепленных с основой. Истощение раствора не ведет к его распаду, а лишь замедляет скорость осаждения, причем качество покрытия при этом не ухудшается.

Для возвращения блеска потускневшему жемчугу: 1) промывать его в соленой воде или обрабатывать углекислым калием, а затем — эфиром; 2) промывать в слабом растворе мыльной воды и после полировать смоченными в соляной кислоте отрубями либо пробковой мукой.

Современные ювелиры «реанимируют» жемчуг, обрабатывая его слабым раствором соляной и уксусной кислот.

С очень ценных жемчужин предпринимались попытки удалить потускневшую оболочку посредством шлифовки ее алмазом или другим истирающим материалом.

Блокнот кладоискателя

В этом разделе я познакомлю вас с интересными историями о кладах найденных и кладах, ждущих вас, о кладоискательской удаче и нередких трагедиях, которые случаются при поиске кладов.

Надеюсь, что эти небольшие отступления окончательно сподвигнут вас на великое и интересное дело кладоискательства. Если ван это не нужно или вы стремитесь поскорее перейти к практическим частям книги, то смело пролистывайте «Блокнот кладоискателя», и продолжайте с увлечением читать то, что, на ваш взгляд, вам более всего интересно.