Справочник мастера столярно-плотничных работ

Бревна в срубе должны быть уложены определенным образом (рис. 77). Расположение годичных колец на дереве различно с южной и северной сторон. В первом случае расстояние между ними больше, чем во втором. А это означает, что северная сторона бревна более устойчива к природно-климатическим факторам, поэтому и в срубе бревна должны смотреть этой стороной наружу.

Первый венец также кладут по-особому. Сначала его отесывают на 2 канта, один из них помещают на фундамент (ширина канта должна быть не менее 15 см, что обеспечит устойчивое положение венца), а другой направляют внутрь сруба. Помимо того что фундамент гидроизолируют, окладной венец пропитывают антисептиком, что сделает его влагостойким.

Рис. 77. Укладка бревен в сруб с учетом расположения годичных колец: 1 – наружная сторона; 2 – внутренняя сторона

На окладной венец кладут следующий и т. д., причем стены поднимают одновременно по всему периметру. По углам бревна соединяют двумя способами – «в обло» или «в лапу» (рис. 78).

В первом случае концы бревен выступают наружу на величину диаметра бревна. С одной стороны, лес расходуется неэкономно, но с другой – углы стен становятся непродуваемыми. Во втором случае соединение выполняется без остатка. Независимо от выбранного способа стены теплоизолируют мхом, паклей и пр.

Если сруб предполагают эксплуатировать при температуре до -30 °C, то для него подбирают бревна диаметром 220–240 мм. Если температура опускается ниже, то 260 мм.

Рис. 78. Выполнение углов сруба: а – «в обло»; б – «в лапу»; в – закрепление венцов шипами: 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – коренной шип

Рубку «в обло» (рис. 79) осуществляют следующим образом.

Сначала 2 бревна укладывают на противоположные стороны, на них поперек – 2 других, после чего на верхних бревнах делают разметку пазов, которые вырубают топором. Чтобы определить величину паза («чашки»), используют чертилку. Ее ножки раздвигают на 0,5 диаметра нижнего бревна и отмечают на верхнем. После того как «чашка» выбрана, проверяют ее точность и, если потребуется, корректируют (рис. 80).

Рис. 79. Разметка рубки «в обло»

Рис. 80. Форма «чашки»: – правильная; 2 – неправильная

Оставшиеся бревна размечают и укладывают таким же образом. Бревна каждого венца, кроме окладного, помимо «чашки», имеют пазы под шипы.

Для срубов «в лапу» (рис. 81) подходят бревна одинакового диаметра. Сначала их концы отесывают на 4 канта, отступив на 1–1,5 диаметра от конца, а потом размечают «лапы» на торцевых сторонах.

Рис. 81. Разметка соединения и рубка углов «в лапу»

Для этого торцевую и вертикальные стороны делят на 8 частей, через полученные точки проводят линии строго параллельно сторонам. Для облегчения разметки ребер вводят буквенные обозначения – АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На каждом из них осуществляют разметку, откладывая сверху и снизу соответственно:

1) для ребра АБ – ¹/₈ части;

2) для ребра ВГ и ДЕ – ²/₈ части;

3) для ребра ЖЗ – ³/₈ части.

Найденные точки соединяют и получают ребра «лапы», которые соответственно составляют:

1) АБ – ⁶/₈ части;

2) ВГ и ДЕ – ⁴/₈ части;

3) ЖЗ – ²/₈ части.

Для окончательного формирования «лапы» лишнюю древесину выбирают. Для облегчения последующей работы бревно используют как шаблон.

Как и при рубке «в обло», при рубке «в лапу» делают пазы и скрепляют венцы шипами, потайным или коренным. Шип должен составлять треть ширины и длины «лапы» и устанавливаться вплотную к внутреннему углу (рис. 82).

Поскольку соединение «в лапу» менее герметичное, угол снаружи теплоизолируют и забивают доской. В случае необходимости бревна сращивают (рис. 83).

Рис. 82. Рубка «в лапу» и крепление углов коренным шипом

Рис. 83. Способы сращивания бревен: а – прямым шипом по длине; б – соединение бревен шипами

После того как сруб установлен, его накрывают рубероидом и оставляют на 1 год для осадки.

Оконные и дверные блоки не устанавливают вплотную к стенам. Сверху обязательно оставляют зазор высотой 4–5 см, который теплоизолируют, а снаружи прикрывают нащельниками.

Далее под сруб подготавливают фундамент, гидроизолируют его, после чего на него помещают подкладную доску толщиной 50–60 мм, обмазанную битумом, и слой изолирующего материала. На такое основание укладывают последовательно все венцы, перемежая их, например, паклей, причем сначала сруб предварительно собирают не на фундаменте.

Стены

Рубленая стена в разрезе представлена на рис. 84.

Рис. 84. Конструкция рубленой стены: 1 – отмостка; 2 – цоколь; 3 – сруб; 4 – оконный проем; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропило; 11 – засыпка; 12 – кровля

Длинная рубленая стена будет стоять прочно и надежно, если на расстоянии примерно 6,5 м разместить внутренние рубленые стены, причем диаметр бревен должен быть 22 см. При диаметре 25 см расстояние между внутренними рублеными стенами может достигать 8,5 м. Если оно еще больше, наружные стены обязательно укрепляют сжимами. Это парные брусья сечением 120 x 140 мм (или 150 x 200 мм), установленные с шагом в 6,5 м (8,5 м), которые стягивают болтами диаметром 16–20 мм на расстоянии примерно 1 м по высоте. От концов они должны быть удалены на 25–40 см.